Любителям халявы посвящается! )))
У меня на даче больше 20 лет назад была оборудована стоянка для автомобиля. Две бетонные полосы и неглубокая ямка между ними, чтобы залезть под машину в случае необходимости — масло поменять, например, или сцепление подрегулировать с ручником. Ни гаража, ни навеса я тогда делать не стал, как-то не было необходимости в них. Но всё как всегда решает внезапное появление халявного материала )))
Подборка материала
Так было и с моим сараем, о строительстве которого я как-то уже писал, так случилось и сейчас. Мне отдали старый 20-летний ондулин и старую шестиметровую обрешётку с дома (широкая необрезная доска 25 мм).
Ондулина было раза в два больше, чем нужно, и я его отсортировал — половина была чистая, а половина поросла мхом. Я счистил мох и обнаружил, что под ним ондулин сохранился существенно лучше ))) Мох рос в тени, а с солнечной стороны часть краски с ондулина просто сошла, и поверхность стала бугристой. В общем, я использовал ондулин только с теневой стороны, а вторую половину отвезу в город, положу там на гараж, а то на нём в металле уже дырки проржавели. Там всё равно что класть, всё равно, наверное, скоро снесут...
Кроме того, я надыбал некоторое количество широких металлических труб для каркаса внешним диаметром 61 мм (даже, чуть больше) с толщиной стенки 4 мм. Странная труба, нестандартный размер какой-то. Странно, потому что труба времён СССР, всё по ГОСТу должно было быть...
Я заготовил из этой трубы три стойки по 3400 мм, три стойки по 4000 мм и две продольные перемычки по 5100 мм.
Уголки для откосов у меня были давно. А ещё от строительства сарая остались бракованные доски 50х100 и 50х150, которые даже на сарай не пошли. Кривые, местами подгнившие, но длинные, из которых можно было выпилить более-менее приемлемые четырёхметровые куски. Удалось напилить 11 таких кусков, что дало возможность положить их через каждые 500 мм.
Изготовление металлического каркаса
Поскольку варить я не умею, я решил вначале свернуть всю конструкцию на толстых саморезах (бесперспективная затея, даже толстые шестимиллиметровые саморезы просто срывает под нагрузкой).
Конструкцию я задумал такую. Вкопать шесть стоек на глубину 1300 мм, ряд из трёх стоек с одной стороны был бы высотой 2100 мм, а с другой — 2700. Расстояние между стойками 2200 мм, а между рядами стоек — 3400 мм. Такая конструкция дала бы наклон крыши 10°, что вполне достаточно для ондулина. Я планировал положить его внахлёст на 2 волны и стыковать внахлёст на 300 мм.
Сверху на оба ряда стоек планировалось положить продольные трубы и закрепить их уголками. Для того, чтобы верхние трубы не скатывались с торцов стоек, я пропилил торцы болгаркой вот таким образом:
Ямы под трубостойки я пробурил буром (диаметром 13 см) на глубину 1 метр (глубже бура не хватило), а оставшиеся 300 мм забил кувалдой. Вообще, у нас внизу глубже 600-1500 мм (в разных местах глубина может варьироваться) начинается слой очень твёрдой глины (я об этом как-то писал), поэтому добурившись до него, я заливал ямы на ночь водой, и добуривал их уже на следующий день. То же и с вбиванием трубостоек. Они шли очень тяжело, но зашли раньше, чем развальцевался верхний прорезанный торец, чего я, надо сказать, весьма опасался.
Сверху в прорези торцов я заложил горизонтальные трубы и закрепил их уголками на саморезах:
Поскольку металлических поперечен моя конструкция не предусматривала, откосы подразумевались только между стойками в ряду. Конечно, лучше было бы связать ряды металлом в районе стоек, и сделать откосы из уголков и там, но я решил обойтись без них. Трубу пожалел, да и задолбался я, честно говоря, с этой металлической конструкцией, которую в итоге пришлось сваривать. Но об этом чуть позже.
Итак, для начала я изготовил металлические откосы для укрепления трубостоек в ряду и увеличения жёсткости горизонтальных труб, чтобы они не прогнулись под снеговой нагрузкой под поперечинами:
Тут пришлось немного поварить, но на верстаке сверху вниз это было несложно даже для меня. Получалось как-то так:
Ну, и куда же без запасённых по случаю архитектурных излишеств )))
В итоге после сборки всей металлической конструкции на саморезах я обнаружил, что некоторые саморезы на следующий день оказались сломанными пополам. Я понял, что этот крепёж годится только для временной фиксации перед сваркой, и проварил все соединения электросваркой.
Надо сказать, варить я замуд... чился. Варил электродами 3 мм током 80-90 А. Практически все швы вертикальные, к тому же конусные вглубь. Приходилось сначала вкладывать в них остатки электродов, и потом сверху заваривать. Но, кое как прис... варил. В общем, труба квадратного сечения для таких конструкций, конечно, была бы намного удобнее.
После покраски чёрной краской, содержащей преобразователь ржавчины, получилось вот так:
Архитектурные излишества живописно вписались в окружающую обстановку:
Все, кто приходил смотреть, обращали внимания только на них ))) Не зря, стало быть, их сделал. А то никакой изюминки бы не было ))
Кровля
Для четырёхметровых поперечин я выскреб у себя из-под дома всё, что у меня было. В итоге, как я уже упоминал выше, нашёл 11 досок, часть из которых были размером 50х100, а часть — 50х150. Покрасил их чёрной ПФ-115, чтобы каркас выглядел единым. Сверху уложил шестиметровые доски старой обрешётки:
Затем я прибил ондулин. Приходилось его укладывать так, чтобы старые дырки от гвоздей не попадали в щели между досок, а это не всегда получалось. В таких случаях приходилось бить гвоздь под углом.
В итоге всё более-менее уложилось. Бил ондулиновыми гвоздями старого типа (были халявные в наличии), где надо каждый гвоздь засовывать в пластмасску и после забития закрывать сверху крышечкой, которая нифига не одевается, если гвоздь недобит или перебит, а старый ондулин перебивать иногда приходилось, чтобы выровнять его. В итоге не все крышечки оделись, а процесс растянулся на весь день. Если эти гвозди будут протекать, обматерю их и прокапаю мастикой.
Расчёт снеговой нагрузки
А теперь самое интересное. Поскольку откосов между рядами у меня нет, меня очень волновало, не сложится ли у меня навес под снегом. Я даже хотел привернуть к деревянным поперечинам длинные металлические уголки, и сделать откосы на сварке между ними и трубостойками. Но меня остановило то, что при снеговой нагрузке деревянные поперечены будут прогибаться (по моим расчётам, при максимальной нагрузке сантиметров до 15), и через давление на откос могут согнуть верх трубы, отчего вертикальная нагрузка сместится от оси и начнёт частично работать вбок. От этого вероятность складывания навеса только увеличится.
Поэтому я решил рассчитать, какую максимальную нагрузку выдержат трубостойки без верхней фиксации откосами. Для этого я использовал калькулятор, реализованный в Excel «Расчёт трубы на прочность и устойчивость», опубликованный в блоге Александра Воробьёва.
Все значения я оставил по умолчанию, потому что они максимально подходят для расчёта моего случая. Изменил только наружный диаметр трубы [строка 6] (поставил 61 мм), толщину стенки трубы [строка 7] (поставил 3 мм, хотя у моей трубы она 4,5 мм, но, поскольку внутри труба ржавая, местами толщина стенок, наверное, может где-то и достигать 3 мм, лучше перебдеть), длину трубы [строка 8] (2700 мм), и осевое сжимающее усилие [строка 9] (6000 Н), которое труба должна держать исходя из массы снега, которое я посчитал следующим образом.
Вес снегового покрова в Московской области, где у меня расположена дача, согласно СП 20.13330.2016 (приложение Е, таблица Е.1) принимается равным 1500 Н/м² (153 кг/м²). Площадь крыши навеса 6×4=24 м², то есть, нагрузка на все 6 трубостоек может составлять 1500×24=36000 Н (3,671 т). Стало быть, одна стойка должна держать нагрузку 36000/6=6000 Н (612 кг). Это значение я и забил в калькулятор.
В итоге в строке 31 считываем допускаемое осевое усилие — 6425 Н (655 кг). Оно выше расчётной нагрузки на 43 кг. То есть, укладываемся. Будем считать, что 43×6≈260 кг — вес самой крыши.
С одной стороны, расчёт показал, что конструкция получилась без запаса прочности. Но, с другой стороны, есть ряд факторов, играющих на увеличение устойчивости. Во-первых, половина трубостоек имеет высоту на 600 мм меньше расчётной, поэтому они существенно устойчивее (держат тонну). В какой-то степени они будут поддерживать менее устойчивые высокие трубостойки, поскольку их верхушки связаны между собой деревянными поперечинами. Во-вторых, все трубостойки имеют небольшое разнонаправленное отклонение от вертикали, а поскольку их верхушки связаны, усилие на изгиб никогда не будет направлено в одну сторону, и будет частично взаимоуничтожаться. В-третьих, в расчётах я на целую треть сократил толщину стенки трубы на случай её частичной коррозии (3 мм вместо 4,5 мм), а это довольно много. Всё это вместе и даёт необходимый запас прочности.
Заключение
Итак, я думаю, что мой навес вполне переживёт зимние снегопады и не сложится. Тем более, что у соседей и вот такое десятилетиями живёт:
На фото ниже видно, что я сделал небольшой вынос навеса над воротами, чтобы они не гнили. Кстати, им и забору уже 25 лет. Нужно беречь :-)
На этом всё. Спасибо за внимание :-) Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал! Всё! Пока!