Затерянная в море суши-баров и карт метро, Джоанн Карч находит опору — и аппетит — с помощью гастрономического тура
Мне нужна была помощь. Оказавшись в растерянности при планировании своей первой поездки в Японию, я обратилась к новозеландкам Сью и Дженис. После того как их тур Eating Georgia превзошёл мои ожидания, я решила присоединиться к их программе Eating Tokyo.
Ограниченный шестью участниками, пятидневный тур включает малоизвестные местные рестораны и небольшие бары, предлагая широкий спектр токийской кухни — от уличной еды до изысканных блюд.
Наш кулинарный опыт начинается в kissaten — традиционной японской кофейне. Между простыми деревянными столами скользит робот-официант, неся полный поднос с завтраком, аккуратно разложенным на четырёх чёрных полках. Высоким скрипучим голосом он инструктирует меня забрать мой завтрак — блинчики и варёное яйцо (по крайней мере, я так думаю). Это простой, но сытный фастфуд.
На подносе аккуратно свернуто маленькое мокрое полотенце. Дженис объясняет, что это осибори — его следует использовать для вытирания рук, а не лица или шеи, и затем аккуратно сложить после использования.
После завтрака мы отправляемся в депачику — продуктовый отдел в подвале универмага. Мой японский словарный запас растёт с каждым часом. Мы блуждаем среди ярко-красных помидоров, самой длинной спаржи, которую я когда-либо видел, мраморной говядины вагю и художественно оформленных бенто-боксов. Сладкие угощения так и манят достать кошелёк. Огромная красная клубника, заботливо упакованная, стоит около 10 долларов. А вот восковые модели еды — сампуру — не продаются, они просто демонстрируют, как выглядит блюдо.
За обедом мы наблюдаем, как повар обмакивает креветки в тонкое тесто и жарит их во фритюре. Откусываю хрустящую кружевную корочку — это самая свежая темпура, которую я когда-либо пробовал. Следом подают морковь, кальмара, угря и корень лотоса.
После обеда у нас свободное время. Пока одни возвращаются в универмаг Isetan за покупками, я отправляюсь исследовать кладбище Аояма. На пустом участке рядом с надгробиями мужчина отрабатывает гольф-удар, а женщина играет с собаками. В городе с населением около 37 миллионов человек любое открытое пространство на вес золота.
Каждый день имеет примерно одинаковый распорядок: завтрак, обед, свободное время и ужин. Мы часто бываем единственными западными туристами в тщательно подобранных небольших ресторанах.
Метро — лучший способ передвижения по Токио. Благодаря Сью и Дженис, мы быстро научились ориентироваться. Когда поезд подъезжает, звучат короткие музыкальные джинглы, призывающие пассажиров садиться. Минору Мукайя, японский клавишник, сочинил более 100 таких мелодий — у каждой станции своя. Услышав знакомую музыку, пассажиры знают, что пора выходить.
Однажды вечером мы заходим в местный стоячий бар, специализирующийся на якитоне — свинине на шампуре, приготовленной на углях. За высоким круглым столиком мы пробуем сочную свиную грудинку и довольно пресный хрящ. Жевательное, немного жирное и удивительно вкусное блюдо оказывается… свиной прямой кишкой. Только после того, как мы всё съели, Сью сообщила, что именно мы попробовали. И это было неожиданно вкусно.
Позже мы ужинаем в изакае — японском пабе. Начав с сашими, мы пробуем рыбу от лёгкой белой до насыщенно-красного тунца. Свежая сырая рыба просто тает во рту. Затем подают хрустящие жареные рыбьи кости — неожиданно вкусная закуска к холодному пиву.
Везде, где мы едим, мы следуем местным правилам: складываем сумки и куртки в корзины, кладём палочки на подставки или делаем их из бумажных упаковок. Оставлять палочки воткнутыми в рис — моветон.
За ужином Дженис говорит нам, что есть нигири руками — вполне допустимо. Шеф-повар осторожно укладывает ломтик рыбы на продолговатый шарик риса. Нас учат переворачивать нигири, слегка окунать рыбу (а не рис) в соевый соус и класть её в рот рыбной стороной вниз, чтобы прочувствовать вкус и текстуру.
Мы узнаём, что лапшу в Японии принято есть с шумом — слиппинг не просто дозволен, а поощряется. С энтузиазмом глотая удон, я заливаю суп на свою рубашку — белая одежда была плохой идеей.
«Не забудьте сначала поесть глазами», — говорит Сью, когда мне подают поднос с 16 миниатюрными сезонными закусками. Японская кухня задействует все пять чувств: визуальное восприятие, аромат, хруст, текстуры и, конечно, вкус. Каждое блюдо тщательно приготовлено и красиво подано.
Во время традиционной чайной церемонии нас завораживают грациозные и неспешные движения двух женщин в кимоно. Сидя на татами, мы молча наблюдаем, как одна заваривает зелёный чай маття над очагом, а другая кланяется и вручает нам чашу с чаем.
В отличие от умиротворённой атмосферы чайной церемонии, рынок Цукидзи шумный и оживлённый. Мы пробираемся мимо киосков с моллюсками, сушёными морепродуктами и угощениями: солёными огурцами, крекерами, моти и тайяки — сладким пирожком в форме рыбы. На улице Каппабаши (Kitchen Street) можно найти идеальный нож, тарелку или палочки для еды.
Однажды утром в токийской кулинарной студии мы нарезаем лук-порей, кинзу и другие ингредиенты, чтобы приготовить начинку для гёдза — японских пельменей. Я аккуратно заворачиваю фарш в тесто, выкладываю пельмени на сковороду, и после обжарки переворачиваю её, чтобы открыть золотистую спираль — идеальную гёдзу.
Свободные дни позволяют мне исследовать пригороды, пообщаться с местными жителями и открыть скрытые уголки города. В Роппонги Хиллз я натыкаюсь на гигантскую скульптуру паука Маман Луизы Буржуа. Смотровая площадка на 52-м этаже башни Мори Тауэр открывает панораму всего Токио.
В парке Йоёги семьи устраивают пикники на синих брезентах. Через несколько недель, когда расцветёт сакура, людей станет в разы больше. В Харадзюку татуированный мужчина курит у тату-салона и рассказывает мне, что держит двух черепах с длинной шеей. В храме Нори я соблюдаю ритуал: мою руки, бросаю монетку, звоню в колокол, дважды кланяюсь, хлопаю в ладони и снова кланяюсь.
Этот тур дал мне возможность насладиться всей палитрой японской кухни — от фаст-фуда до высокой гастрономии. Я покорил метро, бродил по улицам и прочувствовал японскую культуру изнутри.