Если театр начинается с вешалки, то стройка … с дороги. Проект готов, все мытарства с участком и документами позади, пора начинать работы над фундаментом! Но где строители будут жить? Где они будут складывать стройматериалы? И как доставят их на участок? Обо всем этом нужно позаботиться заранее.
Подъездные пути
Первым делом нужно обеспечить подъездные пути к участку. С какой стороны будет подъезжать техника? Логично предположить, что въезд будет там же, где потом установят ворота. Это идеальный вариант в плане затрат, но не всегда самый удобный.
Стройматериалы часто привозят фурами, длина которых может достигать 13 м, а ширина 2,5. Протиснуться на таком транспорте по узкой поселковой улочке можно не всегда, а для разворота длинномеру нужно не менее 7,5 м.
Поэтому, проверить подъездные пути стоит заранее. Лучший маршрут — самый короткий, с минимальным количеством поворотов. И если он ведет не к будущему въезду, а к заднему двору — так тому и быть.
Если провести фуру к участку вообще невозможно, это не беда. Существуют так называемые “манипуляторы” — относительно небольшие грузовики, оборудованные бортовым подъемным краном — тем самым манипулятором. Эти автомобили более маневренны, существуют даже внедорожные версии. Но подвоз материалов таким транспортом потребует большего количества рейсов и обойдется дороже.
Вторая проблема — плохая дорога или даже полное ее отсутствие. Ситуация, к сожалению, не редкая — и в старых деревнях, и в новых поселках. Тяжелый миксер, в просторечии именуемый “бетономешалкой”, для движения по грунту не предназначен и просто утонет в грязи.
Если стройплощадка слишком далеко от дороги придется использовать подъемный кран и бетононасос. Это дополнительные затраты. Возможно, дешевле будет сделать временный подъезд.
Современные бетононасосы способны подавать бетон по стреле на расстояние до 65 м. Технологически, это расстояние можно увеличить до 300 м и более, проложив трубы, обеспечив промежуточную прокачку и применив пластификаторы, но на такие меры идут в основном при строительстве крупных объектов — с каждым метром растут и затраты. Даже обычный бетононасос, без технологических причуд, влетит в копеечку, поэтому стоит рассмотреть более простые варианты.
Укладка временной дороги из бетонных плит может стать хорошим решением — технология любима и активно используется военными. Это не так уж и дешево, но можно сэкономить, купив плиты б\у, а потом снова продав их — изнашиваются такие изделия очень медленно и ликвидность сохраняют долго.
Если шансы, что дорогу сделает муниципалитет или администрация поселка невелики, лучше отсыпать ее самостоятельно. Прекрасный материал для этого — щебень. Сначала крупной фракции — 40-70мм, затем мелкой — 20-40 мм. Многие экономят и применяют кирпичный бой или асфальтовую крошку. Нужно учесть, что эти материалы поддаются трамбовке хуже щебня. Впрочем, вокруг преимуществ и недостатков того или иного дорожного покрытия, споры не утихают десятилетиями и к единому мнению пока не привели.
Стоит учесть, что перед въездом на участок нередко располагается сточная канава. В ней под дорогой нужно положить трубу.
Если же дорога приличная, а улица застроена, лучше подготовить место для мойки колес грузовой техники. Вашим соседям строительная грязь точно не понравится.
Разгрузка и складирование стройматериалов
Далее следует выделить место под разгрузку — там, где технике будет легче подъехать и она не будет мешать строительным работам. Эту площадку можно, застелить грузовыми поддонами.
Такие материалы, как цемент и утеплитель легко впитывают влагу и портятся. Поддоны нужны, чтобы отделить их от влажной почвы. Для защиты от осадков, устройте навес.
Безопасность
Участок можно оградить временным забором. Самый практичный, но относительно дорогой материал для такого забора — профлист. Более экономный вариант — сетка-рабица. Постоянный забор, особенно со стороны въезда, лучше сделать позже, когда стройка закончится. В противном случае его могут повредить или испачкать.
Еще одна действенная мера — видеонаблюдение. Во-первых, вы сможете удаленно наблюдать за работой строителей, а во-вторых — вовремя заметить попытку проникновения на объект с целью разжиться инструментами или стройматериалами.
Электричество
Без электричества современное строительство невозможно — подавляющее большинство инструмента работает от электроэнергии.
По-хорошему, перед началом строительства на участке уже должна быть установлена опора, от которой электричество пойдет в будущий дом. Такой столб оборудуют временным шкафом, в котором стоит счетчик, автоматы, УЗО и розетки.
Сама по себе опора не появится. Нужно подавать заявку на подключение в местную электросетевую организацию. Если этот процесс затягивается, а стройку начинать нужно, есть обходные варианты. Либо договориться с соседями и протянуть от них “времянку”, либо привезти на объект генератор. Сговориться с соседями вам поможет тот факт, что генератор при работе постоянно шумит, хотя современные модели не слишком громкие. Что касается мощности, то строительство потребует относительно немного — 3,5–5 кВт.
Вода
Для строительства понадобится и техническая вода — смочить песок, замесить раствор и т.п.
Централизованное водоснабжение на загородном участке редкость. Скорее всего, для доступа к воде придется бурить скважину. Сделать это лучше до начала строительства — доставка воды дело накладное.
Если дом деревянный на сваях, то для стройки вода не понадобится. Однако, строители должны что-то пить, да и вам вопрос водоснабжения рано или поздно решить придется.
Не стоит располагать скважину в пятне застройки дома. Может показаться, что удобно иметь доступ к оголовку из подвала или технического помещения, но это не так. Скважину стоит располагать в месте, куда может подъехать буровая установка. Через несколько лет ствол может засориться и его придется чистить, а то и вовсе делать новую скважину рядом. Время на бурение зависит от региона и геологии участка.
Если вам достался участок с высоким залеганием грунтовых вод, в низине или у водоёма, придется проводить дренажные работы. Иначе любой котлован моментально превратится в водоем и стройка встанет. И даже если на этом этапе ее удастся откачать, как гласит народная мудрость «вода дырочку найдёт» — затопит подвал или повредит фундамент.
Грамотно спроектированная и реализованная дренажная система не только отведет от дома грунтовые воды, но избавит вас от луж после таяния снега или ливней.
Если вода стекает на участок или задерживается на нем после дождя, достаточно сделать поверхностный водоотвод — с помощью канав.
Условия для строителей
Как нетрудно догадаться, строители тоже люди. Они не только работают, но и спят, пьют и едят со всеми вытекающими.
Если на участке есть старый дом, который вы не собираетесь сносить, проблема решается просто: поселите строителей в нем.
Если дома нет, придется везти на участок бытовку и организовывать туалет. Простейший вариант — выгребная яма. Ее дно должно быть по крайней мере на 1 м выше залегания грунтовых вод, иначе отходы жизнедеятельности их испортят.
Отхожее место легко устроить, но от него трудно избавиться. Поэтому мы рекомендуем более современный вариант — биотуалет. Для его обслуживания периодически придется вызывать ассенизаторскую машину, зато никаких неприятных артефактов, вроде выгребной ямы, на участке не останется.
Если на участке нет ни старого дома, ни бани, встает вопрос гигиены. Решить его поможет летний душ.
Желательно отвести отдельную площадку для курения — не столько для удобства строителей, сколько для соблюдения техники пожарной безопасности.
Чем выше комфорт рабочих, тем лучше они работают — доказанный факт. Так что экономить на этом не стоит.
Очистка от леса
Если участок зарос лесом, его необходимо расчистить. Это значит, что придется вырубить растения, которые мешают строительству, удалить сухостой, выкорчевать корни, пни и вывезти с участка мусор.
Деревья и кусты, которые вы хотите сохранить, нужно подготовить к строительным работам — оградить дощатой конструкцией или специальной сеткой.
Владельцы часто хотят сохранить как можно больше деревьев — даже если те растут вплотную к будущему дому. К сожалению, это не всегда возможно. Ориентируйтесь на крону — расстояние от дома до дерева должно быть не меньше её ширины.
Если участок большой, используйте топографический план — отметьте на нём, какие деревья следует убрать, а какие оставить.
Помните, что деревья растут, поэтому не откладывайте порубку. Чем больше дерево, тем дороже его удаление. Если дерево крупное, не обойтись без использования тяжелой техники.
Снос старых построек
Снос аварийных или просто старых и ненужных построек лучше произвести до начала строительства — чтобы не мешали. Незарегистрированные здания юридически снести проще — уведомлять об этом никого не нужно.
Все что нужно — привезти тяжелую технику. Экскаватор или бульдозер для сноса, самосвал для вывоза мусора.
Дом, который поставлен на кадастровый учёт и оформлен в собственность, снести несколько сложнее. Он числится в Росреестре и на него начисляется имущественный налог.
Чтобы снести дом законно, нужно отрезать от строения все коммуникации. Для этого напишите заявления в обслуживающие организации — на отключение газа, электричества, водопровода — если они были подключены.
Затем нужно подать в местную администрацию заявление о планируемом сносе объекта. Это можно сделать через МФЦ или на портале Госуслуг. Если дом находится в заповедной зоне, является памятником архитектуры или объектом исторического наследия, вам могут отказать.
После этого дом можно снести. Местную администрацию опять нужно уведомить — теперь о завершении сноса. Пригласите на участок кадастрового инженера — он составит акт обследования, который подтвердит, что дома больше нет. Документы нужно передать в Росреестр (можно через отделение МФЦ) — дом снимут с учёта.
Вертикальная планировка и сложный рельеф
Вертикальная планировка — это искусственное изменение рельефа на участке. Проще говоря, землю под застройку нужно выровнять. Если участок без больших перепадов, можно сразу приступить к срезанию плодородного слоя. Оставлять его под домом нельзя — органика начнет разлагаться, что повлияет на санитарную обстановку. Кроме того, это отличный субстрат для грибка.
Снимают именно плодородный слой толщиной 15 – 40 см. Дерн можно сохранить и использовать для облагораживания участка после стройки. При ручном удалении его нужно нарезать квадратами со стороной 20-30 см, уложить в тени штабелями и периодически поливать водой. Современная техника для срезания дерна автоматически заворачивает его в круглые “ковры”.
Если на участке сильный перепад высоты, вертикальная планировка обрастает дополнительными работами и становится дороже. Тут пригодятся результаты топосъемки (о ней читайте в отдельной статье).
На плане участка надо указать вертикальные отметки — расположение по высоте всех построек и сооружений, затем определить уклоны дорожек и проездов. Это позволит заранее спланировать сток поверхностных вод в нужном направлении.
Затем участок выравнивают — срезают возвышенности и вывозят лишнюю землю, или наоборот, заполняют ямы и овраги.
Иногда добиться минимального уклона практически невозможно — тогда особенности рельефа учтут в проекте дома. Например, используют свайный фундамент и подпорные стенки.
Перед началом строительства прораб принимает участок. Он заполняет Акт первичного осмотра и составляет Ситуационный план участка. Акт, это своеобразный чек-лист, по которому прораб определяет готовность участка к стройке и список работ, которые нужно выполнить. Ситуационный план помогает правильно распределить разгрузочные и складские площадки, стоянку для техники, место для бытовки и т.п.
Подписывайтесь на нас в соцсетях:
Материал подготовлен компанией Грандхаус.
Перепечатка допускается только с указанием авторства и ссылки на Дзен нашей компании: dzen.ru/grandhouse_spk