Приветствую. Предлагаю вниманию читателей свой вариант тестера светодиодов, светодиодных матриц, стабилитронов и оптопар. Идея не нова, в интернете полно схем подобного прибора, но этот вариант интересен тем, что он собран из готовых модулей с минимальным количеством дополнительных компонентов. Также добавлена возможность проверять оптопары. Список необходимых компонентов, за исключением корпуса, на картинке ниже:
За основу взял схему из видео AKA KASYAN, но внёс в неё некоторые изменения, а именно: индуктивность высоковольтной обмотки увеличил до 500 мкГн, а также соединил её начало с концом низковольтной обмотки. Это позволило снизить напряжение питания вольтметра и ток холостого хода, а также поднять напряжение высоковольтного выхода до 93В при полностью заряженном аккумуляторе и до 100В – при разряженном. Можно было и выше, но вольтметр вносит свои ограничения, подавать на его вход больше 100В нельзя. Также повысил ток высоковольтного выхода до 10 мА для более корректного результата проверки стабилитронов и добавил ещё один резистор и светодиод, чтобы можно было проверять оптопары. На их вход подаётся ток 10 мА с высоковольтного выхода, при этом на вольтметре отображается падение напряжение, что позволяет убедится в исправности управляющего светодиода. Эмиттер транзистора подключается к минусу питания, а коллектор, через резистор 1 кОм и светодиод, к выходу низковольтной обмотки. Если оптопара исправна – загорается светодиод. В остальном схема та самая.
Для начала необходимо выпаять родной дроссель с платы преобразователя и отложить его в сторону, он не пригодится. Затем взять дроссель на 500 мкГн, или больше и отмотать провод так, чтобы вышло 500 мкГн. После этого, к окончанию обмотки припаять провод в лаковой изоляции диаметром 0,2 – 0,3мм и намотать ещё 18 – 20 витков в ту же сторону. Затем этот дроссель ставится на плату вместо родного, согласно схеме на картинке ниже.
Конец добавленной обмотки подключается на вход питания – к аккумулятору, общий контакт двух обмоток – ко второму контакту родного дросселя, а к началу родной обмотки анодом подключается любой ультрабыстрый диод с допустимым напряжением 200В или выше, в моём случае – это UF4005. Между его катодом и общим минусом ставится конденсатор на 10 μF с рабочим напряжением выше 100В, керамический, плёночный или электролит – не принципиально, подойдёт любой. В моём случае – керамический smd конденсатор припаян «стоя» к минусовому контакту выхода. После этого подключить питание вольтметра к основному выходу преобразователя, а измерительный провод временно подпаять к катоду UF4005. Так удобно будет настроить выходное напряжение. Для этого подать на вход преобразователя 3В, мультиметр подключить к основному выходу и настроить на нём 14 – 14,5В. При этом на вольтметре должно быть напряжение 100В, если больше (это вряд-ли) – домотать ещё 1 – 2 витка ко второй обмотке, если меньше – отматывать по одному, пока не добьемся 100В. Можно также поднимать напряжение высоковольтной обмотки путём поднятия на низковольтной, но в таком случае, чем выше будет напряжение питания вольтметра – тем выше ток холостого хода и потребление от аккумулятора. После настройки дроссель можно обтянуть в термоусадку, и снова припаять его уже окончательно. При трёх вольтах, то есть когда аккумулятор будет полностью разряжен – ток холостого хода у меня вышел 87 мА, при номинальном напряжении (3,7В) – 60 – 66 мА, при полностью заряженном аккумуляторе (4,2В) – 50 мА. Напряжение высоковольтной обмотки 94В при заряженном аккумуляторе и 100В – при разряженном. Следовательно, по вольтметру, когда к тестеру не подключен исследуемый компонент, можно будет контролировать заряд аккумулятора. После настройки отпаять измерительный вход вольтметра и припаять к катоду UF4005 резистор на 10 кОм/1Вт, а к его второму контакту – плюсовой щуп и измерительный вход вольтметра. В качестве минусового щупа можно использовать крокодильчик, так зачастую удобнее, но это на ваш вкус. Далее, согласно схеме, подключить светодиод через резистор 1 кОм, минус питания, +14В и +94В к колодке DIP8 так, чтобы её правая сторона дублировала левую. У оптрона 4 вывода, а у колодки 8 разъёмов, поэтому я сделал так, чтобы слева проверять выводные оптопары, а справа вставил в колодку ножки от нерабочей микросхемы, загнул и припаял их. Вышли площадки для проверки smd оптронов. Ко входу преобразователя подпаял через кнопку аккумулятор, а к нему контроллер зарядки на TP4056.
В качестве корпуса я решил использовать две одноразовые электронные сигареты, вторая чуть толще первой и её корпус плотно насаживается на первую.
Длины одной было мало, поэтому пришлось лепить из двух, но вторую обрезал так, чтобы прибор не получился чрезмерно длинным.Плату преобразователя, кнопку и контроллер заряда обтянул в термоусадку, так как корпус металлический, а замыкание ни к чему. Впрочем, корпус – это дело вкуса, можно использовать любой, не принципиально.
Далее прилагаю фотографии испытания тестера и видеоролик, в котором дублируется информация из статьи, но показано более наглядно.
