Часть 1-ая: Шумит, бежит Гвадалквивир. По Севилье
Часть 2-ая: По Кордобе
Вот вспомнилось. Кордоба моя неопубликованная вовремя. А все почему? Испания напоминает о себе: посмотрели классный испанский фильм «Дом в огне», 2024 (Casa en flame) режиссера Дани де да Орден. Все, что вы должны понять в этой жизни о семье, ее часто скрытой даже от собственных глаз роли в нашей жизни. Психология (ее практики и роль) очень точно показана как любопытное востребованное современниками приложение: схемы, штампы, маркетинг, холодный (часто говорят, «здравый») взгляд на предлагаемые обстоятельства. Работает? Иногда.
А побеждает всегда любовь. Даже если ваши усилия не сработают, Небо было/будет на вашей стороне!
Спасибо, Испания, за размышления на тему Familia (семья). Мои рекомендации, друзья - смотреть!
А пока Кордоба. Апрельская.
Жизнь не теряет своей ценности, даже если все обстоятельства работают против тебя. В Испании ты чувствуешь это кожей. Терапия путешествием, терапия историей культуры. В другую (и твою!) жизнь.
***
Если уж вы в Севилье, то непременно в Кордобу! Или Кордову. Ибо это испанское “b” всех путает: надо произнести нечто среднее между «б» и «в». Русскому чеканному языку и петербургскому выговору это невозможно. Уж простите, выберу все-таки Кордобу (исп. Cordoba).
Это всего в 40 минутах от Севильи на скоростных поездах, которые снуют здесь с завидной регулярностью и частотой (и недорого!): из центра в центр города, дальше пешком.
Древний город на месте Кордобы нашего времени существовал еще во врeмeна финикийcкoй цивилизaции. То есть Кордобу основали в 8 веке до н.э. Дальше был пeриод римcкого гocподства, бесконечные походы на Рим и обратно. История этого места более-менее схожая с историей Севильи. Но есть и отличия! Вот они.
- Кордоба была рeзидeнцией римcких намecтников Испании. В пepиод нaивыcшего рacцвета Римского периода в городе пpoживало 250 тыc. чeловек. Это и по сегодняшним меркам немало. До сих пор Кордоба имеет репутацию «города книг», города людей ученых.
- В Кордобе рoдился великий римлянин филоcoф Сенека (4 г. дo н.э. – 65 г н.э.), вoспитaтель и упрaвляющий делaми имперaтора Неронa.
- Когда Кордоба перестала быть столицей римской провинции, начался упадок - где-то с конца третьего века нашей эры. Далее шли нашествия варваров, византийцев, арабов и так по списку. Бурная история. Сегодня Кордоба интересна туристу своим лабиринтом старого города, густо украшенного горшечными цветами (даже весенние фестивали горшечных цветов проводятся! У них и лейки специальные есть, высотные), знаковым мостом через Гвидалквивир римского периода (а река-то здесь уже заметно мельче и уже, чем в Севилье) и Кафедральным собором, более известным под названием Мескита.
Мескита, или восьмое чудо света
Мескита - бывшая огромная соборная мечеть (вторая в мире по размеру в период Средневековья) - уникальное сооружение: лес отполированный колонн - их более 850 (!). По утверждению Гейне, в бытность халифата колонны были исписаны каменной вязью изречений из Корана. Было время, когда Мескита была местом паломничества: здесь выставлялась рука пророка Мухаммеда.
Мескита отмечена еще характерными бело-красного камня арочными сооружениями. Арки двойные: верхние поддерживают здание, нижние выполняют функции распора, что придает мечети особую прочность и одновременно визуальную легкость. В таком приеме прослеживается римское влияние - в частности, использование системы внутренних акведуков.
Это действительно must see место. Пир для глаз. Мескита навсегда останется в памяти увидевшего ее хоть раз. Я бывала в красивейших древних иранских мечетях - вязь и кружево восточного арнамента, голубые небеса… - мне есть с чем сравнить. Но тут нечто иное: масштаб, масштаб человеческого гения и какое-то культурно-религиозное расточительство, которое в этих краях было так заразительно.
И, слава Богу, одна цивилизация, сменяя другую, имела силу не уничтожить творения своих предшественников. Это признак цивилизованности.
Сегодня в соборе (а это христианский собор) в главном алтаре Санта-Мария ежедневно проходит католическая месса: замысловатые арабские арки и молельный зал бывшей мечети ничуть не мешают мессе и молящимся. Христианские капеллы по периметру, щедро украшенные, соседствуют с бывшими молельными нишами мусульман так похожими на капеллы. Толпы, толпы страждущих со всего мира посещают это место: никто не толкается, ловко фланируют люди без столкновений, уступают друг другу место для щелчка камерой, улыбаются, складывают руки лодочкой благодарения… Это тоже добрый признак цивилизованности общества.
Место силы. Место Веры. Памятник ЮНЕСКО. В таких местах особенно чувствуешь, что род человеческий - из одного корешка. И мир един, хоть и неустойчив сегодня (и всегда…).
А это место в соборе особенное - Михраб.
Михраб
Михраб - ниша в стене, указывающая направление на Мекку - маленькое восьмиугольное помещение с встроенным цоколем из белого мрамора с прожилками, украшенное рельефным куфийским письмом.
Минарет бывшей мечети - сегодня колокольня собора. Внутри огромного соборного строения довольно большой сад: пальмы, апельсиновые деревья, фонтанчики. Это бывший Двор омовений, получивший название Апельсинового двора. И везде люди… Они везде! Что они думают, глядя на колокольню-минарет и зубчики древних стен храма-мечети?.. Воплощенная история.
Новая жизнь Мескиты началась в 1236 г. - после отвоевания города Фердинандом III Святым и преобразованием ее сначала в христианский храм, а затем - в Кафедральный собор Святой Девы Марии Матери Божьей.
Было много споров: уместен ли храм внутри мечети? Можно понять. Но сегодня, кажется, уместен. Ничего подобного в мире просто нет. Собор, встроенный в мечеть, не огорожен стенами. Проходишь сквозь мавританские арки и вот он, католический храм!..
Основание кафедры. Символы Евангелистов: бык от Луки и орел черного мрамора от апостола Иоанна.
Сиденья в хоре 18-го века, вырезанные из антильского красного (сейчас сильно почерневшего) дерева, являются работой Педро Корнехо - многообразие форм, фигур на мотивы Ветхого и Нового Завета, сцены из жизни Пресвятой Девы Марии.
А вокруг шумит жизнь. Красивая жизнь туристов. В барах вам подадут шерри бренди (херес), сытно накормят хамоном и его производными. Хамон - везде: в запеченных шампиньонах, в андалузском холодном супе и, кажется, в мороженом (последние - шутка, если что).
Тихо несет свои воды Гвадалквивир, который когда-то доставлял сюда корабли и кораблики, с богатствами дальних колоний былых властителей Андалузии. Уникальная культура, сплав разных цивилизаций. И ведь не все золото добыто праведным путем? Но это отчего-то последнее, что приходит в голову…
***
Санта Мария. В Меските (?!). И в современном облике тоже. Дарит защиту и тепло.
Пусть всегда горит свеча, как эта в главном соборе Кордобы.
…И это еще не всё и не обо всем. Очаровательный город Андалусии, где так уместны мелодии и танец фламенко. Вкусная и (бережная!) страсть к жизни и к памяти. Завидная история, где все пришло к своему равновесию.
Что ж... В Кордобу? Бог даст… А пока? Пока жить. Просто жить снова. По возможности, совсем снова. С любопытством и доверием к жизни.
©️ Мила Тонбо 2025
💌 Зарисовки туриста (и паломника) в авторской подборке «Уедем, бросим край докучный»