Летом 2006 года я у себя на даче сложил шестиметровую кирпичную трубу для печи Булерьян, а сверху поставил самодельный защитный зонт (колпак), чтобы внутрь не заливала вода, да и верх трубы не разрушался от атмосферного воздействия.
Вообще, в то время простейший зонт такого размера без всяких наворотов стоил на московском рынке 850 рублей. Было, на мой взгляд, дороговато. Ну а сегодня именно на том же рынке я не смотрел, но по Интернету разброс цен на подобные зонты — адский )))
Я уже не помню, где я увидел именно такую конструкцию зонта с рефлектором в виде обратного нижнего конуса, но она хорошо себя зарекомендовала за все эти годы, а ведь прошло без малого 20 лет!
Сейчас я перерыл весь Интернет, но нигде не нашёл больше подобной конструкции. Её из медиапространства как будто корова языком вылизала! ))) Будто кто специально вычистил из Интернета всю эту сверхсекретную информацию о рефлекторах в виде обратного конуса, что весьма странно и, я бы сказал, даже загадочно. Один только раз я встретил таковой, но в составе довольно сложной конструкции с дефлектором.
Напомню, что и рефлектор (отражатель) и дефлектор (отклонитель) служат для одного и того же — менять направление воздушного потока. Но если задача дефлектора — просто отклонить поток в любую сторону, не дать ему попасть в ключевую точку (обычно это такой бочонок без дна, надетый сверху на верх трубы и зонт одновременно, препятствующий задуванию ветра в трубу), то задача рефлектора — отразить воздушный поток в определённом, заранее заданном направлении.
Смысл конструкции с рефлектором в виде обратного конуса состоит в том, что этот конус стабилизирует поток и устраняет паразитные завихрения под зонтом, особенно активно образующиеся при боковом ветре, что нередко приводит к забиванию дыма обратно в трубу.
Более того, обтекая конус, боковой воздушный поток под ним разгоняется, создаёт разряжение (по закону Бернулли) и дополнительно подсасывает дым (с подветренной стороны), выходящий из трубы. Принцип действия подобен перевёрнутому крылу самолёта, создающего разряжение за счёт удлинения пути прохождения обтекающего контур крыла воздуха.
Третьим преимуществом обратного конуса является то, что основная часть конденсата, осаждающегося на его поверхности, не растекается по сторонам, пачкая крышу вокруг трубы, а сливается в центр и скапывает назад в трубу, в нижнем колене которой у меня имеется специальное отверстие для слива.
Так вот, за 20 лет эксплуатации зонт сильно проржавел, нижний конус полностью сгнил, и встал вопрос о замене этой конструкции:
Внимательный читатель, наверное, заметил, что если на фото 2006-го года труба была чисто кирпичная, то на новом фото она уже гильзованная. Опыт использования кирпичной трубы с печью медленного горения Булерьян — печью с низкой температурой выходных газов, показал, что конденсат, успевающий образовываться внутри трубы, просачивается через швы в помещение и воняет, поэтому кирпичные трубы у таких печей нужно обязательно гильзовать, то есть, запихивать внутрь кирпичной трубы металлическую.
Я человек очень ленивый, и начинаю что-то делать только тогда, когда уже и сам материал мне валится с неба или каким-либо иным способом подвозится мне под нос на блюдечке )))
Так было, кстати, с сараем для велосипедов, с навесом для стоянки автомобиля, и вот, теперь, с зонтом для печной трубы! ))) Кстати, рекомендую почитать эти мои рассказы о строительстве сарая и навеса по вышеупомянутым ссылкам, там тоже всё будет довольно весело )
Так вот, на днях соседка предложила мне забрать у неё обрезки от старой советской оцинковки 0,8 мм, и я понял — вот оно! Пора менять зонт... И с радостью и некоторой степенью обречённости забрал их:
Надо сказать, что предыдущий зонт я делал из оцинковки толщиной 0,6 мм, оставшейся от крыши моего первого сарая, построенного в 2000-м году (фото того времени, к сожалению, отсутствуют, ибо цифрового фотоаппарата у меня ещё не было, а плёночным я уже не фоткал). В то время 0,6 мм — это была, пожалуй, самая распространённая на рынке толщина оцинковки.
Примечательно, что когда я в 2012-м году строил второй сарай, то оцинковку 0,6 мм я не нашёл на рынке к своему удивлению вообще. Продавцы предлагали 0,45 и изредка 0,5 мм, удивлённо делая круглые глаза и вопрошая: «а как же вы 0,6 гнуть-то будете, с ней же сложно работать!».
Как-как... мне сравнивать-то было не с чем, но оцинковку 0,6 мм я без какого бы то ни было опыта вполне себе легко гнул деревянной киянкой, и никаких проблем не испытывал. Папа ещё в 2000-м году прочитал в какой-то книжке о том, как правильно делать фальцы, и потом показал мне это наглядно, чтобы я склепал крышу на свой первый сарай, и с тех пор я так и делал.
В общем, в итоге для второго сарая я купил на крышу оцинковку 0,5 мм. Да, гнуть её было проще, но при этом нужна была бо́льшая аккуратность, да и крыша после покрытия ею стала пузыриться при ходьбе по ней из-за неровностей досок и греметь. В общем, оцинковка 0,5 мм мне не понравилось. На мой взгляд, 0,6 мм — самое то.
Но вот с оцинковкой 0,8 мм я ещё не работал. Ретроспективно экстраполируя своё наблюдение за рынком, подозреваю, что в советское время именно такую оцинковку достать было проще всего, да и фактологически это подтверждается её наличием на большинстве металлических крыш сараев того периода.
Итак, я принёс обрезки советской оцинковки от соседки к себе и прикинул их количество — вроде хватает. Разметил их, избегая отверстий от гвоздей, которыми та была прибита к курятнику, и вырезал все необходимые мне заготовки:
Размеры взял со своего старого зонта, хотя чуть и увеличил их — обрезки позволяли сделать зонт не 48х48, как прежний, а 52х52. Выкройка заготовок для верхнего конуса у меня вышла примерно такая:
Размеры тут я проставил округлённо до ±5 мм, но привязывался к базовому размеру ширины зонта 52 мм.
Выкройка заготовок для нижнего конуса примерно такая:
Опять же, основной размер — 52 мм, который должен совпасть с шириной зонта. Всё остальное — плюс-минус. В итоге должно было получиться примерно вот такое, вид сбоку:
Надо сказать, что резать и гнуть оцинковку 0,8 мм предсказуемо несколько труднее, чем 0,6 мм, но всё равно вполне возможно. Для нарезки заготовок я использовал обычные советские ножницы по металлу, ибо современный китайский инструмент показался мне слишком хлипким для такой толщины металла.
Далее я согнул края для фальцев деревянной киянкой (используя привёрнутый к верстаку металлический уголок, делающий угол верстака более жёстким и ровным). С одной стороны загнул 1 см, с двух других — по 2 см:
Затем 1 см от двухсантиметрового сгиба условного «катета» тем же способом загнул в другую сторону и полностью сложил, оставив двухмиллиметровую щель. Затем прикинул соединение заготовок — всё получалось правильно:
Срастил я заготовки-треугольники простейшим замком. Не буду тут давать подробные уроки по жестяному делу, как именно гнуть оцинковку и сращивать её — я сам не специалист в этом, да и подозреваю, что вы сами сможете найти эту нехитрую информацию в Интернете, или же уже обладаете нужными знаниями.
Если в двух словах, то сначала я аккуратно поджал пассатижами двухсантиметровый загнутый край, уже надетый на односантиметровый (можно это сделать и двумя прямоугольными металлическими молотками), а затем просто загнул получившийся вертикальный фальц на бок, лупя по нему со всей дури деревянной киянкой (всё же 0,8 мм), несколько раз проходя ею постепенно от одного конца шва до другого.
Затем я перевернул изделие, и сильно пробил фальц киянкой с противоположной стороны, т.е. снизу, чтобы сделать его более ровным. В результате сращивания получился вот такой лежачий одинарный фальцевый шов:
После сращивания всех четырёх треугольных фрагментов верхнего колпака вышла вот такая слегка замысловатая плоская конструкция:
Далее я просто руками слегка подогнул листы в районе швов в объём и соединил последний шов. Для соединения последнего шва под него пришлось подкладывать доску, поставленную на ребро.
Получился первый колпак:
При изгибании колпака в объём я старался делать сгибы так, чтобы щель фальца была направлена вниз и в неё не затекала вода. Это не очень чётко получилось — скорее, фальцы оказались горизонтальными. Однако у прежнего зонта было всё примерно так же, а проржавел он в других местах, как вы можете наблюдать на соответствующем фото. Так что это не страшно.
Точно так же я сделал и второй колпак — рефлектор. Только его края по периметру загнул в противоположную сторону. Он должен получиться по высоте чуть ниже и положе основного:
Далее второй колпак зеркально вставил в первый:
Колпаки идеально подошли друг к другу и получилась вот такая «летающая тарелка»:
Далее я загнул края первого колпака внутрь, на края второго, прочно закрепив тем самым внутренний колпак внутри основного. Получилась довольно жёсткая и, прямо таки, скажем, увесистая конструкция. И это хорошо.
Сверху в небольшое отверстие по центру верхнего колпака (огрехи позиционирования фрагментов) я вкрутил болт с большой шайбой, чтобы вода не заливалась внутрь:
Фрагменты нижнего колпака я позиционировал более аккуратно, и отверстия по центру практически удалось избежать, хотя некоторую небольшую негерметичность я оставил для скапывания влаги, которая всё же могла бы появляться внутри подколпачного объёма.
Затем я снял старый проржавевший зонт:
Перевинтил держатель со старого зонта на новый, предварительно просверлив в нём отверстия под крепёж. Пришлось также чуть изогнуть лапы крепления — ведь новый зонт на 4 см шире старого:
Так же старые болты с резьбой 5 мм оказались хотя и в рабочем состоянии (при завинчивании я их смазывал графитовой смазкой), но коротковаты. Пришлось использовать другие, подлиннее, которые у меня были только с резьбой 6 мм. При свинчивании тоже обильно смазал их графиткой. Получилось вот так:
Затем я занялся верхом своей кирпичной трубы. Не помню, что именно я намазал на неё сверху 18 лет назад. Думал, что цемент, но, скорее всего, насколько я сейчас вспоминаю, тонкий слой цемента тогда быстро отлетел (неправильная сушка), и я замазал верх трубы шамотной глиной:
Я её подрал сначала шпателем а потом и металлической щёткой, после чего поверхность кирпича промыл, подготовив под наложение защитного слоя раствора:
После укладки слоя раствора я замотал верх трубы полиэтиленом на три дня с подливом воды, чтобы он не потрескался от быстрого высыхания. Всё таки слой тонкий, около 1 см, а жара у нас под Москвой стоит сейчас лютая, температура в тени достигает 30°C и выше.
Далее я надел на трубу новый зонт и зафиксировал его:
Вот и всё. Надеюсь, ещё лет на 20 хватит )))
Статью эту я написал скорее для себя, на память, как историческую, но буду рад, если мои советы или идеи кому-то окажутся полезными и сегодня. На этом всё, ставьте нравлики, подписывайтесь на канал и делитесь своими мыслями, опытом и идеями в комментариях. Удачи! :-)