Откуда, собственно, пошёл сам термин "натуральное вино"? Тут примерно как с "самым древним апеласьоном мира" - многим странам и регионам есть что сказать по этому поводу (например Кьянти и Коммандарии), однако большинство сходится во мнении, что всё же заварилась эта каша не где-нибудь, а в самом "попсовом" регионе - Божоле.
А вот и история: в 1960-ые гг. популярность Божоле, начала расти. Способствовал этому, без преувеличения, великий Georges Duboeuf, основавший в 1964 году Les Vins Georges Duboeuf - виноторговую и винопроизводящую компанию,(которая со временем включила в себя почти 40 локальных производителей и стала огромной силой в регионе) и сделавший настоящий хайп из праздника Божоле Нуво.
Казалось бы, чего плохого? Простое крестьянское вино начало завоёвывать рынки, продажи поползли вверх, однако возросшие запросы на объёмы надо было удовлетворять, а значит урожайность повышать, стилистику делать более попсовой, а это уже приводило к тому, что виноделы начали массово использовать удобрения и чрезмерно увлеклись коммерческими дрожжами, дававшими "прикольные" вина с ароматами банана и клубники, которые, правда, имели мало общего с настоящим Божоле.
Кроме того, вина стали нещадно шаптализировать, то бишь добавлять сахарку, а это, в свою очередь, привело к необходимости ещё большей стабилизации (чтобы не забродило снова в бутылке) - то есть ещё большему добавлению SO2. Короче, полная бездуховность...
И вот тут на арене появляется Jules Chauvet - маленький производитель и виноторговец, имевший при этом образование химика. Горько было Жюлю смотреть на весь этот разврат и он решил пойти другим путём, а точнее вернуться к корням: отказаться от удобрений,гербицидов и пестицидов, лабораторных дрожжей с запрограмироваными ароматами, снизить или вовсе не использовать диоксид серы и.т.д.
Кроме того, имея образование химика, Шове детально вникает в процесс карбонической мацерации и вскоре становится его главным промоутером в регионе.
Тут надо, правда, добавить, что саму карбоническую мацераци. Жюль не изобретал. Научное описание этого метода производства вина относится к 1934 году и принадлежит талантливому химику и энологу Michel Flanzy. Жюля же можно будет назвать главным популяризатором и внедрителем этого метода в своей винодельческой практике.
В 1981 году Жюль знакомится с молодым Marcel Lapierre, получившим в собственность семейные виноградники в Моргоне. К тому времени Шове было уже 74 года и для Лапьера он становится настоящим винным гуру, наставником, который сумел вдохновить его своими идеями в плане отказа от "химии" и серы.
У Марселя,в свою очередь,было трое друзей - Guy Breton, Jean Foillard, и Jean-Paul Thévenet, тоже виноградари, которые также прониклись данными идеями и тут всё заверте...
На дворе была середина 80-ых, винная мода постепенно начинала меняться и американский импортёр Kermit Lynch, приметив в регионе виноделов "новой волны", закупил скопом их вина для Американского рынка, и чтобы было "вкуснее" продавать, придумал им прозвище Gang of four, которое так в истории и осталось.
Но вернёмся к самому Жюлю Шове
Jules Chauvet личностью был примечательной. Он родился в 1907 г.в Божоле, унаследовал от отца небольшую негоциантскую фирму La Chapelle-de-Guinchay и был виноделом уже в 4 поколении.Во времена оные ещё не существовало "энологов": вина делались "дедовскими методами" с опорой на опыт, да мудрость народную. Однако, Жюль увлёкся химией и биологией и, работая на винодельне, пару дней в неделю он проводил вольным слушателем в Instituit de Chimie в Лионе.
В 1935 году он вступает в переписку с Нобелевским лауреатом Отто Варбургом. Они оживлённо обсуждают микробиологию белых вин и общение со временем перерастает в крепкую дружбу. Позднее Варбург будет приглашать молодого винодела на стажировку в свою лабораторию в Берлине.
Кстати, наверное и неудивительно, что они сошлись во взглядах. Варбург был автором спорной идеи о том, что "раковые клетки не живут в щелочной среде" и в целом был автором ряда идей, которые могли быть очень близки будущему стороннику "натурального" виноделия.
Не имея, фактически, законченного высшего химического образования, Жюль занимается исследованиями, особенно его интересуют "дикие" дрожжи. Он публикует несколько научных работ, посвящённых малолактике и карбонике. Напомню, что он был одним из первых в регионе, кто стал её осмысленно применять и продвигать.
Кроме того, Жюль Шове ещё при жизни считался во Франции выдающимся дегустатором и всю свою жизнь это мастерство оттачивал. Как? Помимо того,что много дегустировал, он стажировался каждый год в городе Grasse - столице французской парфюмерии, где проводил семинары с создателями духов, тренируя свой нос.
При чём тэйстером он был въедливым и скрупулёзным, настоящим душнилой. В дегустации он считал, что надо не просто распознать какую то группу ароматов,а максимально её конкретизировать. Мол, если уж сказал "аромат ягод",то будь добр абсолютно точно указать какие именно тут ягоды и почему именно они.
Именно Жюль Шове разработал тот самый дегустационный бокал INAO - знаменитый тюльпанчик, сертифицированный позже ISO и ставший мировым стандартом профессионального дегустационного бокала!
За свою жизнь он написал несколько книг, по дегустации и химии вина.
Говорят, что его очень уважал Де Голль. Проверить трудно, но сомневаться, пожалуй, не станем - в конце концов, генерал знал толк в хороших винах.
