Предыдущая статья:
Бухара обладает совсем иным духом, рисунком и атмосферой.
Этот город отличается от Самарканда, даже если просто смотреть на его карту.
Если современные города представляют собой геометрически правильные рисунки, кварталы, перекрестки дорог, то центр Бухары – это какой-то невообразимый хаотичный термитник, в котором совершенно неочевидно, как ориентироваться и передвигаться. Этот древний центр города называется махалля. Это арабское слово, обозначающее «поселение», «приход» или «община». Чем-то этот серый муравейник напоминает улочки в медине Марракеша вокруг местного регистана, площади Джема-эль-фна. Такие же древние, запутанные и тревожные.
Это одноэтажный район, в котором невозможно ориентироваться без карты, потому как все улицы там расположены под произвольными углами, с кучей тупиков и неожиданных сквозных проходов. На первый взгляд, все это выглядело совершенно нежилым местом, а скорее какой-то сетью технологических туннелей. Голые серые стены без окон, низкие двери из потемневшей от времени древесины, закрытые на старые амбарные замки, мало освещения, отсутствие людей. Нам предстояло жить в этом месте 3 ночи, поскольку как раз тут находился наш гостевой дом. Характерно, что у дома не было адреса, нам лишь сказали угол, с которого нужно позвонить и ждать. Нас встретил приятный смуглый парень, по имени Азамат, хорошо говоривший по-русски. Он был явно не узбек. Его массивный нос и близко посаженные глаза без азиатской раскосости на узком лицо без выраженных скул выдавали в нем иное происхождение.
Так оно и оказалось. Бухара – город в большей степени таджикский, нежели узбекский. Когда-то при нарезании границ между республиками СССР в Средней Азии это проблема стала причиной горячих споров. Советский Таджикистан очень настаивал на том, чтобы Бухару отдали именно им в качестве столицы республики. Но решение было принято в пользу Узбекистана, а столицей Таджикистана стал кишлак с названием «базар по понедельникам», Душанбе...Почему же таджики имели претензии на Бухару? Когда-то это был город, населенный ираноязычными людьми в большей степени, чем тюркоязычными. Более того, таджикский (как один из вариантов фарси) был языком городского среднего-высшего класса. Древнейшее строение Бухары – мавзолей Самани – святыня для таджиков. Ведь в поисках своей уникальной идентичности, они вознесли фигуру Исмаила Самани в свой национальный пантеон в качестве «отца нации».
Но, надо отдать должное, таджики и узбеки сосуществуют довольно дружно. Все-таки, живут они бок о бок и в Узбекистане, и в Таджикистане, и в Афганистане. Оба народа – земледельцы и торговцы, не имеющие привычки набегать, грабить и подчинять, как степняки-кочевники. Да и сама природа городов Средней Азии, перекрестков цивилизаций, располагает и к умению уживаться, знанию многих языков и принятию чужаков.
Мы общались с одной девочкой в еврейском квартале Бухары. Она училась в еврейской школе. На вопрос, где она так хорошо выучила русский, она ответила, что, мол, в школе учили на русском и на таджикском. Еще она немного знает узбекский и иврит. Вот так, 4 языка. На русском и правда все говорят, очень хорошо. Работают русские школы, а учителям русского даже доплачивают из России. Мягкая сила.
Опять же в силу своей природы «перекрестка Евразии» в Узбекистане существует несколько очень интересных и своеобразных диаспор. К примеру, корейская. Корейцев переселили в Узбекистан с Дальнего Востока перед угрозой японского вторжения в 30-ых годах (считалось, что они не очень надежные). Переселили довольно мирно, без эксцессов. Дали землю, возможности. В итоге, корейские колхозы стали настоящими передовиками социалистического труда, появился такой мем – «узбекские корейцы».
Тоже интересная история с бухарскими евреями. Существует много разных ветвей евреев. Для нас более привычны евреи-ашкенази, европеизированные потомки хазар, которые с народами Ближнего Востока имеют исключительно религиозную связь. А вот евреи-сефарды – жили в мусульманских странах, перенимая и их внешний вид и частично обычаи. Так вот, крупная колония евреев-сефардов находилась в Бухаре уже без малого тысячу лет. Евреи, с одной стороны сохраняли свое своеобразие (кто-кто, а они умеют нести свою идентичность где бы то ни было), а другой стороны – частично перенимали местные обычаи. Говорят они на том же диалекте персидского, у них есть свой вариант плова (тут каждый город щеголяет своим рецептом, но есть даже и подвиды, вот как бухарско-еврейский), свои виды халатов, тюбетеек и тюрбанов. Конечно, как это всегда было, временами кто-то предъявлял им счет, но все же сефарды – восточный народ, и какая-то агрессия в их сторону была скорее эксцессом, нежели системным антисемитизмом.
Но, вернемся к нашему Азамату. Он увлек нас в безликий переулок и подвел к неприметной низкой двухстворчатой двери, где открывалась только одна створка. С трудом проникнув в этот лаз, мы оказались во внутреннем дворике. В центре каменной площадки стоял широкий дастархан, облюбованной несколькими кошками. Наше помещение располагалась по правую руку. Еще одна низкая дверь вела в квадратную прихожую. Справа санузел, а слева – жилая комната. Комната была очень живописной и, скорее, напоминала музей. Она была вся в коврах, по сторонам стояли старые резные комоды. Высокие потолки украшали такие же декоративные сталактиты и другие красивые элементы.
Вдоль левой стены было несколько низких окон, а напротив них располагалась своеобразная полка-ниша во всю длину помещения, на которой стояли разные необычные предметы: чайные сервизы, высокие металлические кувшины с красивой резьбой, какие-то статуэтки и прочие украшения. Первая мысль, которая мне пришла в голову: «а что, если сюда с детьми приехать, разнесут же все вдребезги». Узкая стена напротив входа – самая необычная. В центре - небольшая дверь, за которой располагалась кладовка для ковров и всякого остального скарба. Сама же стена была сделана из белого известняка, покрытая симметрично расположенными нишами. В каждой нише в зависимости от размера так же находились разнообразные предметы, пиалы, сосуды, статуэтки. Последним интересным элементом был потолок. Комната была вытянутой, как пинал. И вдоль всего потолка по короткой стороне свод дома поддерживали резные деревянные балки, мощные, потемневшие от времени, как огромные шпалы для какого-то царь-поезда.
Я описал классическую комнату богатого дома в махалле.
Почему все так диковинно устроено? А причины совершенно приземленные, и продиктованы бытом и условиями жизни местных людей.
Здесь очень жарко, и практически не растут деревья. Поэтому деревянные элементы как в конструкции, так и в убранстве дома – предмет роскоши. Деревянные двери – показатель достатка. Чем богаче дом, тем красивее у него дверь (такая же история - железные кованные ворота, украшающие заборы кавказцев). Низкие двери и низкие окна дают возможность создать прохладу внутри помещений. Тут же и каменный пол. Деревянная мебель – слишком дорого. Поэтому сидят на коврах. Ниши в стенах заменяют шкафы. Ведь шкафы из дерева, а это дорого. Поэтому делают ниши в стенах. Деревянные балки – тоже дорогое удовольствие. Чем богаче дом, тем больше балок. В бедных 3 балки – уже хорошо. В богатых – 11 или 13.
Это все про то, как помещение организованно внутри. Но сами стены тоже вызывают интерес. Стена дома представляет собой деревянный корсет, похожий на этажерку, внутрь которой укладывают такие кирпичные плиточки. Что-то среднее между тонким кирпичом и толстой плиткой. Укладывают ее не плотно, а своеобразной елочкой. После этого всю эту конструкцию замазывают глиной с соломой. Это дает стенам возможность «дышать». С другой стороны, выглядит крайне неаккуратно и ненадежно. Вся эта глиняно-соломенная «штукатурка» осыпается, размывается дождем, обнажая глиняные елочки или пучки соломы.
Азамат повел нас в комнату, которая находилась по другую сторону дворика. По планировке она была такая же, как и наша, но при этом все стены были в красивых и старых росписях. Оказалось, что эта комната буквально под охраной ЮНЕСКО, как памятник истории. Вот так интересно бывает. Оказывается, если вы живете в старом доме, то можете перевести в статус исторического наследия отдельную комнату! Там все очень сложно. Нельзя ничего менять или реставрировать без разрешения ЮНЕСКО. Ее сейчас восстанавливают. Что он будет делать с ней, когда ее восстановят – не ясно. Пускать жить туда всяких сомнительных личностей нельзя. А стоит эта работа очень дорого.
В центральной же части дома жил Азамат со своей семьей, мамой, папой, женой и детишками.
Очень гостеприимные и не назойливые люди. Сам Азамат дал нам в первый день все главные «пароли и явки»: где лучший плов, где лучший тандыр-кобоб или бараний позвоночник. Куда идти в первую очередь, куда во вторую. Буквально за час он дал нам очень много полезной информации, которая позволила максимально эффективно провести три дня. Его мама приносила нам утром завтрак и переживала, что мы не доедаем. Сокрушалась, что мы не приходим отдохнуть днем, и даже попросила Азамата узнать, как у нас дела, когда мы возвращались слишком поздно. При этом, это было не назойливо, а трогательно. Спасибо этой семье.
Теперь отправимся в путешествие по более туристической Бухаре. Центром города издревле была крепость Арк, местный регистан – по одну сторону от крепости, и соседний комплекс из мечетей и медресе – по другую.
Регистана больше нет. Когда-то давно он был там, где сейчас раскинулся советский парк аттракционов, культуры и отдыха. Сейчас от него осталась часть крепостной стены, которую мы увидели с колеса обозрения в парке.
Что же случилось с бухарским регистаном? Ответ мы найдем в истории столетней давности, когда молодая советская власть в лице своего бравого кавалериста Михаила Фрунзе добивала остатки контрреволюции и басмачества в мятежном Туркестане. Вообще, русские пришли сюда в середине XIX века. А сама русская экспансия на юг стала элементом Большой Игры с Британией.
Сперва под русский протекторат ушли казахи, найдя этот союз полезным для себя. Южные же соседи не видели в этом плюсов. И пограничная война с набегами с территорий туркестанских эмиратов и ханств на новые «русские» территории продолжалась какое-то время. Когда терпение у русских кончилось, экспедиционный корпус Российской Империи пошел на юг и в нескольких скоротечных боях с многократно превосходящими, но технологически отсталыми Кокандским, Хивинским ханствами и Бухарским эмиратом, разбил последних, выйдя на границы Афганистана (чем и вызвал панику у британцев, и вынудил их в свою очередь вторгнуться в Афганистан).
Так или иначе, но регион довольно быстрое понял все плюсы протектората империи. В Бухару проложили железную дорогу (по которой мы и прибыли в город), появилась промышленность, высокие технологии того времени.
Но при распаде Российской Империи Красная Армия была вынуждена подтверждать права на территорию уже заново. Так Михаилу Фрунзе пришлось увидеть бухарский регистан в прицел орудий, что последний не пережил.
Крепость Арк – резиденция эмира – была взята без больших разрушений. А с ее падением закончился короткий миг независимости начала прошлого века.
Сама крепость очень необычного вида, какого-то сказочного и неземного. Словно мы попали в мир песчаного Аракиса, фременских поселений и красных песков, где властвует червь пустыни – Шаи-Хулуд. Стены этого сооружения не похожи на европейские средневековые крепости, обычно геометрически строгие. Здесь крепостные стены словно стекали вниз под углом. В детстве мы часто на речке строили песочные замки. Брали мокрый песок и «наливали» его сверху. Песок держит структуру плохо. Не выдерживает прямых линий. Здесь тоже самое. Стены словно «наливали» сверху жидким камнем. Да, из стен торчат бревна, словно иголки у ежа. Это как раз и были те элементы, на которых держалась конструкция. Башни крепости еще более диковинные. Они напоминают сосуды, широкие у основания и мягко сходящиеся к горлышку – навершию башни. Первая ассоциация, пришедшая в голове при виде этих башен – традиционные шотландские перегонные кубы для производства виски. Они как раз имеют форму луковицы, широкое основание и сильное сужение кверху.
Арк доминирует над всем старым городом. Со стен открывается прекрасный вид. Особенно в лучах заходящего солнца все мечети и медресе стали красными. Внутри же находится тоже много интересного, краеведческий музей, тронный зал Эмира под открытым небом с огромными деревянными колоннами.
Рядом с Арком находится мини-Арк - тюрьма Зиндан. Она сделано в том же стиле, только в миниатюре.
По другую сторону от Арка располагается главный комплекс религиозных строений. Мечеть и огромный минарет Калян, медресе Мири Араб, в числе выпускников которых числятся многие мусульманские деятели современной России. В их числе Ахмат-хаджи Кадыров.
Вообще, мечетей и медресе тут не просто много, а очень много. В разной степени обветшалости (до каких-то видимо руки еще не дошли), разной степени древности (но все возрастом по 200-400 лет). Но куда бы вы не пошли по старом городу, вы обязательно выйдете на один из подобных памятников старине.
Из нерелигиозных интересных объектов тут есть так называемые «купола». По сути, это такие перекрестки, накрытые куполом, которые в этом жарком климате становились точками наиболее интенсивной торговли. Эти купола были своеобразным торговым пассажем, протянувшимся от площади Ляби-хаус, рядом с которой мы жили, до площади Регистан. Раньше их было 6, сейчас остались 4. Когда-то у каждого купола была своя специализация. Где-то торговали коврами, где-то – драгоценностями и красным бухарским золотом, где-то – шелками и кашемиром.
Там же находятся знаменитые бухарские бани XVI века, работающие до сих пор. Разумеется, обойти стороной такое место мы не могли и отправились изучать внутренности этих жарких подземелий. Просто пройти туда было нельзя, да и не так интересно. Поэтому прохладным вечером мы отправились греть кости на древних камнях. СПА по-бухарски выглядит так: Опоясавшись простыней, мы спустились в подземелье. В центральном помещении стоял широкий камень, похожий на жертвенный алтарь. Рядом были такие же каменные постаменты в нишах стен и проходы в соседние комнаты. Сперва нас привели в одну из боковых комнат – хамам. Здесь мы встали в ниши в стенах, словно рыцари в галереях средневекового замках. Нас окружал жаркий и влажный туман. Горячий воздух уходил в узкое отверстие в потолке. Так мы простояли минут 15. Дальше нас позвали банщики. Посетителей было трое, изначально мы с братом, и еще один турист. К каждому был приставлен индивидуальный банщик. Сперва он растирал нас какой-то жесткой варежкой, а потом начал форменную экзекуцию. Это не массаж, а некоторый вид…хм…растяжки и мануальной терапии. Он выламывал руки, ноги, хрустел ребрами, шеей. В общем, временами это было уже на пределе терпения. Но сам банщик заявил, что он в «этом деле» уже в 7-ом поколении и делал тоже самое с Жириновским и Шойгу, так что осталось просто доверится.
После этих упражнений он обмазал нас густой мазью из меда с имбирем и отправил в настоящую жаровню. Уже не знаю, было ли там жарче, чем в хамаме, или же имбирь делал своей дело, но я ощущал себя, как курица в духовке, кожа проста пылала… я выдержал там 10 минут, после чего решил, что хрустящей корочки дожидаться не буду. После процедур мы пили чай, побеседовали с нашим банным сотоварищем. Им оказался молодой британец, который в одиночку путешествует по Средней Азии и Закавказью. Причина его интереса к региону в том, что он оказался мусульманином, и приехал сюда, чтобы припасть к святыням. Было довольно неожиданно.
В целом, впечатления очень яркие.
Интересные и знаковые места находятся не только в центре города. Одним из них является некрополь Чор Бакр, находящийся на окраине города. Это буквально город мертвых. Здесь целые улицы, убранные в коридоры невысоких стен. В них квадратные порталы, за которыми простираются дворики с могилами, склепами и надгробиями. Когда-то тут было поселение дервишей, но после здесь основала свой семейный некрополь знатная фамилия Джуйбури, потомки Пророка, игравшие важную роль в жизни бухарского эмирата на протяжении столетий.
Сейчас это очень почитаемое место.
Было холодно, небо затянула серая пелена туч, на улицах некрополя не было ни одного человека. И город мертвых выглядел еще более таинственно и отрешенно, запретное царство. Единственными живыми созданиями, которые гулял там были овцы и…страусы. Последние, правда за небольшим заборчиком. Вот такие неожиданные жильцы города мертвых. Все же внутри мечети мы встретили местного религиозного человека. То ли имама мечети, то ли просто смотрителя. Он дождался, пока один из немногих посетителей сделает намаз и начал нам рассказывать об истории места. После вывел нас во двор, открыл какую-то клетку, откуда вылетели разноцветные голубы, и начал их кормить. После этого он начал швырять зерно мне под ноги и дал целую горсть зерна в руку. Голуби расселись на моих плечах, руках и устроили давку под ногами. В тот момент, я думал в основном о том, чтобы меня не постигла позорная участь любого обсиженного птицами памятника, но обошлось. Видимо, птички были хорошо воспитаны. В общем, тут какая-то странная история с птицами. Где-то рядом по могильным плитам еще и павлины ходили. Этот товарищ был очень говорлив и отстал от нас, только увидев новых посетителей. После этого он переключил свое внимание на них, метнул в их сторону горсть зерна, после чего шумная эскадрилья также потеряла к нам всякий интерес.
Мы отправились на выход.
Ну, и последним местом, которое открылось нам в Бухаре, стал дворец Романовых. Или дворец эмира. Непонятно. Ни тот, ни другой в нем появлялись. Точнее, Николай туда точно не доехал. Появлялся ли там эмир – не ясно. Оказалось, что мы его уже проезжали. Когда вдали показался бухарский ЖД-вокзал, я подумал, что мы ошиблись и случайно поставили в яндекс-такси не ту точку (если вы уже куда-то ездили, то все адреса остаются в логе приложения и их можно быстро найти). Но нет. Дворец действительно находится в 2-х минутах от вокзала. Сам дворец не является туристическим объектом. Внутри находятся какие-то конторы и библиотека. Но вышедшая из одной из закрытых дверей женщина-узбечка согласилась показать нам закрытые для посторонних посетителей залы дворца. В железнодорожной библиотеке витали запахи старых книг и лагмана, который аппетитно булькал в котелке на плитке. Внутри сидели еще 2 в ожидании обеда. Помимо небольшой экскурсии по помещению, добрые женщины дали небольшой мастер-класс по фонетике узбекского языка. Объяснили, как читать специфические узбекские буквы (старые книги там еще на кириллице, в то время как новые – на латинице турецкого вида). Наша экскурсовод по-русски говорила не очень хорошо, и общение с ней было не содержательным. Зато на втором этаже нас настиг помятого вида дядечка. Русский. Или русский с примесью. Его старое лицо было уже сморщено до той степени, когда не ясно, это просто морщины или все же азиатский прищур. Этот дядька стихийно стал нашим экскурсоводом на следующие два часа.
Оказалось, он местный. Местный, то есть родился в городке Каган (пригород Бухары, а сейчас уже сросшийся с ней, городок-спутник). Со слов нашего внезапного экскурсовода город Каган – был русским городом, возникшим вокруг жд-вокзала, построенного русскими же. Поэтому тут и строили дворец именно для императора, его Бухарскую резиденцию. Тут же были расквартированы полки оренбургских казаков, которые должны обеспечивали охрану, как коммуникациям, так и императорской особе, в случае его приезда. Но не сложилось. Распутин саботировал приезд Николая, дабы не выпускать его из-под влияния (продолжал срывать покровы исторических тайн наш новый друг). В итоге, этот небольшой изящный дворец в мавританском стиле так и остался не у дел. Зато советская власть с известной практичностью приспособила его под ДК железнодорожников. Внутри есть большой зал – кинотеатр. Говорят, эмир хотел там вкушать радости синематографа. После кинозал переделали в своеобразную аудиторию для заседаний избиркома, как и некоторые другие помещения.
Наш провожатый сказал, что раньше был тоннель до центра Бухары прямо из этого дворца, и он по молодости лет лазил по этим подземельям, но потом их закрыли во избежание всяких эксцессов и неприятностей.
Так же в парке, разбитом рядом, проводились дискотеки и танцы. Пожилой каганец пустился в подробности своей молодости, какие девчонки были, в каких юбках ходили, и со сколькими из них удалось устроить «совещание» в густых тогда еще кустах. А вот с новой властью в стране взыграл дескать «менталитет» и девчонкам запрещают ходить в юбочках выше колен, о чем он искренне сокрушался… «а они все равно ходят, ибо такова натура их, женская, манить и обольщать» - делился он наблюдениями.
Тут он плавно перешел к критическим замечаниям к современной власти Узбекистана, прошелся по первому президенту Исламу Каримову. По «менталитету» и так далее. После того, как беседы ушли в политическую плоскость, а мы уже порядочно замерзли, было решено сворачивать разговор и отправляться обратно.
На этом закончу свой рассказ про этот странный, очень древний город. Не могу сказать, что он оставил ощущения уюта, но посмотреть его обязательно нужно. Без него, впечатление от Узбекистана просто не может быть полным.
Следующая глава:
#путешествия
#узбекистан
#бухара
#средняя_азия
