Мне всегда хотелось проверить, куда уходит лето, когда у нас зима? Правда ли, что вода в южном полушарии закручивается в воронку против часовой стрелки? Как живут наши полные антиподы? Как выглядит перевёрнутая Луна? Каково это, когда Солнце встаёт справа и садится слева?
Представьте себе, что вас разбудили в 3 часа ночи посреди зимы, вы открываете глаза и оказываетесь под летним полуденным солнцем: зелёные деревья, трава, ромашки и клевер. Полное ощущение нереальности происходящего. Это ощущение усиливают необычайной красоты горные пейзажи в обрамлении красивейших озёр и сдувающий с ног ветер. Именно так я чувствовал себя, когда мы вышли чтобы размять ноги из автобуса, который вёз нас по дорогам Патагонии к началу нашего маршрута, кемпинга Las Torres в национальном парке Torres del Paine, Патагония, Чили.
Позади 2 дня перелётов из Тюмени, через Москву, Мадрид, Буэнос-Айрес, Сантьяго и Пунто-Аренас и 6 часов на маршрутке от Пунта Аренас с короткой остановкой в Пуэрто Наталес, где мы оставили все ненужные на маршруте вещи. Пуэрто Наталес выглядит как типичный северный поселок, вернее сказать южный. Собаки свободно гуляют по улицам, как на нашем севере.
По дороге наблюдаем местные достопримечательности: стада лам-гуанако и страусов нанду, стаи розовых фламинго на частых здесь водоёмах, иногда в поле зрения попадает одинокий кондор, парящий в восходящих потоках.
Torres del Paine (Башни голубизны) представляет из себя большой гранитный массив в обрамлении озёр ледникового происхождения. Континентальный ледяной покров, называемый ещё Чилийской Антарктикой, остался здесь с того времени, когда льды Антарктиды покрывали значительную часть полярных широт Южной Америки. Мы наблюдали эти гигантские ледяные поля из иллюминатора самолёта на значительном участке 3-х часового перелёта от Сантьяго до Пунта Аренас. Масштабы впечатляют.
Отвесные гранитные стены Torres всегда бросали вызов альпинистам и успешные восхождения на них можно пересчитать по пальцам. Одни названия чего стоят: Torres- башни, Cuernos – рога, Tridente – трезубец. Мы, конечно на стены не полезем, наша задача, за 8 дней пройти вокруг всего массива Torres, или совершить Full Circuit (Полный круг). Есть еще вариации W (дубльвэ), когда вместо полного круга делаются заходы на ледник Грэй, Французскую долину и к башням Торрес.
Несмотря на разницу в часовых поясах первая ночь прошла всего с парой пробуждений. В кемпинге мы спим в палатке, но можно снять и номер с кроватью. В каждом кемпинге есть душ и туалет, а также столовая. Утром свежо и ветрено. Облака на небе необычной формы, круглые, как летающие тарелки. Делаю несколько снимков.
Кажется, что все здесь подчинено ветру: и кривые деревья, и отшлифованные облака, и снежные флаги на гребнях гор.
Выходим после приличного завтрака, наша цель на сегодня мирадор– обзорная площадка под башнями Торрес. На подъёме к долине ущелья реки Асенсио вижу парня, одетого в термобельё, с эластичным бинтом на левом колене поверх одежды, спускающегося нам навстречу. Почему-то подумалось, что он похож на моего брата. Парень, услышав наш разговор, заговорил с нами по-русски. Он из команды свердловчан, они лезут на башню Торрес. Как тесен мир! Позже я узнал об аварии, случившейся с этой группой во время восхождения.
Останавливаемся на короткий привал в кемпинге Refugio Towers, с удовольствием снимаю ботинки и вытягиваюсь на коврике под летним солнцем. Часа через 2, после перехода через чрезмерно исковерканный ветрами лес и крутого подъёма на моренный вал, достигаем мирадора. Сильный ветер сбивает с ног, но зрелище стоит того, чтобы побороться с ветром. Над зелёным моренным озером дерзко уходят ввысь отвесные башни Торрес. Взгляду не за что зацепится на их отвесных стенах и он продолжает скользить вплоть до самой вершины, царапающей облака. Не хотел бы я сейчас там болтаться на верёвке под порывами ураганного ветра!
Спускаемся вниз, наблюдая на противоположной стороне ущелья водопад, потоки которого смещаются в горизонтальной плоскости по порывам ветра. К вечеру достигаем базового лагеря, где с удовольствием отдаёмся благам цивилизации в виде пива, горячего душа и обильного ужина с красным вином. Ложиться спать не торопимся. Назавтра выход намечен на полдень, переход до кампаменто Серон, нашей следующей остановки, должен занять не более 4-х часов.
В полуденный зной, кондиционируемый прохладным, вездесущим здесь ветром, проходим живописную долину реки Паине. Пейзажи напоминают Алтайские: уходящие к подножьям гор цветущие луга в благоухающем разнотравье второй половины лета. Дорога до Серона оказывается неожиданно длинной.
Наконец-то кампаменто Серон: небольшой домик столовой, туалет и места для палаток вокруг. Хозяин лагеря, парень лет 25 по имени Андрес, кормит нас собственноручно приготовленным обедом, состоящим из супа, отбивных и блинов. Здесь же мы знакомимся с нашими носильщиками. Это молодые парни, ровесники хозяина лагеря. Они несут наши палатки и спальники, а также устанавливают палатки на местах стоянок. “Queres cervesa?” – протягиваю банку с пивом одному из них – “Bueno!”, парень с внешностью Михаила Цискаридзе берет банку и улыбается. К вечеру погода портится и мы прячемся в палатках. Капли дождя барабанят по тенту и я засыпаю.
Сильный ветер снова становится нашим спутником на следующий день, когда мы продолжаем наш маршрут вдоль озера Lago Paine и реки Rio Paine по направлению к Campamento Dickson, расположенного на берегу озера Диксон, в которое спускается одноимённый ледник. На перевале перед озером Paine меня буквально сбивает с ног порывом ветра. Фотографируемся, лыжные палки в руках полощутся по ветру в горизонтальном направлении. Однообразный спуск через болотистую равнину наконец-то заканчивается живописным видом Campamento Dickson.
В ожидании подхода носильщиков с нашими палатками распиваем пиво Austral в местном баре, болтая с разговорчивым барменом. Двое парней в высоких сапогах и лихо заломленых беретах (здесь они называются boina), с длинными ножами за поясом, о чём-то живо беседуют между собой. Это гаучо, чилийские ковбои. Они перевозят груз на лошадях от одного лагеря до другого. За окном впечатляющая стена массива Трезубец и Головы индейца.
Утром просыпаюсь под знакомое гудение комаров. У Алексея поднялась температура и они с Наташей решают остаться в Диксоне до выздоровления. Гаучо с бодрыми криками проносятся мимо нас с табуном навьюченных лошадей по направлению к Campamento Los Perros. Мы направляемся следом через магелланов лес с зарослями карельской берёзы.
Через пять часов мы уже на месте. По дороге проходим мимо моренного озера с падающим в него ледником. Мне посчастливилось увидеть момент, когда одна из ледяных глыб с грохотом обрушилась в зелёную воду озера. Вокруг лагеря много красных ягод шикши, похожей на бруснику и кизильника, похожего на клюкву. Я их ем невзирая на предупреждение нашего гида о возможности заразиться какой-нибудь дрянью от местных лисиц, которые тоже не прочь полакомиться ягодами. Впервые за все время я реально мерзну в своём спальнике. Лагерь расположен довольно высоко для этих мест, где-то в районе 800 м.
Встаём рано, с намерением выйти в восемь, но выходим на час позже. Впереди подъём на перевал Гарнера и долгий спуск вдоль ледника Грей до Campamento Grey. Через пару часов мы уже на перевале восхищаемся видом ледника Грэй. Он начинается где-то далеко у цепочки белоснежных гор и медленно спускается в долину, заканчиваясь озером Грэй. Ледник изрезан глубокими трещинами, масштаб которых не ощущается с высоты перевала. Лишь спустившись к леднику, мы осознаём его величие. Дорога вдоль ледника пересекается частыми каньонами, через которые переброшены подвесные мосты в стиле Индианы Джонса или есть спуски на дно каньона, оборудованные вертикальными лестницами. С детьми я бы здесь не пошёл. Не доходя до кемпинга заворачиваем на смотровую площадку. Отсюда открывается вид на окончание ледника Грэй. Срез края ледника имеет бирюзовый цвет. Иногда слышен шум рухнувшего льда и плеск воды. По приходу в лагерь долго ждём носильщиков.
Утром просыпаюсь с ужасной головной болью, которая до тошноты мучила меня всю ночь. Странно, кроме одной банки пива, выпитой накануне в баре, другого алкоголя я не принимал. Губы тоже распухли и отекли от какой-то аллергии. Вероятно реакция на резкую смену атмосферного давления, довольно частую в этих местах. После завтрака идем дальше вдоль озера Грей до кемпинга Paine Grande. По бирюзовой поверхности озера среди айсбергов курсируют небольшие суденышки с туристами. Размеры льдин особенно впечатляют, когда такой кораблик проплывает рядом с ними. Во второй половине дня под непрерывным дождем добираемся до кемпинга Paine Grande. На следующее утро из-за непогоды принимаем решение прервать маршрут и на небольшом пароме отправляемся до Pudeto, откуда на автобусе возвращаемся в Пунта Аренас. По дороге делаем остановку в Пуэрто Наталес чтобы забрать оставленные здесь вещи и попрощаться после великолепного обеда с нашим гидом и туроператором.
Районный центр Пунта Аренас с населением порядка 80 тысяч жителей похож на Ханты-Мансийск или другой небольшой северный город. Он расположен на берегу Магелланова пролива, на другой стороне которого видна Огненная земля. Фернандо Магеллан придумал это название не из-за вулканов, которых там нет, а из-за индейских костров, которые были видны с борта его каравеллы. Отсюда можно улететь в Антарктиду за 3000 песо. А нам предстоит обратный путь домой, в холодный и снежный февраль. Домой я увожу с собой незабываемое патагонское небо, крутые пики гор в обрамлении озер и ледников и перевернутую Луну.
