Индукционная плитка PHILIPS HD4959
Это неформатная заметка, Все мои публикации так или иначе связаны с аудио-, ну и частично с видеозаписью. Потому что это интересно. Для меня и, надеюсь еще для кого нибудь. На втором месте просто электроника, радиолюбительское прошлое дает о себе знать. :)
Это же не видео и не аудио, но, хоть и не особо интересно, все таки какая - никакая электроника:).
Итак. Это случилось лет 10 назад (может быть чуть больше).
После вынужденного перехода с газа на электричество появился некоторый дискомфорт на кухне. И в какой то момент я решил попробовать, что такое индукционная плита.
Для эксперимента я выбрал вот такой китайский Филипс, и не пожалел.
Эта штука работала верой и правдой лет 10. Но все когда то заканчивается. В какой то момент при попытке запустить процесс готовки сразу появлялся сигнал ошибки «низкое напряжение».
Сама плитка имеет вот такой вид.
Все управление сенсорное, с емкостными датчиками, просто и надежно.
Если кто то пользуется чем то подобным — сразу хочу обратить внимание на механизм охлаждения.
Проектировщики не стали особо заморачиваться с системой вентиляции/охлаждения. Принцип такой же, как в компьютерах и компьютерных блоках питания.
Принудительный обдув при помощи вентилятора.
Это так или иначе «прокатывает» с компьютерами, просто периодически пылесосом (к примеру) можно удалять пыль — и эффективность охлаждения восстановлена. С блоком питания хуже, там пыль без разборки не удалить. С другой стороны, не так часто это и требуется. :)
А вот с кухонной техникой все гораздо хуже. Разного рода испарения конденсируются и становятся плотным липким налетом, толщина которого увеличивается довольно быстро. Ни каких фильтров в системе не предусмотрено, поэтому периодически все это надо разбирать и чистить с мощной химией. Иначе системе «крышка».
Принцип работы индукционок не особо сложный, напоминает работу импульсных блоков питания, разница только в том, что здесь роль трансформатора выполняет катушка и посуда, которая установлена на рабочую поверхность.
На катушку подаются импульсы от мощного транзисторного ключа. Иногда это полевой транзистор, иногда — биполярный.
Полевой транзистор, конечно предпочтительнее, но, видимо, дороже. Поэтому тут установлен биполярный.
С каждой плитки по пол-доллара (или больше?) - в итоге куча денег. :)
На фото конструкция видна, как говорится, во всей красе. Вентилятор снизу всасывает воздух (вместе с пылью и испарениями, которые конденсируются) и выдувается через вентиляционные щели.
Катушка имеет необычный (для меня) вид и состоит как бы из двух сегментов. 5 витков — промежуток и остальная часть обмотки. Для чего это нужно — не знаю. Никогда не был экспертом в области электромагнитной индукции. :)
Вполне возможно, что причина чисто конструктивная и никак не связана с электромагнитной теорией.
В центре установлены (в термопасте) терморезистор и термопредохранитель, что бы при перегреве не вышла из строя электроника. А это вполне возможно.
Под катушкой размещена плата с сетевой частью и силовой электроникой а справа белая плата с системой управления и индикацией.
Выдаваемую системой мощность в принципе можно регулировать разными способами.
- Условно аналоговый. При фиксированной скважности/частоте импульсов можно управлять амплитудой. Дорого, энергонеэффективно, не особо надежно.
- При фиксированной амплитуде можно управлять частотой и скважностью импульсов. Лучше для ключа, так как на нем рассеивается меньшая мощность.
- Самый простой и дешевый. Частота и скважность фиксированы (т. е. не регулируются в зависимости от установленной мощности), ключ всегда работает в одном и том же режиме, просто периодически процесс нагрева прерывается и через какой то интервал времени (в зависимости от установленной мощности) запускается снова.
Система управления в этой плитке работает по третьему алгоритму. Дешево, просто и сердито.
Недостатком такого метода управления нагревом является то, что несмотря на выбранную мощность, получить эквивалент слабого пламени газовой горелки невозможно. Система периодически будет включаться на полную мощность, пусть на небольшое время, но ровного прогрева не получится. Иногда это неприятно.
Исходя из конструкции сразу видно, система работает надежно и эффективно лишь когда вентилятор и корпус чистые и не обросли грязью. А это происходит быстро.
Второе условие — это электрическая сеть и контакт в розетках. Надежность и качество электрического контакта в недорогих китайских удлинителях со временем ухудшается и система начинает получать несколько пониженное напряжение питания. При этом ток через катушку (и ключ соответственно) увеличивается и система начинает перегреваться. В каких то небольших пределах это работает, но вскоре появляется ошибка «пониженное напряжение» и срабатывает защита по температуре и напряжению. Поэтому надо следить за качеством контактов в удлинителе и розетке.
В моем случае и случилось нечто подобное. Видимо, я не успел вовремя почистить внутренности от грязи, эффективность охлаждения уменьшилась, при этом по каким то причинам несколько уменьшилось напряжение питания, потребляемый силовой частью ток увеличился настолько, что сработал термопредохранитель, причем так, что защищая силовые каскады, погиб сам. Ну как говорится, покойся с миром, подвиг твой не забудем.
Терморезистор не пострадал, силовой транзистор — тоже. И это хорошо.
Все обошлось «легким испугом», заменой термопредохранителя. Новый был куплен в интернет — магазине, был установлен и система снова заработала.
