Эта работа (ок.1900) Жозефа Гурса, более известного под псевдонимом Sem, имелась чуть не на всей сувенирной продукции, выпускавшейся под брендом ресторана Maxim, а линейка ее была очень широка, от коробок с печеньем и чаем, пепельниц, чашек и бокалов, до сигар и сковородок. Вы могли получить такую коробку в подарок из Парижа или купить ее в аэропорту. Когда в 1981 г. Пьер Карден приобрел легендарный ресторан, его благим намерением было не допустить перехода исторического и культурного наследия Парижа в собственность иностранных компаний.
Он расширял бизнес, открывая рестораны Maxim's в Токио, Чикаго, Мехико и продавая сувениры. Но при этом страдала кухня, удивительно, что несмотря на привлечение лучших поваров, Дюкасса, Робюшона, Луазо, сохранить уровень кухни, блюда которой когда-то позволили ресторану получить три звезды, так и не удалось (почему, так и не поняла, очевидное предположение - расхождение во взглядах с хозяином). Maxim's открывался только на ужин, там стали - о ужас!- проводить корпоративы, на столах появились пластиковые цветы, а парижане даже и не знали последние 14 лет, работает он или нет (читала интервью). Он устарел, вышел из моды, сам стал туристическим сувениром.
По этой же причине серьезный, закрытый, основанный в 1912 г., существующий до сих пор клуб гурманов "Club des Cent" ("Клуб ста") перестает проводить свои заседания в Maxim's, что стало еще одним серьезным ударом для ресторана. (Французы же, как известно, не шутят насчет своей гастрономии, в клуб можно вступить только по рекомендации и еще пройти своего рода тест, ответить на ряд вопросов по кулинарии и энологии, вроде (точно не помню, но примерно): "Вы едете в Бордо на автомобиле, в каком месте вам нужно остановиться на завтрак, чтобы прибыть в Бордо к 18.00)
Вы скажете, ну сколько r можно писать о ресторанах, ведь недавно только была статья о Серебряной башне. Ну да, но
1. Без ресторанов нет Парижа, это важнейший культурный пласт городской жизни;
2. В прошлый раз рассматривали Королевскую улицу, а он там;
3. Хотела написать короткий пост в телеграм, но набралось материала;
4. И да, нравится читать и писать о ресторанах.
Итак, ресторан открылся в 1893 г. на ул. Рояль,3 на месте итальянского кафе-мороженого, назывался сначала «Максим и Жорж», по именам основателей Максима Гайара и Жоржа Эверара. Неизвестно что именно привлекло сюда однажды неожиданную в простом бистро светскую публику. Если верить легенде, чистая случайность сделала его местом, ставшим чуть ли не синонимом Парижа. Потом уже ежедневная работа, чутье, такт и мастерство владельцев.
Так однажды заскучавшая в каком-то шикарном месте актриса Ирма де Монтиньи с поклонником пришла в прокуренный зал и потом приводила туда своих друзей, друзей друзей и началось. Со временем место стало легендарным, символом Парижа, там опять были «все» (опять, потому что так почти про каждый ресторан с историей в Париже можно сказать, точно были герцоги Виндзорские, они реально были вездесущи. Кстати, их образ мне сильно подпортил сериал «Корона»). Правда Максиму Гайару это не слишком-то помогало, внезапная смена концепции его заведения не пришлась ему по нраву, особенно, если учесть, что светская публика бывало уходила, не заплатив. Он умер через 2 года не особенно состоятельным человеком.
Новый хозяин, Эжен Корнюше, взялся за дело, желая сохранить эту публику и блеск, который она придавала заведению. Он придумал нанимать статистов, чтобы казалось, что зал не пустовал при первых гостях. Пригласил пианиста и цыганский хор. Описание из путеводителя: «Maxim's, 3, rue Royale. Очень популярен во время аперитива, но особенно после театров; высшее общество охотно обедает там.». Обычных гостей обслуживали до 10 часов вечера. Потом столики оставлялись только для постоянных гостей, Ротшильдов, директора Банка Франции, владельца New York Herald "с цветком орхидеи в петлице", короля хлопка, владельца виноградника, настоящих королей и осколков аристократических фамилий, которым тогда уже почти всегда не хватало денег и Марселю Прусту, он все заведения в районе обошел, кажется. Был и столик для художников.
Maxim's стал местом, где отмечают и обсуждают все важные события парижской жизни, будь то великосветская дуэль, чей-то отъезд в Америку, женитьба на больших деньгах или премьера пьесы: Эдмон Ростан отмечал там триумф "Сирано де Бержерака", где проходят самые громкие вечеринки, где шампанское льется и где самые красивые женщины, усыпанные драгоценностями, в духах и шелках. Там блистали Белль Отеро, Лиана де Пужи, Клео де Мерод, Эмильена д'Алансон, все знаменитые куртизанки fin de siècle. Иностранцы и люди из провинции специально приезжали в ресторан, чтобы посмотреть на этих дам.
При этом отличить даму света от дамы полусвета бывало затруднительно, различия заключались в чуть большем количестве румян, бриллиантов, в более низком декольте. Эжен Корнюше завел специальную "черную книгу", где записывал всех посетителей, чтобы избегать неловких ситуаций, а дам вообще разделил на категории, если верить книгам: актрисы, пришедшие поужинать, девицы с друзьями или семьей, искательницы удачи, иностранки и редкие настоящие высокородные дамы, которые приходили в Maxim's "подышать воздухом Парижа и с завистью поглазеть на героинь вечеринки".
Есть забавная история о Мистингет, еще никому неизвестной, которая проходя мимо Maxim's, закрывала глаза, как велела ей мама, считая место неподходящим. Но скоро перестала это делать. В любом случае, стоит подчеркнуть, что дамы украшают Maxim's, придают ему стиль, что атмосфера в ресторане могла быть легкомысленной, но никогда - вульгарной.
Дамы Maxim's стали своего рода явлением, завсегдатай ресторана, драматург Жорж Фейдо написал пьесу «La Dame de chez Maxim's», которая с небывалым успехом игралась более 500 раз с января 1899 г. Мадемуазель Кассив (Армандин Дюваль) сыграла долгожданную главную роль, ее столик находился напротив стола Жоржа Фейдо. На сцене - комедия положений, гулящий доктор Петипон всю ночь провел в Maxim's, вернулся на рассвете, с дамой, ничего не помнит, дальше - недоразумения, непонимания, неловкие ситуации, публика рыдает от смеха.
В этом же году Альфонс Алле пишет небольшой грустный рассказ "Печальный конец маленького посыльного", где гости ресторана отправляют посыльного с деньгами за сигарами, а идет карнавал, он возвращается в ресторан, но карнавальные гуляки отбирают у него сигары и сдачу, юный посыльный от отчаяния совершает самоубийство на Елисейских полях. Тут важна даже не фабула, а то, что о Maxim's писали литераторы, а не только светская хроника в газетах.
Постоянные гости были разные, тот же драматург Фейдо был меланхоличен, кажется, венгерский граф играл на скрипке, русские князья танцевали, Были и дебоширы, например Морис Бертран, представитель шампанского Heidsieck. Вот на рисунке Sem именно он в разных степенях опьянения, от полбутылки до магнума, там все подписано.
"Когда Бертран напивался, что случалось с ним регулярно, он раздражал клиентов своим бесстыдством, и Корнюше приходилось заставлять его уходить. Именно он однажды вечером принес в «Максим» гроб и поставил его посреди зала в окружении четырех свечей. Растроганный, он спросил всех, будут ли они оплакивать его друга, который умер слишком рано. Конечно же, в гробу было только шампанское, которое он с радостью открыл."
Конечно, Maxim's - это в первую очередь ресторан, кухня его на протяжении многих лет была безупречна, встречи "Клуба ста", новогодние вечеринки, особенно пышная была по случаю наступления нового столетия. В ресторане, как считается, изобрели блюда, ставшие классическими - филе с перечным соусом и камбалу со сливочным маслом и вермутом. Несколько позже, в 50-60 гг, тогдашний хозяин Луи Водабль познакомил весь мир с tarte Tatin, яблочным пирогом сестер Татен. В меню мало кто заглядывал, предпочтения всех постоянных гостей были известны и Ротшильда не спрашивали, как ему приготовить говядину и какое вино подать.
В период с 1900 по 1914 год роскошные вечеринки следовали одна за другой. Это был театр под управлением Корнюше, вечный праздник. После войны публика поменялась, появились военные, летчики, звезды кино, спорта, но все предсказуемо постепенно шло на спад, пока в 30-х гг. ресторан не приобрела семья Водабль, управлявшая им 50 лет, как раз до Кардена. А вместе с ней в Maxim's появился Альбер, легендарный метрдотель, управлявший рестораном с таким тактом и достоинством, что получил награду за службу от парижских властей, а Нью-Йорк Таймс в 1959 г., когда он умер, опубликовала некролог. (про него конечно, стоит рассказать, но уже и так много). Это уже, наверное, другая история, роскошь оставалась, а элегантность и непринужденность исчезала со временем. Бриджит Бардо босиком была еще очаровательна, а вот дочь Аристотеля Онасисса, Кристина, отмечала там свадьбу в окружении 40 охранников, один из которых сломал нос репортеру, это уже не получило одобрения общественности.
Сейчас Париж ждет, удастся ли новым хозяевам вдохнуть жизнь в Maxim's, вернуть ему хотя бы часть былой славы. Интерьер ар-нуво является памятником, его нельзя менять, кухню сохранили традиционную, владелец возмущенно говорит, что никогда в Maxim's не увидеть "нечто, чему вы и названия не знаете под колпаком с дымом". Для этого и правда есть другие места.
И заходите в телеграм, там другие истории, например про секретную часовню, про средневековые рукописи или про каштаны.