Дорогие читатели и гости данного блога!
Сегодня мы совершим очередную виртуальную экскурсию по крайне интересному, но в то же время печальному месту. Отправиться нам предстоит на Первое афинское кладбище, основанное в столице Греции без малого два столетия тому назад, в 1837 году, и за это время превратившееся в главный некрополь во всей стране. Герои войны за независимость против Османской империи, руководители греческого государства, служители Элладской православной церкви, выдающиеся ученые, писатели, артисты, меценаты и общественные деятели – на кладбище похоронены наиболее достойны сыны и дочери Греции. Под стать исторической значимости погребенных здесь личностей и надгробные памятники, буквально поражающие своим убранством и монументальностью. В рамках сегодняшней статьи мы прогуляемся по Первому афинскому кладбищу, посмотрим на самые впечатляющие памятники, усыпальницы, склепы и мавзолеи, а также вспомним тех, кто нашел здесь свой вечный покой.
Из самого центра Афин, фактически от храма Зевса Олимпийского к кладбищу ведет тихая улица Αναπαύσεως, что можно перевести с греческого как отдых или покой. Главный вход на кладбище представляет собой строгие ворота, построенные в начале XX века, украшенные изображениями архангелов и двумя флагами, Греции и Афин. К слову, вход на кладбище бесплатный, и это несмотря на то, что многие надгробные памятники представляют собой настоящие музейные экспонаты. Более того, часть расположенных здесь скульптур, колонн и мавзолеев являются репликами, тогда как оригиналы были перевезены в музей с целью их защиты от разрушения.
При этом назвать Первое афинское кладбище популярным туристическим объектом точно не получится. Туристы вообще редко выходят выходят за рамки центра Афин, где расположено подавляющее большинство древностей. Однако, тем, кому интересно, как развивалось греческое искусство на протяжении последних двух столетий, обязательно стоит побывать в этом прекрасном, атмосферном месте.
Первое афинское кладбище уникально тем, что представляет собой настоящий музей под открытым небом скульптуры и архитектуры периода греческого неоклассицизма. Многие надгробия и склепы выполнены по образу и подобию храмов Древней Греции. Как и полагается, с колоннами, фронтонами, портиками и другими неотъемлемы элементами классической архитектуры, родиной которой и является Греции.
Кладбище, по крайней мере его главные аллеи, буквально изобилует всевозможными монументальными мавзолеями, склепами, скульптурами из белого мрамора и прочих богато украшенных и декорированных мемориалов. Объяснение данного феномена довольно простое. Ранее для новых захоронений на кладбище действовало постановление: стоимость художественного оформления гробниц должна быть не менее 100 000 драхм (примерно 25 000, что по меркам вековой давности совсем немало). Если новую могилу не украшали в течение трех лет, производилось перезахоронение, а потраченная сумма возвращалась родственникам усопшего с удержанием комиссии в размере 10%.
Таким образом, Первое афинское кладбище начало довольно быстро разрастаться и превратилось в целое собрание выдающихся образцов неоклассической архитектуры и скульптуры.
Здесь воедино сплелись не только мотивы Древней Греции, но и различные веяния Древнего Египта, Византии и в целом европейского искусства XIX и XX веков.
Несколько могил на кладбище на удивление охраняют каменные сфинксы. А прямо по соседству с ними можно увидеть православные кресты...
Общее количество скульптурных и архитектурных памятников на кладбище превышает 750. Правда, в последние годы это число практически не увеличивается: хоронить на центральных аллеях уже негде, а новые надгробные памятники зачастую изготовляют типовые.
Одним из самых известных памятников на кладбище является скульптура под названием «Спящая девушка», выполненная в 1874 году известным греческим скульптором Яннулисом Халепасом. Скульптура посвящена 17-летней девушке Софии Афентаки, скончавшейся от туберкулеза. О самой погибшей известно мало, а вот посвященный ей надгробный памятник стал едва ли не самой известной современной греческой скульптурой. Статуя из белого мрамора изображает Софию спящей на кушетке, на смятых простынях с крестом в руке. Одна нога девушки слегка согнута и приподнята, что создает впечатление, что она всего лишь уснула, а не умерла...
Но и помимо этого на кладбище находится огромное множество выразительных надгробных памятников, склепов и мавзолеев. За каждым из них наверняка стоит своя история... Каждое по-своему эмоционально и проникновенно.
Так, многие памятники прозрачно намекают о роде деятельности покойного, его достижениях или, например, о семейном статусе.
А еще бросилось в глаза, что на многих надгробиях нанесены надписи на английском, французском, немецком и других языках. Этим Первое афинское кладбище напомнило мне Введенское кладбище Москвы: и там, и там сегодня похоронены преимущественно местные жители, греки и русские соответственно, последователи православной веры. И в то же время на обоих кладбищах немало захоронений иностранцев, представителей иных вероисповеданий, для которых даже выделены отдельные участки. Впрочем, на деле подобное разделение соблюдается далеко не всегда.
Так что сегодня на Первом афинском кладбище вплотную друг к другу расположены православные, католические, протестантские и иудейские захоронения. Разве что мусульманских захоронений здесь не найти, что в общем-то немудрено, учитывая непростую историю взаимоотношений Греции и Турции (Османской империи), а также то, что само кладбище возникло как раз вскоре после обретения Грецией независимости.
На кладбище находятся три церкви: две православные, в честь святого Феодора (второе фото в статье) и святого Лазаря Четверодневного (на фото ниже), и одна католическая.
Многие здешние могилы со временем превращаются в настоящие склепы, где похоронены представители сразу нескольких поколений, жившие на протяжение без малого полутора(!) веков.
При этом стоит помнить о том, что Греческая православная церковь долгое время категорические отвергала идею кремации (послабления в этом вопросе случились лишь в 2016 году), то есть захоронить где-то в уголке семейного участка урну с прахом было невозможно, только полноценное захоронение. Кроме этого, кладбище расположено в самом центре города, посреди плотной жилой застройки. В этой связи уже долгие годы новые захоронения если и появляются здесь, то в весьма ограниченном количестве.
Что до наиболее монументальных надгробий, то возраст большинства из них превышает сто лет.
Сюжеты во многом традиционны: скорбящие ангелы и безутешные плакальщицы, кресты, статуи Христа и Девы Марии...
А вот это надгробие с мозаикой [если я правильно понимаю] Архангела Михаила, как мне показалось, выглядит очень по-русски. Легко представить его на каком-либо русском кладбище или в оформлении русской православной церкви.
Но, конечно, греческие мотивы преобладают на Первом афинском кладбище. На фото ниже, например, можно увидеть оливковую ветвь, украшающую надгробие.
Хотя с учетом того, что и в России, и в Греции православие является наиболее распространенной религией, разница не столь уж велика.
На фото ниже – могила греческого генерала и выдающегося лидера Греческой войны за независимость против Османской империи Теодороса Колокотрониса, патриотично украшенная национальными флагами.
Один из наиболее примечательных памятников на всем кладбище, расположенный прямо при входе, установлен на могиле Георгиоса Авероффа, коммерсанта и филантропа, одного из инициаторов и активных участников подготовки к I Летним Олимпийским играм, проведенным в 1896 году в Афинах.
Но сам я, признаюсь честно, знал (не что-то где-то слышал, а по крайней мере имел непосредственное представление) лишь двух людей, похороненных на Первом афинском кладбище. Первый – Генрих Шлиман, немецкий археолог (имевший, к слову, и российское подданство) XIX века, получивший мировую известность благодаря множеству находок и открытий, которые были сделаны в рамках археологических экспедиций на территории современных Греции и Турции. Делом всей жизни Шлимана можно назвать раскопки легендарной Трои, но и без нее археолог-самоучка открыл для науки Тиринф и Микены, основал музей в Афинах, написал несколько книг и организовал ряд археологических конференций. Мавзолей археолога представляет собой величественное, монументальное сооружение, расположенное буквально в двух шагах от главного входа на кладбище.
Генрих Шлиман скончался в 1890 году в итальянском Неаполе, но, согласно составленному ранее завещанию, был похоронен в Афинах, в специально построенном мавзолее в неогреческом стиле на самой высокой точке Афинского кладбища. За основу для проекта были взяты Парфенон и храм Ники Аптерос, расположенные на Акрополе. В соответствии с пожеланием Шлимана, фриз мавзолея украшают скульптурные сцены из «Илиады», которые были дополнены изображениями раскопок Трои, а также бюстом Шлимана, установленным между колонн. Позднее в мавзолее были похоронены вдова археолога София Энгастромену-Шлиман, пережившая мужа на 42 года, дочь Андромаха, ее муж и трое их детей, внуков Шлимана.
А вот ради того, чтобы увидеть захоронение второго известного мне человека, пришлось проследовать в самый дальний конец кладбища, меня попутно еще и несколько раз направляли по ложному пути. Здесь расположено несколько современных могил, появившихся уже в 2020-е годы, не столь монументальных, как исторические склепы и мавзолеи на кладбище, и даже отдаленно напоминающих могилы на российских кладбищах.
Среди них внешне почти ничем не выделяется, исключая разве что большое количество цветов, могила прославленного греческого певца Демиса Руссоса. Слава его еще в 70-е годы прошлого века и впрямь была столь велика, что смогла распространиться даже за железный занавес. В СССР особенно популярны были лирические баллады Руссоса, From Souvenirs to Souvenirs и Goodbye, My Love, Goodbye, выпущенные более 50(!) лет тому назад. Демис Руссос скончался от рака 25 января 2015 года в возрасте 68 лет. Честно говоря, сам я был уверен, что скончался он глубоким стариком. Но нет, к моему удивлению оказалось, что прославился Руссос, будучи еще довольно молодым человеком, не достигшим и 30 лет. Ну, а затем греческий исполнитель посвятил всю свою жизнь творчеству: записал почти 300 песен и выпустил 38 музыкальных альбомов.
Собственно на этом моя программа-минимум по посещению Первого афинского кладбища была выполнена. Да и к тому же более обстоятельной прогулке по этому атмосферному месту никак не способствовала жара за 30°. Так что я стал возвращаться обратно к выходу.
Людей на самом кладбище тоже практически не было. Разве что на центральной площади при входе велась активная подготовка к какому-то мероприятию. В остальном же в ходе прогулки я встретил едва ли не больше котов и кошек, которые прятались от солнца в тени надгробий.
Конечно, те, кто знают греческую историю и выдающихся личностей Эллады, смогут провести на кладбище намного больше времени, разглядывая здешние захоронения. Многие из них принадлежат известным греческим политикам, включая нескольких премьер-министров, военным, служителям церкви и деятелям искусства.
Меня же скорее интересовала «скульптурно-архитектурная» сторона вопроса, а также прогулка в одиночестве по этому атмосферному, безмолвному и умиротворяющему месту...
И в качестве завершения. Первое афинское кладбище является ровесником многих европейских кладбищ, впоследствии ставших главных некрополями в своих странах, включая, например, Пер-Лашез в Париже или Лакенское кладбище в Бельгии. Здесь тоже можно увидеть немало выразительных скульптур, монументальных мавзолеев и семейных склепов. Но главное отличие кладбища в Афинах от аналогичных мест в Западной Европе является следствием греческих погодных условий. Здесь почти всего тепло и солнечно, и ровно по этой причине само кладбище тоже практически лишено какой-либо мрачности и уныния. А белоснежные памятники из мрамора и известняка лишь наполняют это место спокойствием и светом.
И на этом о Первом афинском кладбище на сегодня все. Спасибо, что дочитали. Надеюсь, было интересно!
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи о самых интересных местах в Москве, России и за рубежом.