В апреле этого года Шенгенская зона приняла двух новичков: Болгарию и Румынию. С точки зрения белорусского туриста это, конечно, скорее пустяковая формальность. Обладателей общей европейской визы эти страны уже давно и без препятствий к себе пускают, а лепить на радостях годовые «мультики» болгарские и румынские консулы пока вроде как не собираются. И тем не менее с «шенгеном» направления явно станут более востребованными, как это случилось в прошлом году с Хорватией. Ну, Болгария от дефицита туристов и так не страдает, а вот Румыния многим все еще кажется дикой территорией, заскочить на которую можно разве что проездом — глянуть замок Дракулы. Что ж, пора это исправлять. Журналист Onlíner за две недели июльского отпуска объехал бо́льшую часть страны на поездах и теперь готов порционно делиться впечатлениями и советами. В первой части — центральная Трансильвания без вампирской попсы.
Пролог: почему Румыния?
«А что ты будешь делать в Румынии, на вампиров охотиться?»
«Румыния? Мне она вся представляется примерно как деревня из фильма «Борат». Кстати, ты в курсе, что где-то там его и снимали?»
«О, помню, когда лет 15 назад ездили с родителями на море в Болгарию, на въезде в Румынию водитель плотно закрыл все окна в автобусе. Нам сказали, что на остановках внутрь могут забраться цыгане…»
Вот такие комментарии звучали всю неделю перед отпуском, стоило только кому-нибудь из знакомых или коллег услышать о моих планах на отдых в Румынии. Сложилось впечатление, что вроде бы не самую удаленную от нас страну многие почему-то представляют чуть ли не как Индию посреди Европы, где еще и цыгане запрягают летучих мышей в автомобили Dacia и, вооружившись осиновыми кольями, идут в рейды на проезжающие мимо поезда. В то же время YouTube подкидывал тревел-блоги с прогулками по милым улочкам Трансильвании и умиротворяющими видами зеленых Карпат — они как-то совсем не бились с расхожими стереотипами.
В общем, стало понятно, что Румыния — страна недоисследованная и недооцененная, и тут же захотелось исправить это хотя бы в рамках своего окружения. Ну и раз уж вы нажали на превью этого текста, то наверняка догадались: домой я благополучно вернулся и о поездке ни разу не пожалел. Описанный мной туристический опыт, понятное дело, максимально субъективный, но другого, увы, нет. Любителям экстрима советую почитать наши старые репортажи из бухарестского гетто и китчевого поселка цыган-миллионеров — ну а те, кто хочет добавить в отпускной список одно интересное направление, просто листайте дальше.
@jckfdmnds Шесть электричек и семь городов. #romania#поезда#путешествия♬ оригинальный звук - Anton K
Еще одним формальным поводом сгонять в Румынию стало ее недавнее вступление в Шенгенскую зону. С апреля балканское государство не только пускает к себе по «шенгену», но и само выдает визы — белорусам тоже. Сходить за заветной наклейкой именно в румынское посольство не довелось, да и какой-то внятной статистики по «улову» от тех, кто-таки сходил, пока нет. Но, думаю, если не химичить с бронями и трезво оценивать шансы, то под недельную поездку что-то да поставят. Недорогие (до €800) туры из Минска есть. Правда, чаще всего совмещенные с отдыхом в Болгарии и Греции — за визой в таком случае все равно отправят в дипмиссию последней.
Добираться самостоятельно я решил через Будапешт. Во-первых, в венгерскую столицу из Варшавы каждый день летает утренний Wizz Air — всего час в небе и цена вопроса от €30 до €60. Во-вторых, хотелось заехать в Румынию с западного направления, добраться до центра и зафиналить основную часть трипа Бухарестом, а не наоборот, как сразу приходит в голову. Ну и в-третьих, почему бы перед прыжком в неизвестное просто не разогреться самым инстаграмным мегаполисом Восточной Европы — с его пышной архитектурой, желтыми трамваями, фонтанами и лангошем (местная смаженка, которую, кстати, уважают и в Румынии)?
Культурный отдых в немецкой Румынии и дома с глазами
Собственно, из-за фотографий выше я едва не опоздал на ночной поезд, который должен был доставить меня в первый румынский город — Сибиу. Увлекшись ловлей солнечного света в роскошных витражах вокзала Келети, я как-то сразу и не заметил, что первый путь — он первый с какого-то самого дальнего конца. Выдохнуть после десятиминутного забега по перронам удалось только у двери купе ровно в момент отправления. Да и то ненадолго: раскаленная на 36-градусной жаре крыша поезда превратила мое место на верхней полке в настоящую сауну.
Пришлось бороть социофобию, спускаться и заводить разговор с попутчиками. Ими оказались румыны Вал, Михай и Андреа, которые возвращались домой из Вьетнама, где учили детей английскому. Дежурный обмен «Where are you from?» — «Belarus» довольно стремительно раскрутился до поиска сходств между румынами и белорусами. Нашлось не так уж мало. Вал, например, из любопытства попросил посмотреть на мой паспорт, заметив, что национальные узоры на страницах «looks very Romanian». Основная религия в Румынии — православие. Недавнее прошлое тоже коммунистическое. В конце концов, «да» по-румынски будет da, что тоже очень позабавило ребят.
А еще никто особенно не удивился моим рассказам о прохождении границы. Возможно, потому, что у Румынии с остальным Евросоюзом она тоже есть: да, соглашение по «шенгену» пока не вступило в силу до конца, и наземный контроль остался. Наш поезд задержался на венгерско-румынском переходе где-то на полтора часа, в которые входила парочка адресованных мне стандартных вопросов от пограничников. Обошлось без штампов в паспорте — а жаль, очень хотелось уникальный экземпляр в коллекцию.
Куда более удивительным мероприятием оказался непосредственно сам контроль билетов. Места на международные отправления можно легко купить на сайте государственного перевозчика CFR Călători, на внутренние — еще легче, через удобное приложение. Правда, если в первом случае вы решите не распечатывать билет, то в пути придется лично явиться в каморку проводника, который возьмет в руки ваш смартфон и старательно перепишет в тетрадку данные из pdf-файла. «Welcome to Romania!» — хихикнули мои попутчики.
С Валом, Михаем и Андреа я попрощался ночью на станции Дева, когда мне оставалось спать еще около двух часов. В Сибиу я в итоге приехал к шести утра и первое, что увидел, — вот этот киоск с рекламой Coca-Cola, похожий на какую-нибудь кабинку — телепорт в девяностые.
В голове тут же всплыли те самые страшилки знакомых, которые, к счастью, с выходом на залитые рассветным солнцем улицы рассыпались пеплом, будто зазевавшийся вампир.
Если первое, что вы подумали, глядя на фотографии, — это «Ну прямо Германия какая-то», то эта мысль — буквально самая точная. Город построили в XII веке саксонские переселенцы, назвав его Германштадт — по легенде, в честь некоего сапожника Германа. Выгодное центральное расположение быстро сделало это место зажиточным центром притяжения торговцев и интеллигенции.
Название Сибиу город получил уже во времена Османской империи — название происходит от тюркского «радоваться». В общем-то, поводов грустить у местных действительно было мало: в Сибиу напечатали первую книгу на румынском, открыли первые румынские банк, больницу, аптеку и музей.
Сейчас саксонских немцев в городе осталось немного: с 1950-х они постепенно начали уезжать на историческую родину. Отголоски былых времен сохранились лишь в пестрых панорамах исторического центра, встречающихся вывесках на немецком и языке в банкоматах. К слову, нынешний президент страны, этнический немец Клаус Йоханнис, как раз родом из Сибиу.
Современный Сибиу принято считать культурной столицей Румынии: в городе регулярно проходят театральные фестивали, а местные музеи хвастаются солидными экспозициями. Да и сама общая атмосфера центральной части — это прямо-таки синоним выражения «культурно отдохнуть». Даже когда к вечеру «пешеходки» бурлят по максимуму, нет ощущения туристической духоты или одной сплошной пьяной тусовки. Лайфстайл Сибиу — чинный и гедонистический.
Что с достопримечательностями? Точно нельзя обойти стороной лютеранский собор XIV века постройки, который изначально был католической приходской церковью Святой Марии — до того момента, как трансильванские саксы не приняли протестантизм. Видите башенки на вершине 73-метрового шпиля? Говорят, что в Средние века они были знаком, информирующим приезжих о том, что в городе практикуется смертная казнь.
Популярный фотоспот — чугунный Мост врунов. Есть, кажется, не меньше десятка городских баек о том, почему он так называется. Согласно самой сказочной, мост — эдакий хардкорный вариант носа Пиноккио: падает каждый раз, когда кто-то лжет, стоя на нем. Если верить куда более реалистичной версии, сотни лет назад это место было пристанищем нечестных торговцев и всякого рода шарлатанов, которых, если ловили, сбрасывали вниз. По самой странной, курсанты военной академии любили назначать девушкам свидания на мосту, а потом просто не приходить.
Ну а главный символ Сибиу искать вообще не придется. Он или скорее они сами вас везде выследят. Они — это знаменитые пары глаз, которые есть у большинства старых домов в городе. Архитектурное изобретение региона — часть системы чердачной вентиляции — поначалу кажется сюрреалистичным и слегка жутковатым. Потом привыкаешь и даже начинаешь, сидя на Пьята Маре, приветственно приподнимать бокал, глядя в глаза самому веселому домику напротив.
Вечерний городской концерт плеснул в этот замес балканского и немецкого немного белорусского вайба: у румын дома тоже есть «музыкальные вечера в Несвижском замке».
В целом Сибиу, которому в более практичных гайдах дали бы характеристику типа «центр можно обойти за два часа, а больше делать нечего», на самом деле стоил того, чтобы задержаться здесь подольше: узнать город слегка декоративным спросонья и прочувствовать нейтрально-доброжелательный местный вайб вечером. Может, там и старость можно было бы встретить — но это не дал мне сделать билет в следующий город.
Это что, Барановичи в горах? Как за пять минут попасть из белорусского райцентра в Зальцбург, а за десять — в дикие Карпаты
Не совсем древняя, но сильно подуставшая электричка по типу наших Stadler за два с половиной часа домчала меня до Брашова. Если Сибиу — большой и культурный, но все-таки андеграунд, то Брашов знают и любят все — как минимум потому, что сердце и бывшая столица Трансильвании одновременно и даст полноценную дозу городской жизни, и послужит удобным хабом для выезда на природу и к замкам.
Брашов — это тоже саксонский город, переселенцы с XI века растили его внутри бывшей Кронштадтской крепости. В Средневековье место знали одновременно как Кронштадт, Корону, Стефанополис и Брассовию. А в коммунистическую эпоху город успел 10 лет поносить название Орашул-Сталин. Еще Брашов часто любят называть «румынским Зальцбургом». Ну а я все полчаса прогулки от вокзала к центру не мог отделаться от мысли: «Эм-м-м… Я в Барановичах или в Молодечно»?
Вывески и номера машин предательски выдают Брашов, но, в общем-то, для полноты погружения не хватает только «Милы» и «Евроопта» за углом.
Вместо них вдруг проклюнулись вот такие горы, которые всегда видно у кого-то из окна, как в той песне из TikTok.
В принципе, достаточно просто ориентироваться на них, и рано или поздно вы попадете на уютную Ратушную площадь — главную в городе. Легенды гласят, что именно здесь обнаружили детей, которых увел за собой гамельнский крысолов из знаменитой немецкой легенды. А в эпоху Чаушеску прямо на площади какое-то время находился автовокзал.
С одной стороны площади располагается проход на самую оживленную пешеходку Брашова — Strada Republicii.
С другой притаилась легендарная Черная церковь — крупнейший готический храм Румынии. Возводили его в XII веке болгарские рабочие, с одним из которых связан один нелепый «тру крайм»: якобы немецкий мальчик целыми днями докучал строителям, утверждая, что у тех стены получаются кривыми. В итоге один болгарин не вытерпел и столкнул пацана с башни, а труп замуровал в той самой кривой стене.
Но Черной церковь стали называть не из-за этой истории, а после пожара, устроенного австрийскими войсками. Следующие несколько веков реставраторы старались символично сохранять обгоревшие стены. Мне повезло застать собор в правильную погоду: на фоне вечерних грозовых туч здание кажется гораздо более зловещим, чем при солнечном свете.
Не менее грозным стал выглядеть и вот этот «диснеевский» домик, он же Екатерининские ворота. Единственные оригинальные ворота Брашова, пережившие Средневековье, во времена саксонцев служили входом в цитадель для румын, живших рядышком, под стеной. Доступ в город им давали только в определенные часы, да еще и брали за это пошлину — такой себе Диснейленд.
Чуть дальше за воротами — симпатичная площадь с еще одним мультяшным зданием — церковью Святого Николая. Прямо тут же стоит и первая румынская школа.
На пути обратно в центр грех было не свернуть на Strada Sforii, которая долгие годы отстаивает право называться самой узкой улицей Европы. Там все как положено: брусчатка, фонари, окна жилых домов по обеим сторонам. Вот только встречным потокам пешеходов расходиться нужно не иначе как бочком.
В XVI веке таких улиц в Брашове делали много — они служили специальными коридорами для пожарных. Со временем все были заделаны за ненадобностью, но одну решили оставить как достопримечательность. Сейчас проход шириной 111 сантиметров оккупирован тиктокерами и весь покрыт рисунками и надписями…
…среди которых внезапно обнаружился привет от своих.
В старой части Брашова с утра до ночи царит умеренно курортная атмосфера, хотя курорт здесь есть только горнолыжный — пригородный Пояна-Брашов. Летом там ходят в короткие хайки и летают на парапланах, но это все для слишком активных. Зачем ехать еще куда-то полчаса на автобусе, если прямо в двух шагах от гестхауса есть вполне приличная гора Тымпа?
Выйти из обычного городского супермаркета и, едва преодолев парковку, начать взбираться в гору — опыт, расширяющий сознание. Всем рекомендую. Конечно, на Тымпу можно и с ветерком взлететь на канатке, но все эти «кокакольные» кабинки — для слабых духом. Тихонько бубня под нос «Горы по-о-о кол-е-е-ено», держу извилистый и лесистый путь вверх.
Почти все спускающиеся обратно будут здороваться: «Салю!» Это, если что, не залетные французы, а приветливые местные, у которых по мелочи в ходу французский язык. Об этом мне еще в поезде рассказывали ребята: Румыния с девяностых имеет тесные контакты с Францией, язык учат в школах на том же уровне, что у нас английский. Так что в заведениях, на улицах и даже вот в лесах «салюты» и «мерси» слышатся постоянно. Удобно. Хотя оригинальное румынское приветствие — buna zia — по звучанию ближе к итальянскому.
Награда за покорение карпатской вершины — виолончельный кавер на Despacito от улыбчивого мужичка.
И роскошные виды на город со смотровой площадки рядом с гигантскими буквами, составляющими название города. Вообще, Брашов не единственный населенный пункт Прикарпатья, который мнит себя Голливудом, но аналогичный знак у него самый солидный по размерам.
Поляна рядом с руинами древней Брашовской крепости впечатляет тотальным отсутствием людей и новой порцией умиротворяющих пейзажей.
Испытание коленей спуском с обратной стороны Тымпы привело к одному из бывших цитадельных укреплений — Бастиону ткачей. Место с очень уж колоритным симбиозом природных красот, средневековых сооружений и современной спортивной инфраструктуры — словно граф Дракула захотел свой личный теннисный турнир Большого шлема.
Румынский Монте-Карло, уличные гонки и месть Дракулы
К слову, о Дракуле. Без замка Влада Цепеша, прототипа самого известного вампира из поп-культуры, не обходится ни один путеводитель по Румынии. В этом, кажется, и беда: судя по многочисленным отзывам, за пару десятилетий место превратилось в туристическую клоаку с блиц-пробежками по нижним этажам и пластмассовыми клыками по €5. К тому же историки твердят, что сам господарь Валахии там даже ни разу не бывал — ну а мне тогда зачем? Тем более недалеко есть куда чаще обласканный в отзывах замок Пелеш. Не так попсово, да еще и по пути в Бухарест — то что надо.
Час в поезде — и я в курортном городе Синая. Железнодорожная станция по живописности расположения уверенно занимает первое место в списке тех, где довелось побывать за всю жизнь.
Место это выросло вокруг летней резиденции короля Румынии Кароля I — собственно, замка Пелеш. В Синае около 20 горнолыжных трасс и примерно столько же остатков былой атмосферы «румынского Монте-Карло».
Казино Синаи и вовсе планировалось как точная копия игорного дома из княжества Монако. В итоге элегантное здание все-таки возвели по оригинальному проекту и всего за один год. С 1912-го по 1944-й казино в среднем принимало по 600—800 посетителей каждый день, шампанское лилось рекой под звуки джаза, а королевская элита проматывала ВВП маленьких стран в приватных комнатах. После прихода к власти в Румынии коммунистов здание отошло государству. Сперва в нем располагался корпус Красного Креста, потом — музей, а теперь там проводят конференции и корпоративы.
В день моего приезда в Синае проходил этап гоночного чемпионата Trofeul Sinaia. Не «Формула-1», но тоже весьма эффектно — хоть и пришлось перемещаться по городу круговыми путями и короткими перебежками через перекрытую трассу.
По пути к Пелешу удалось заглянуть в православный монастырь, давший название городу. В 1690 году местный дворянин Михай Кантакузино настолько вдохновился паломничеством в монастырь Святой Екатерины на Синайском полуострове, что решил сделать свой Синай с церковью и братским корпусом на 12 монахов.
Собственно, тот самый замок, похожий на немецкий фахверковый особняк, расположился на окраине городе, в лесном массиве. Оригинальный внешний вид, как рассказывают, он приобрел благодаря придирчивости Кароля I, который не хотел, чтобы резиденция была похожа на другие, уже существовавшие заграничные замки. Пелеш начали возводить в 1873 году, закончили в 1883-м, а полностью сдали только к 1914-му. В те же годы неподалеку появилась электростанция, сделавшая поместье первым электрифицированным замком в мире.
В годы коммунизма замок национализировали, а в 1975-м и вовсе закрыли на целых 15 лет: мнительный Чаушеску был уверен, что в здании завелся опасный грибок. После революции власти сделали из Пелеша музей, затем вернули здание бывшему монарху Михаю I, а пару лет спустя у него же и выкупили обратно за $30 млн.
Жаль, что мне всю красоту этого места так и не удалось разглядеть из-за строительных лесов — ну что это, если не месть графа Дракулы за то, что я решил поехать в гости не к нему? Ладно, Влад, ты меня переиграл, будет повод вернуться.
Еще немного вопросов и ответов про Румынию: цены, маршруты, советы
Стоит ли тратить время на Бухарест? Бухарестом меня пугали попутчики в поезде. Мол, Трансильвания — это лайтовый вариант Румынии, а всю негативную сторону почувствуешь именно там. Но никакого шока я так и не испытал: столица оказалась просто скучноватым, хоть и довольно симпатичным миксом из барочной старины и все того же панельного визуала для треков группы Molchat Doma. Если очень захочется поглазеть на монструозный памятник коммунистического дурновкусия — Дворец парламента, крупнейшее административное здание Европы, то заскочить на полдня можно, но полноценно включать в отпускную программу Бухарест я бы не советовал.
Как лучше перемещаться по стране? Если есть возможность, лучше арендовать авто: так и быстрее, и удобнее, и посмотрите больше. Транспортное сообщение в Румынии само по себе развито хорошо, но график движения поездов — это сущий кошмар. Часовые опоздания практически включены в расписание автоматически, как чаевые, ну а дальше уже как повезет. Например, на обратном пути в Венгрию я собирался осмотреть Тимишоару, однако в итоге лишь встретил в городе закат — из-за поезда, пришедшего на четыре с половиной часа позже заявленного.
Куда ехать первым делом? Если ехать с целью просто приятно отдохнуть, без стремления увидеть всю страну, то лучше сразу в Брашов. Город можно использовать как прекрасную базу для однодневных выездов в горы и к замкам. При желании успеете даже скататься к морю, в Констанцу.
Что по ценам? В целом ощутимо дороже, чем в Беларуси, но дешевле, чем в Западной Европе. Во всех городах мне удавалось снимать весьма приличные одно- или двухместные номера в гестхаусах за €30—40 в сутки. Почти везде просили рассчитываться наличкой в местной валюте — леях. Один румынский лей на момент поездки тянул примерно на 72 белорусские копейки. Банкноты стоят того, чтобы с ними немного повозиться, они прикольные: из пластика, не рвутся, не мокнут и почти не мнутся.
Средний чек на полноценный ужин в заведении мидл-сегмента — в районе 60—70 лей на одного (это 45—50 наших рублей). Размер чаевых много где предлагают выбрать на терминале или самому вписать ручкой в чек — чаще всего есть опция от 0 до 15%.
А это цены на кое-какие базовые продукты в обычном супермаркете Брашова, для удобства переведенные в рубли:
Молоко (2 литра) — 9 рублей. Большая банка кофе Jacobs — 35 рублей. Сахар (1 килограмм) — 3,5 рубля (на акции). Подсолнечное масло — 5 рублей. Макароны (400 граммов) — 2 рубля (на акции). Большая упаковка чипсов Lay’s — 6,2 рубля. Яйца (1 десяток) — 8,3 рубля. Баночка Coca-Cola — 4 рубля. Самая дешевая поллитровая бутылка воды — 64 копейки.
Ты что, не съездил на Трансфэгэраш? Конечно съездил. Но рассказ об этом и фото приберегу для отдельной статьи.
Читайте также:
Девять дней наслаждались Испанией за $1300 на двоих. Лайфхаки бюджетного отпуска от наших читателей «Не, ну это новый Дубай, только дешевле». Как мы отправились в Ташкент со случайным попутчиком «Провели в автобусе четыре дня». Белорусы рассказывают про самый дешевый и мучительный способ добраться до моря
Реклама Расскажи всем — вместе соберемся
Ищите товары для школы на Onlíner Prime: от рюкзаков и пеналов до красок и шариковых ручек.
Доставим бесплатно в удобное для вас время день в день.
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро
Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by
