Я лежала в палатке, ощущая, как усталость растекается по телу, заполняя каждую клетку, отчего оно становилось тяжелее и неповоротливее — даже на бок лень повернуться, хотя спина уже затекла. Едва успела просохнуть и согреться, и единственное, что способно поставить меня обратно на ноги — много часов безмятежного сна. Но сначала нужно всё записать в дневник.
Отрывки из этого путевого дневника, который я вела во время похода по горам Осетии, я и публикую для вас в своём блоге. Это уже четвёртая часть рассказа. Ссылки на предыдущие будут в конце статьи.
Утро под перевалом
Ну вот, зря я переживала о холодной ночёвке под перевалом на высоте в 2800 метров над уровнем моря. После ливня, града и грозы погода успокоилась, и спать было чрезвычайно тепло. Вечером я даже приготовила спасодеяло на случай заморозка, но оно не пригодилось.
Спустя неделю после похода наш инструктор Олег скинет в общий чат фотографию этого же перевала, полностью укрытого снегом — группе, которая шла этим маршрутом в конце июня, повезло проснуться в снегу. Так непредсказуема погода в горах.
Я выбралась из палатки, и через несколько минут из-за горы показалось солнце. Как же приятно вставать вместе с ним (на прошлой стоянке оно пряталось всё утро за склоном). На небе не было ни единого облака, и вдалеке показался обещанный накануне Олегом Казбек. Очень далеко, в синей дымке, но отчётливо видно его острую вершину. Какое чудесное утро!
Я собрала вещи ещё до завтрака — оставалось только сложить палатку, но она вся в конденсате, и я надеялась успеть её просушить. Радовалась, что взяла легкую палатку Naturehike, а не экспедиционную Tramp Sarma, в ней бы я уже на этом конденсате уплыла.
Вчера на спуске с горы мы видели стайку альпийских галок, а сегодня утром для нас поют улары, «кавказские индейки». Птицы нередкие, сказал Олег, но скрытные. Поют очень красиво. Завтракали мы гречкой с мясом и черемшой. Ну и, конечно, кофе с видом на горы. Идеально.
Полторы тысячи метров вниз
Собрав лагерь, мы выдвинулись вверх на перевал Казатфцаг, куда уже ходили накануне без рюкзаков. Нужно было лишь немного подняться, а дальше предстоял долгий-предолгий спуск с перевала в посёлок Дзинага. Мы спускались несколько часов подряд, с каждым шагом теряя высоту, набранную за предыдущие дни с таким трудом и потом.
Вниз, вниз, вниз. Шли траверсом — узкая козья тропка прорубала крутой склон в ширину буквально двух ног. Мы держали дистанцию, чтобы из-под ботинок тех, кто идёт по серпантину выше, не сыпались камни на тех, кто идёт по петле тропы ниже. Чуть дальше попадались сыпучие и опасные участки. Но вчерашний дождь утрамбовал грунт, и он не разъезжался.
Чуть сбросили высоту, и тропа стала менее каменистой и более зелёной, заросшей манжеткой и борщевиком. Опасный борщевик здесь ещё не вырос (а, может, и не вырастает) до исполинских размеров средней полосы, поэтому избегать соприкосновения с ним было несложно. Встречались малина и шиповник — не ядовитые, но колючие. В шортах далеко не уйдёшь.
Казалось, спускались целую вечность. Сначала петляющим серпантином вдоль одного склона, потом длинным траверсом вдоль другого. По пути встречались цветущие гвоздики, альпийские астры, маки, молодило. Когда спустились ещё ниже, начали появляться сосенки и метровые коровяки, и растительность в целом становилась все обильнее и пышнее.
Горы, недостижимые снежные вершины сопровождали нас большую часть пути. Но скоро они отошли на второй план, а вокруг все плотнее смыкались зелёные склоны. По этим склонам сбегали белоснежные речки. Где-то они образовывали водопады, шум которых разносился на всю долину.
Вроде идти под гору легко, но долгий и однообразный путь изматывает. Всего мы сбросили 1500 метров высоты, и я чувствовала, что ноги начинают заплетаться, как будто не хотят спускаться, не хотят покидать мир горных вершин, не хотят идти в посёлок, а хотят остаться там, где простор, разреженный воздух и тишина.
Столкновение с цивилизацией
Скоро показался посёлок. Ближе к нему становилось почему-то холоднее и ветренее, хотя наверху было тепло и солнечно. Скоро все пространство над нами заполонили тучи. Собирался дождь.
Мы встретили нашу заброску — машину с едой на оставшуюся часть маршрута, загрузили в нее рюкзаки. Я вместе с ещё одним участником нашей группы и водителем поехала сразу на погранзаставу, где нам нужно было получить пропуск в пограничную с Грузией зону, и там разгрузиться. А все остальные пошли в магазин и потом пешком дошли до нас.
Вроде всего три полных дня в походе, а ребята при первой же возможности пошли в магазин за мороженым и лимонадами. Тут мои настроения с группой кардинально разошлись: мне не хотелось выбираться из глуши и ходить по магазинам. Ведь мы совсем недавно ушли от всего этого, и я не успела соскучиться по цивилизации.
В походе у нас всего неделя, и мне хотелось провести её автономно. На маршруте много где ловила мобильная связь, но я намеренно к ней не подключалась, чтобы не выныривать из этого прекрасного мира гор в мир своей обычной жизни.
Мне не понравилось это столкновение с цивилизацией, но, как объяснили инструкторы, по-другому маршрут не построить. К тому же, я не думала, что всё это будет так долго: сначала ждали, когда придёт из магазина группа, охраняя продукты от лошадей, которые пытались урвать немного наших запасов, а потом долго ждали, пока нас оформят пограничники.
Как раз в это время пошёл дождь. Он немного стихал, но не прекращался. Мы прятались с вещами под раскинутым тентом, пока ждали пограничников, потом, получив пропуска, разбирали по рюкзакам новые продукты, а потом снова прятались, когда ливень припустил.
Здравствуй, лес
Через некоторое время, когда дождь притих, но не закончился, мы решили идти. До сегодняшней стоянки от пограничников идти минут сорок. И дождь продолжался все это время. Я уже успела промокнуть на заставе, поэтому особо не переживала по поводу того, что на меня сверху льет.
Мы зашли в лес. Впервые за поход. Шли по тропе вдоль берега реки Караугомдон. Олег сказал, что впервые видит ее такой полноводной. Река бурлила мутными бурунами, устраивала водовороты и шумно разбивалась о большие камни, издавая странные утробные звуки.
Тропа мокрая, местами узкая и скользкая, особенно на спусках. Иногда выходит совсем близко к «кипящей» реке. В нескольких местах через рукава реки переброшены деревянные мостики.
От воды поднимался туман, с неба спускались облака, и весь окружающий мир был как будто в водяной взвеси. Перед нами выросла большая прямая горка, за которую зацепились несколько клочков облаков. Но скоро мы ушли от реки глубже в лес и перестали её видеть.
Ох, что же это был за лес! Между рекой и горой раскинулся сосновый массив, между кронами высоких деревьев висел туман, а в подлеске отцветал рододендрон жёлтый, который местные называют азалией. Кое-где ещё остались последние жёлтые цветки со сладким ароматом.
Непривычно было видеть рододендрон, который растёт у нас в оранжереях, вот так — в диком виде в обычном бору. Вместо какой-нибудь рябины или лещины, которые занимают подлесок в наших лесах.
Вскоре мы пришли на лесную поляну, где поставили лагерь. Натянули тент, и, так как здесь впервые на маршруте у нас появились дрова, развели костёр. Дождь стих, но продолжало капать с деревьев.
Хотя я и не хотела покидать альпийский пояс гор, неожиданно хорошо было оказаться в лесу. В кронах сосен приветственно пели зяблики и, как я выясню позже, желтобрюхие пеночки. Деревья уходили высоко в пасмурное небо, окутанные водянистой дымкой...
Вечерние размышления
Ужинали вкуснейшими макаронами с мясом и сушеными грибами, которые Олег заготавливал сам. После был компот из сухофруктов и вафли. В походе ем много, жадно набирая обратно потраченные за день калории. Сегодня прошли 28 тысяч шагов. Устала. Спуск тоже может утомлять.
После ужина прогулялась по окрестностям. Ещё на пути сюда нам встречались очаровательные голубые водосборы, но на ходу под дождём сфотографировать их не вышло. Вечером же, когда непогода успокоилась, я смогла их запечатлеть. А ещё орхидеи — любку и пальчатокоренники.
Когда начало темнеть, ушла в палатку — хотела побыть одна. Я чувствовала, как внутри накапливается раздражение. Раздражение от затяжного спуска, от посещения посёлка и заставы и от целого ряда каких-то бытовых мелочей, которые ввиду усталости и промокших ног вызывали куда больше эмоций, чем могли бы в обычных обстоятельствах.
В бытовых мелочах и деталях, на которые я вдруг начала обращать внимание, проявлялось то, насколько все мы разные люди, объединенные лишь временем и пространством на конкретном маршруте. Несмотря на нашу общую любовь к походам, у всех нас всё же разный образ жизни, разный образ мыслей и разные взгляды на окружающий мир.
И в этом, по сути, нет ничего плохого, это обычное положение вещей в любом сообществе. Просто походный быт более стремительно и беспощадно обнажает человеческие души.
Я поняла, что этот комок раздражения, усталости и лёгкой фрустрации от самой себя плохой собеседник для посиделок у костра, поэтому решила пораньше лечь спать. Просто нужно отдохнуть и сжечь, переработать внутри себя и те калории от вафель, и все негативные эмоции во что-то полезное — например, в свежую энергию для нового дня в пути.