Приветствую вас! На этом канале рассказываю всё, что знаю о керамике с точки зрения практикующего любителя. Эта статья о керамических глазурях. Практический опыт.
Итак, начнём с того, что керамические глазури совсем не похожи на привычные нам краски - гуашь или акварель. Они подчиняются другим законам, и с этим приходится считаться, если хочется получить красивое изделие без брака. Изначально – что такое глазурь? Это стекловидное покрытие. То есть, до обжига это, очень грубо говоря, измельчённое в порошок (будущее) стекло, размешанное с водой. Ещё точнее – это частицы, не растворяемые в воде. Поэтому и получается, что мы красим черепок не цветной водичкой, а водой, несущей на себе нерастворённые частицы. Попадая на глиняный черепок, вода мгновенно впитывается внутрь, а частицы прилипают на поверхность. Какую практическую пользу мы для себя из этого извлекаем? Если окунуть кисть в глазурную суспензию, и провести ею по поверхности черепка, то глазурь налипнет в самом начале, а остаточный мазок будет уже почти без глазури. То есть, глазурь нужно «наносить», а не «красить» в привычном смысле этого слова. Нужно постараться оставить в каждой точке определённое количество глазурного порошка. Чтобы не было проплешин, если порошка мало, и сборки, если порошка много. Сейчас постараюсь максимально раскрыть тему, чтобы вы понимали, как нанести любую глазурь.
Чаще всего глазурь продаётся в двух состояниях: сухом и жидком.
Жидкая глазурь – это готовая суспензия. Производитель уже добавил туда всё, что нужно. Обычно на баночке указано: «под кисть» или «для полива/окунания». Если глазурь «для полива/окунания», то, чаще всего, там только вода, или вода + присадка против оседания, чтобы глазурь не расслоилась, и не слежалась на дне в камень. Такую глазурь нужно только хорошенько перемешать перед работой, и можно глазуровать. Обычно достаточно 1-2 слоёв.
Если глазурь «под кисть», она уже с присадками: против оседания, для увеличения периода высыхания, чтобы можно было легко нанести глазурь кистью, и не было такого «залипания», о котором я рассказала в начале статьи. То есть, она уже подготовлена для того, чтобы её легко можно было наносить кистью. Такая суспензия чем-то похожа на жидкий майонез. Гладкая, в меру тягучая, мазок может быть очень длинным. Нужно понимать, что чем больше присадок в баночке, тем меньше там самой глазури. Глазури «под кисть» наносят в несколько слоёв, хорошо просушивая каждый из них, чтобы следующим слоем не смазать предыдущий. Это долго, потому что добавлена присадка от быстрого высыхания. Слоёв нужно много, потому что все эти присадки в составе глазури дают большую массу, а в обжиге выгорают. Глазурь легко наносить, зато сохнет она целую вечность. И расход большой. По факту, такая глазурь получается «золотой»: ведь мы платим не столько за саму глазурь, сколько за эти присадки. Баночки тяжёлые, пересылка дорогая. На мой субъективный взгляд, этот вариант подходит для совсем новичков в керамике. Лучше сразу учиться наносить глазурь без этих «майонезов» в составе.
Сухая глазурь – это мелкодисперсный порошок, похожий на пудру. Можно купить в любом количестве, от 50-100 грамм, и до нескольких килограмм, и даже десятков килограмм, если нужно. В сухом виде глазурь идеальна: она не замерзает при минусовых температурах, у неё неограниченный срок годности, и можно навести себе любой рабочий объём, хоть 10 мл. Минус в том, что глазурная пыль очень мелкая, и очень летучая. К тому же, вредная. Поэтому наводить глазурь из порошка нужно в отдельном помещении с хорошей вентиляцией, которое легко помыть (там не должно быть еды, ковров, и проч.), и в средствах индивидуальной защиты: рабочей одежде, респираторе, очках, и перчатках.
Как самому навести сухую глазурь?
Производитель даёт рекомендации: сколько воды на 100гр глазури нужно добавить, чтобы получить рабочую субстанцию. У каждого производителя свои пропорции. Вода нужна или дистиллированная, или хорошо очищенная, чтобы примеси в воде не вступили в реакцию с компонентами глазури, и не изменили её свойства. Достаточно размешать порошок с водой – и можно идти работать. Под полив или окунание этого достаточно. Если размешиваете глазурь про запас, то неплохо ещё добавить присадку против оседания глазури. Иначе она постоит немного, осядет на дно, и там может очень сильно слежаться. Иногда даже так, что не расковырять, и придётся выбрасывать.
Тара для наведения глазурей нужна отдельная, чистая. И ни в коем случае не пищевая. После того, как глазурь хорошо размешали, нужно процедить её через сито. Подойдёт сито 80 меш. На крупном китайском ресурсе много недорогих предложений. Потому что в магазинах для керамистов эти сита стоят по несколько тысяч. Я спрашивала у керамистов в керамическом чате, действительно ли они покупают такие дорогущие сита, они посмеялись, сказали: конечно же нет. Либо покупают китайские в металлической обечайке (они, кстати, качественные), либо просто саму сетку, и делают сито сами.
Если не процедить глазурь, то останутся крупные неразмешанные частицы, которые после обжига испортят поверхность шершавыми выступами.
Когда размешанная глазурь постоит какое-то время, нужно её снова очень хорошо перемешать, собирая всё со дна. Если на дне налипли частицы глазури, считайте, у вас не готова глазурь к работе. Обязательно хорошо перемешивайте перед покраской, чтобы состав и свойства глазури сохранились.
В чём хранить глазурь?
Вот сейчас только не смейтесь. Я навожу обычно немного глазури за раз, и храню её в баночках для анализов. Считаю это идеальным вариантом, потому что это удобно. Новая тара, плотно закрывается, а значит, глазурь не разольётся, если вдруг опрокинуть банку, и вода не испаряется. То есть, уже наведённая глазурь хранится сколько угодно, не высыхая. Не приходится заново её разводить. Покупаю так же обычные пластиковые контейнеры с завинчивающимися крышками, но тут как попадёшь. Бывают хорошие, бывают неплотные.
Если вы не хотите поливать, а хотите непременно красить кистью, знаю два варианта. Первый – ввести добавку «под кисть». Она часто под таким названием и продаётся, и похожа на клейстер. Кладём ложку на 100гр, и работаем. Главное не переборщить, потому что тогда можно спровоцировать брак глазурного покрытия после обжига, производители об этом предупреждают.
Второй вариант – наносить глазурь без добавок. Для этого нужно научиться накладывать достаточный слой глазури не возюкая кистью по поверхности, а, как бы, промакивающими движениями. Набрали глазурь на кисть – «пошлёпали» по черепку, пока кисть отдаёт глазурь, затем снова окунаем, собирая со дна, и опять «шлёпаем», и так пока вся поверхность не покроется слоем глазурного порошка. Просушиваем, и наносим ещё один слой.
Либо такой метод: на беличью кисть (обязательно белка!) набрать глазурь таким образом, чтобы повисла капля. Коснуться этой каплей черепка, и вести кисть над поверхностью, пока есть капля. Перестала тянуться – снова набрать глазурь. Так нужно водить несколько раз по одному месту, чтобы набрался достаточный слой глазури. Важно: делать это, пока поверхность сырая. Тогда вы будете видеть, где есть проплешины, и заполнять их. Как только глазурь высохнет, поверхность станет однородной, и где не хватило глазури, вы увидите уже после обжига. Этим методом нужно нанести всего один слой, но хороший, плотный.
Глазурь без присадок нужно перемешивать каждый раз, когда макаете кисть. Иначе вы будете набирать вместо глазури «молочную водичку». Без дефлокулянта глазурь оседает мгновенно, в считанные секунды. Поэтому перемешиваем хорошо, со дна тоже.
Когда, в какой момент наносить глазурь?
После того, как изделие прошло свой первый, утельный обжиг. Обычно на более низкую температуру, чем максимальная, чтобы черепок остался пористым, и на него легко ложилась глазурь. Потому что если черепок будет хорошо спечён, то глазурь будет стекать с него, вода не станет впитываться, и процесс глазуровки превратится в сущий ад. Высокий утель требуется только для фаянса. Это так и называется: «фаянсовая схема обжига». Для других глин используют «фарфоровую схему» - низкий утель + высокий политой.
Иногда можно покрывать глазурью хорошо просохшее изделие до первого обжига. Тогда будет всего один обжиг – сразу политой, без утельного. Но не все глины такое прощают, нужно делать образцы.
На какую температуру жечь утель?
Самая частая рекомендация, что встречаю – 950-1050 градусов. Нужно смотреть на упаковке из-под глины, какую температуру рекомендует производитель. Если недожечь – черепок останется слишком хрупким, и супер-впитывающим, покрасить будет очень сложно. Если пережечь (высокую массу) – тоже будет сложно покрасить, потому что черепок перестанет впитывать воду, и глазурь будет просто стекать вниз. Это похоже на то, как если капнуть несколько капель воды на хлебный мякиш, и на стол. В мякиш вода сразу впитается, а на столе просто будет лужа.
Чем выше водопоглощение черепка после утеля, тем жиже должна быть разведена глазурь. Потому что черепок будет впитывать много воды. Если воды в глазурной суспензии будет недостаточно, слой глазури окажется слишком толстым, и после обжига будет некрасивая сборка.
Я даже встречала рекомендации сначала смазать пористый черепок «глазурным молочком», и только потом глазуровать. Глазурное молочко – это очень-очень жидко наведённая глазурь, беленькая водичка. Обычно это касается низких масс, потому что высокие, в целом, хорошо спекаются на утель, и их пористость не такая высокая, как у низких. С их глазуровкой нет проблем.
Также имеет значение время выдержки, если красить окунанием/поливом. Например, заливаем внутрь чашки прозрачную глазурь, и держим какое-то время (измеряется в секундах). В зависимости от того, как долго будет находиться глазурь внутри чашки перед тем, как её сольют, слой глазури будет меньше / больше. Чем дольше держим – тем толще слой глазури успеет налипнуть. Это всё сложно объяснить на словах, нужна практика. Чтобы человек понимал, какой густоты бывает глазурь, и как по-разному она впитывается в черепок.
Как узнать, какой нужен слой глазури?
Не буду в 1001 раз повторять «делайте пробники», потому что это и так всем понято)) Усреднённо можно сказать так.
Прозрачная глазурь всегда стоит особняком. Она требует самого минимального слоя из всех глазурей. Имейте ввиду, если слой будет недостаточным, глазурь выгорит, и оставит после себя шершавую поверхность. Поэтому какой-никакой слой, всё же, должен быть. В толстом же слое «прозрачка» вспузырится, и станет мутной, белёсой.
Цветные глазури требуют 2-3 слоёв. С добавкой под кисть – до 5 слоёв. Наносят обычно в разных направлениях, чтобы избежать проплешин. Слои делают тонкими, потому что в толстом слое велика вероятность образования сборки.
Эффектарные глазури. Свои шикарные эффекты проявляют в толстом слое, поэтому этот вид глазурей наносят не стесняясь, в 2-3-4 хороших, толстых слоя. В недостаточном слое эти глазури часто выцветают, становятся просто бесцветными, или коричневыми.
К слову, про выгорание пигментов. Да, они имеют свойство выгорать на высоких температурах, особенно красные. Поэтому внимательно смотрите рекомендуемую температуру обжига, и соблюдайте её, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Ожидание / реальность.
Вы выбрали потрясающую глазурь на сайте производителя, купили, нанести, обожгли, и… получили совсем не то. Вот вообще не то! Караул! Обман!? Нет, не обман 😊 Бывает, что у керамистов выходит другая глазурь вместо обещанной. Особенно часто со «сложными» цветами (например, фиолетовый), «эффектарками» или металликами. Чтобы получить такой же цвет, как у производителя на фото, нужно соблюсти ряд факторов:
- такая же керамическая масса
- такой же слой глазури
- такой же график обжига.
Бывает, что производитель, к примеру, сделал финальную выдержку, а вы – нет. И вот, уже другой результат. Поэтому не расстраивайтесь, если не получили желаемое. Так бывает, и ваш результат тоже может выйти вполне интересным, хоть и неожиданным. А если непременно хочется «как у них», то напишите производителю, и подробно расспросите, как получить такой же эффект. Обычно они охотно идут навстречу, и рассказывают свои керамические секреты.
Также глазури бывают глухие и полупрозрачные. Матовые и глянцевые. Потёчные и непотёчные. Пищевые и непищевые.
Глухие – это цветные глазури, которые имеют плотную структуру. Они полностью перекрывают цвет глины, и даже остаются на рельефе, окрашивая и его тоже. Полупрозрачные глазури не полностью перекрывают цвет глины, а лишь меняют её тон. Красиво смотрятся на рельефе.
Матовая глазурь - та, которая остаётся шершавой, и без блеска. Чаще всего, это глазури, которые намеренно не дожжены до нужной им температуры. Если их дожечь - они станут глянцевыми. Глянцевые глазури - наиболее распространённые и знакомые нам. Гладкие, и очень блестящие.
Непотёчные глазури – это такие, которые куда ты положил, там они и остались после обжига. Нанёс на рельеф – они и лежат на рельефе. Потёчные же глазури с рельефа обязательно сползут, утекут в углубления, будут пытаться «убежать» с вертикальной поверхности на полку в печи. Их применяют, потому что они красивые. И «ловят» всякими хитростями: в нижней части изделия кладут меньше слоёв глазури; либо делают стопперы: фактурный рельеф, или подложку из ангоба.
Про пищевые глазури есть отдельная статья, почитайте, если планируете делать посуду. Тема большая, эту статью перегружать не хочется, она и так выходит ого-го))
Температура обжига.
Так вышло, что эта тема попала почти в самый конец статьи, однако она одна из важнейших в керамике. Глазури должны совпадать по температуре обжига с вашей глиной. Глазури, как и глина, бывают «низкие» и «высокие». Пары могут быть такими:
Низкая Глина + Низкая Глазурь (до 1100 гр);
Высокая Глина + Высокая Глазурь (до 1250 гр);
Высокая Глина + Низкая Глазурь.
Почему так? Глина и глазурь должны обжигаться на одну температуру. Если глазурь по температуре обжига будет выше, чем глина, то в обжиге изделие просто расплавится, когда вы попытаетесь довести глазурь до её задуманного внешнего вида. Поэтому отойти от этого правила равных температур можно только в сторону Высокой Глины + Низкой Глазури. Обжечь высокую глину высоко, чтобы черепок спёкся, и обрёл нужные свойства (прочность, малое водопоглощение), а потом обжечь его низко с низкой глазурью. Это и есть «фаянсовая схема обжига», о которой я уже упоминала выше. Но ещё раз напомню, что глазуровать спечённый «в ноль» черепок очень неприятно. Сложно. Поэтому, по возможности, постарайтесь использовать «фарфоровую схему обжига», где низкий утель и высокий политой.
Про температуру подробнее есть статья на канале.
Ещё одна неочевидная тема, с которой я столкнулась в своей практике – это особенности разных глазурей одного производителя. Казалось бы, если производитель делает хорошие глазури, то они у него все хорошие, а не выборочно. «Хорошими» называю глазури, которые нетребовательны в работе, легко ложатся, и хорошо себя ведут в обжиге. Это не так. Потому что состав у глазурей разный, они по-разному взаимодействуют с одной и той же глиной. Сейчас расскажу свою историю.
Я «подсела» на глазури одного известного российского бренда, и стала покупать все подряд, которые нравятся. И всё было хорошо, но пара глазурей попались словно бракованные. Как бы я их ни наносила – сборка, наколы. Причём, купила уже наведённые, суспензию, то есть ошибки при разведении глазури исключены. Не знаю, в чём там дело, одну глазурь я так и израсходовала, не поняв, как с ней работать. Второй у меня ещё много, спасаюсь повторным обжигом. То есть, пришла с наколами – зашлифовала, покрыла снова – отправила обжигаться, и после этих манипуляций приходит без брака. С первого раза никак не хочет.
Как буду решать эту проблему? Не выкидывать же глазурь, честное слово! Первое – от сборки может спасти подложка из ангоба. Покрасить похожим цветом (или наоборот другим – зависит от идеи) черепок, а уже поверх ангоба – глазурь. Тогда, если будет сборка, то вскроется не глина, а ангоб – так и было задумано. Второе – смешать эту глазурь с другой, и посмотреть: возможно, изменённый состав глазури не будет уже давать такого брака. Знаете ещё какие-нибудь способы укрощения неугодной глазури?
И последнее на сегодня.
Инструменты.
Чем красить-то будем?)) Нужны кисти. Зарубежные коллеги активно используют и рекламируют толстенькие такие кисти из козы. Мне подарили однажды такую кисть. Для меня это оказался нерабочий вариант. Потому что набирает глазури она в себя много, а отдаёт неохотно. Получается дикий перерасход.
У меня в ходу такие кисти:
- веерная синтетика для покрытия тонкими слоями глазури;
- обычные круглая и плоская «коза» для прозрачной глазури. Не могу объяснить почему, но именно для «прозрачки» они мне нравятся больше всего; возможно, из-за того, что от них не остаётся полос;
- цветными глазурями я крашу «каплей» - этот способ описала в начале статьи, поэтому для них у меня есть кисти «белка» разной толщины. Самая любимая – старинная, мне её ещё мама покупала, когда я в младших классах училась)) Кисть до сих пор жива, и она прекрасна!
- для «эффектарок», когда нужен толстый слой, чаще всего беру смесовые кисти «белка микс»: натуральный и синтетический ворс в одной кисти. Они хорошо набирают и держат много глазури.
В целом, думаю, это дело привычки. Кто к чему приноровился, тот тем и работает. Поэтому пробуйте всё, и ищите свой самый удобный вариант.
Успехов в глазуровке! Юля УЛА керамика.
Если не все слова в статье были понятны, загляните в Словарь керамиста