Где-то год назад в одной из соцсетей узнал о Хапхале. Выглядели «перья» впечатляюще, поэтому я тут же добавил данную местность в свой список перспективных походов.
Маршрут прокладывался по принципу: «Ткну сюда и вот сюда, посмотрим: сможет ли навигатор нормально соединить эти точки».
Едой и водой затарился в Алуште, а весь необходимый походный скарб привез из СПб.
Итак, 8 с копейками утра, я выхожу из троллейбуса на остановке «Ангарский перевал».
Первая часть маршрута предполагалась достаточно простой, поскольку проходила по склону Северной Демерджи, а Демерджи (Южная) была первой горной вершиной, на которую я взошел. Было мне тогда 5 лет, и весь путь наверх и вниз я прошел на своих двоих, чем вызвал немалую гордость у родителей.
Среди людей, серьезно увлекающихся какой-либо определенной сферой, существуют устоявшиеся поверья и обычаи. Причем к таким вещам относятся серьезно все, будь ты хоть трижды материалист.
Еще в детстве люди, казалось бы, разного мировоззрения объясняли мне, что у всего в этом мире есть свой хозяин. Речь, естественно, не шла о каком-нибудь олигархе, хоть на дворе и были «святые девяностые».
Так вот с хозяином, например, леса или горы необходимо поздороваться, попросить разрешения пройти через/отдохнуть в его владениях. Желательно оставить какое-нибудь угощение (кусочек хлеба, конфету). Если хозяин не даст своего разрешения, вы достаточно быстро это почувствуете, поверьте.
После моего приветствия никакой негативной реакции не воспоследовало, я спокойно пошел по маршруту.
В тот день было пасмурно, поэтому все облака неспешно переползали через горные вершины и перевалы. Само по себе данное природное явление впечатляет, но при этом сильно снижает дальность обзора.
Первые 100 метров восхождения на Демерджи выглядели знакомыми, но потом что-то пошло не так. Хотя тропинки были прекрасно различимы и явно часто используемы, каждый раз они выводили на скалы, чего мои планы и маршрут, по идее, не предусматривали. Навигатор в карте тоже стал сходить с ума (постоянно менял отображение моего положения в пространстве), но тут уж ничего не поделаешь: сейчас есть некоторые особенности работы сервисов геолокации в Крыму.
Ходил я туда-сюда часа, наверное, полтора, пока в очередной раз не уперся в скалу, на которую даже залез для того, чтобы попытаться разглядеть маршрутную перспективу. Внизу (с обратной стороны скалы) был густой лес без намека на какую-либо из тропинок.
- Хозяин Демерджи, пожалуйста, выведи меня на нужную тропинку.
Полчаса пути в направлении «мне туда», и вот я уже на хорошо знакомой (шел по ней в обратную сторону 3 года назад) тропинке, ведущей к вершине Северной Демерджи.
Верхнее плато Крымских гор частенько является яйлой (многокилометровой холмистой равниной без сильного перепада высот, разница высот на подъемах и спусках нечасто превышает 20 метров).
На саму Северную Демерджи я не полез, ограничившись проходом рядом с вершиной Самар-Кая.
Пока шел по Демерджи-яйле, попались мне причудливо изогнутые березы, что напомнило о Воттовааре. С учетом легенды о Демерджи (вообще легенды Крыма очень рекомендую к ознакомлению) стало интересно: не имеет ли под собой неестественно изогнутая форма этих деревьев мистического подтекста.
По мере продвижения к смотровой площадке «Перья Хапхала» облачность стала сгущаться. Затруднений в передвижении также прибавили уже успевшие образоваться на пятках мозоли. Но мозоли в походе - дело привычное и неизбежное.
Пейзаж вокруг поочередно менялся: равнины, поросшие невысокой травой с выступающими то тут, то там белыми и серыми зубьями небольших скал; густые лиственные леса (в основном попадаются бук и граб, реже сосна или дуб, один раз попался лесной орех).
До смотровой площадки я добрался часам к 15.
Вид (интернет-поисковики вам в помощь) должен был захватить дух. Но сильная облачность этому препятствовала. Решив подождать (мало ли погода станет ко мне благосклонна), устроил привал на обед.
Прошло полчаса, благосклонности не воспоследовало. Значит, не в этот раз. Пора идти дальше.
В Интернете пишут, что Хапхал в переводе на русский означает «Волчья пасть», и в каком-то смысле Хапхальское ущелье, которое я обходил по верхнему краю, действительно своей полукруглой формой напоминает нижнюю челюсть, увенчанную острыми клыками скал. Таким образом, можно прийти к выводу, что хозяином «пасти» является Фенрир.
Кстати, если верить карте, то возле одного пансионата (в соседнем ущелье) есть идол Фенрира. Эта новость вкупе с когда-то попавшемся мне на просторах Ленобласти лабиринтом Хийси наводит на печальные выводы: народ совершенно не думает над смысловой нагрузкой используемых названий и имен; все давно позабыли про «Как вы яхту назовете, так она и поплывет».
По изначальному плану лагерь первого дня должен был расположиться где-то в километре от вершины Такья-Тепе, то есть в 14 км от смотровой площадки «Перья Хапхала».
Вообще мой маршрут представлял из себя череду троп: автомобильных, пешеходных и диких животных.
В какой-то момент я совершенно потерял из виду тропу и оказался на скалистом выступе, со всех сторон окруженном облаками. Близился вечер. Естественно, навигатор в карте опять сошел с ума именно в этот момент. Снова использую систему «мне туда».
На всякий случай оговорюсь, что система «мне туда» не основана на исключительной вере в сверхъестественное и имеет под собой вполне объективные и материальные основания.
В случае с блужданиями по Демерджи основанием являлись мои же воспоминания о походе трехгодичной давности, когда я вполне спокойно спустился с Северной Демерджи на Ангарский перевал без альпинистского снаряжения, а лишь на своих двоих.
Во втором случае основа - холодный разум и логика. По карте мой маршрут проходил полукругом с запада на восток. Следовательно, я должен был идти по кромке ущелья, для чего было бы неплохо достичь хребта. Вывод: иду по диагонали вперед и чуть влево, если рельеф со стороны моего левого плеча сменится с подъема на спуск, то я перешел хребет, поэтому надо сместиться чуть вправо, пока и со стороны левого плеча, и со стороны правого не будут видны спуски. В конце концов, если совсем стемнеет, встану лагерем где-нибудь, а там к утру распогодится.
Так я шел еще где-то минут 40. В какой-то момент наткнулся на «трапезную» кабанов. Из плюсов: «таверна» пустовала. Из минусов: своими блужданиями в стиле «цуцик в ночи» я вполне мог наткнуться на хрюнделей.
Попробую воззвать к помощи «друга».
- Хозяин горы, пожалуйста, выведи меня на мой маршрут.
Еще где-то полчаса, и под ногами блекло проступили следы автомобильных колёс. А еще через полчаса навигатор пришел в себя. До места запланированной ночевки оставалось 8 км, а до наступления ночи 3 часа. Маловато. Кроме того, часть маршрута проходила через лес, а впотьмах с фонариком там сильно далеко не уйдешь.
Решил поменять место ночевки и остановиться возле родника Сулух-Оба.
Кстати, там очень удобный участок для размещения, по меньшей мере, двух палаток.
Воды в принципе хватало, поскольку гидратор и две литровые бутылки наполнил в роднике у подножия Демерджи, плюс была одна бутылка газированной минералки.
Облачность никуда не делась, дневное щебетание сменилось ночными завываниями неясыти и лаем лис, а с учетом достаточно густого леса обстановка стала напоминать фильм «Сонная лощина» или эпизод Шерлока «Собаки Баскервиля». Самое то, чтобы лечь спать. Но сначала медицинские процедуры. Что имеем: мозоли на обеих пятках (на правой кожа содрана), перспектива мозоли на внутренней стороне левой стопы. Мда, завтра будет весело. Замотал все лейкопластырем, поужинал и лег спать. Ночью кто-то небольшой подошел к палатке, с минуту постоял и ушел. С 21 до 03 шел дождь, иногда ветер шумел в кронах деревьев.
Утро все еще было облачным. Быстро позавтракал и собрался в путь.
Если вы когда-нибудь захотите побродить по лесу в целях найти кого-то из его обитателей, то лучше периода с 6 до 9 утра не сыскать.
Пока спускался в ущелье, где-то слева от меня раздался хруст веток. Повернул голову и увидел лань, убегающую вприпрыжку.
Километра через 2 на поляне увидел памятник Крымским партизанам.
Затем начался подъём из ущелья. Достаточно недовольно меня облаяла лиса и скрылась в чаще, периодически продолжая выражать свое недовольство. На одном из участков обернулся и увидел Хапхал по всей красе: каменная стена величественно вздымалась над горизонтом, изгибы скал действительно напоминали исполинские клыки.
Пока проходил очередной лесистый участок, снова услышал хруст веток: черный силуэт (размером чуть больше козы) метнулся прочь от меня, через секунду вернулся, промчался между деревьями чуть вперед, дал петлю и снова умчался прочь. Вероятно, это был кабан.
На большом участке маршрута просматривать высотный профиль - напрасное занятие, поскольку когда ты уже решил, что самая высокая точка маршрута пройдена, начинается он - путь на вершину. От памятника партизанам до вершины Такья-Тепе набор высоты составляет около 300 метров, причем самое «веселье» начинается на последних 100 метрах. Переведя дух на вершине, приступил к спуску с другой стороны. На дистанции в полкилометра сброс высоты составляет около 150 метров. Процессам подъема и спуска отдельную нотку «блаженства» добавляют стёртые ноги.
Как бы там ни было, но дорога после спуска с Такья-Тепе представляла из себя стандартный путь по яйле. Следующей целью моего маршрута стал родник Тырхалу-Дере Верхний, что находится недалеко от пещеры Церковь.
До сих пор яйлы используют для выпаса животных. На Чатыр-Даге я видел пасущихся коз, а в этот раз мне встретились лошади.
Один из табунов пасся вблизи дороги, по которой я шел. Вожак табуна (статный черный конь), заметив меня, поспешил к своему табуну, а потом следил, чтобы все лошади и жеребята отошли с дороги, ну и чтобы я лишних движений не делал.
Приблизительно над пещерой Фул-Коба (почти на краю обрыва) располагается красивая белая беседка. Над самим обрывом иногда величественно планируют орлы.
Чуть перевел в беседке дух, пока гром приближающихся с северо-запада (со стороны степи) дождевых туч не заставил задуматься о перспективах оказаться в грозу на открытом пространстве яйлы в 1 км над уровнем моря.
Новые мозоли на ногах ни коим образом не способствовали быстрому перемещению, но спустя пару часов я всё-таки спустился с яйлы в лес и добрался до желанного родника. По пути встретил еще одну лису, но она на меня не лаяла.
Народная мудрость гласит: «Если работает - не трогай!». Родник Тырхалу-Дере Верхний представляет из себя небольшое углубление в склоне горы, вода равномерно стекает по небольшой каменной плите. Когда я пришел, на этой плите лежало несколько листиков, упавших с рядом стоящих деревьев. Как раз по одному из этих листиков вода стекала небольшой струйкой так, что можно было наполнить бутылку. Но это было долго, а потому я решил исправить ситуацию и очистил плиту от листьев. Вода стала стекать равномерно, струя, удобная для наполнения бутылки, исчезла. Бутылки я все же наполнил, но лучше было оставить листик на месте.
От родника до места, где я планировал поставить второй лагерь, оставалось чуть более 3 км, причем высотный профиль маршрута обещал только снижение.
Как бы не так, периодически попадались подъемы, на которые я взбирался чуть ли не на четвереньках. А некоторые участки тропы были весьма экстремальны, поскольку: слева крутой склон в ущелье, справа не менее крутой подъем, а сама тропа по ширине стопы.
Когда до лагеря оставалось уже около километра, на любые изменения рельефа (подъем или спуск) стало очень болезненно реагировать правое колено, левое тоже норовило присоединиться к флэшмобу, но пока держалось. В принципе логично: мой вес - центнер + рюкзак чуть больше 20 кг + на тот момент уже около 40 км вверх-вниз по горам.
В самый ответственный момент опять засбоил навигатор, лес начинали окутывать сумерки.
Выбрал относительно ровную полянку, поставил палатку и решил наконец-то протестировать печку щепочницу, которую купил еще зимой.
Вещь! Натурально вещь. Проблема газовой плитки в том, что в зависимости от качества газовой смеси в баллоне на определенных высотах вся эта система начинает сбоить и плеваться. А вот щепочница при наличии сухих мелких палочек и хвороста, чего в лесу под ногами, как у дурака фантиков, работает на всю кассу. Сие приятное событие немного сгладило болевые ощущения и общую усталость.
В какой-то момент решил встать с насиженного места и заглянуть в палатку. Колени тут же сообщили мне, что это была не лучшая идея. Задумался о перспективах дальнейшего маршрута, всё-таки боль в суставах - это уже серьезный звоночек.
Потом вспомнил тяготы ног походника, описанные к книге Шерил Стрэйд «Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя», и решил подождать утренних ощущений. Вечером провел медицинский осмотр ног. К уже имевшимся добавились мозоли на внешних сторонах ступней и пальцев, а также «набитые» края пяток. Прекрасно.
Ночь прошла без происшествий, никто не приходил. По крайней мере, я никого не услышал.
Утром завтракал и собирался под дождем.
Навигатор ожил, но ранее запланированный маршрут в Зеленогорье угрожал несколькими подъемами на 300 и 200 метров, а также общим спуском на 600 метров. С учетом общего состояния организма от этого маршрута пришлось отказаться.
Решил дальше пойти вдоль речки Тонас до проселочной дороги, а там через родник Хатибин-Копуру, мимо Ускутских каскадов в Приветное. Получалось около 17 км боли с суммарным набором высоты около 150-200 метров и куда более плавным спуском на те же 600 метров.
Что ж: зубы сжимаются - раз; лямки впиваются - два; вдохнул/выдохнул - три; время по маршруту идти.
Речка Тонас (Танасу) обладает всеми чертами, присущими горной реке: то глубокая, то мелкая; то быстрая, то медленная. Больше всего меня интересовало чередование скалистых берегов, поскольку это вынуждало несколько раз переходить речку вброд.
Путь пролегал через причудливую арку, образованную сплетением ветвей и стволов деревьев. В очередной раз убедился, что чудесам природы нет конца и края.
Долго ли, коротко ли но я все же добрался до проселочной дороги, соединяющей Приветное и Красносёловку.
По пути в Приветное встретил дорожных рабочих (первые люди за последние 48 часов), от которых узнал, что в сторону Морского автобус можно встретить либо в Приветном, либо уже на дороге «Алушта-Судак-Феодосия». Мда, перспективно.
Ну да ладно, ноги в руки - дельтуем.
Пока шел, на обочине увидел очень красивого зеленого жука, который блестел на солнце, будто был усыпан алмазами. Чуть позже из Интернета узнал, что это плутающая жужелица.
Где-то через час добрался до родника Хатибин-Копуру. Шикарная, чистейшая и ледяная родниковая вода была как нельзя кстати. Наполнил гидратор и 2 литровые бутылки.
Сижу, отпаиваю себя живительной водой, как вдруг замечаю какую-то черную точку на сгибе руки. Думаю, мол кусок ранее прибитой лосиной вши. Пытаюсь смахнуть - эффект нулевой. Пригляделся. Маленький клещ упорно пытается прокусить мою кожу и добраться до крови.
Еще из уроков ОБЖ помню, что при отсутствии специализированных средств для извлечения клеща, надо ткнуть в него только что потушенной спичкой, и он вылезет. Спичек под рукой не оказалось (я - турист современный и ношу зажигалку). Ну ничего, взял маленькую палочку, раскалил ее до угля и ткнул в клеща. Ноль эмоций. Прихватил его ногтями поближе к голове и дернул, чпоньк, клещ отцепился от руки и недовольно замахал лапами. Смертный приговор был приведен к исполнению незамедлительно.
Осмотрел место укуса - чистое, жвал и прочих хелицер не имелось. Как назло спирта с собой не было, а в пригодности зеленки конкретно для данной ситуации сильно сомневался. Но ведь есть, так сказать, дедовский метод. Снова беру палочку, раскаляю до угля и тыкаю в рану (до настоящего момента, кроме ожоговой корки, никаких деформациий и цветовых изменений на коже не имеется).
Продолжаю идти по маршруту. Местами дорога становится шириной с машину, при этом с одного края ограничена обрывом метров так в 10-15.
Жаль, что мимо Ускутских каскадов прошел, но туда вел достаточно крутой спуск, что было крайне не кстати.
Когда до Приветного оставалось уже около 4 километров, мне на встречу выехала белая Шкода на краснодарских номерах и остановилась рядом. Из окна выглянул молодой парень в очках и спросил далеко ли до водопадов. Я ответил, что километра 1,5 - 2. Он спросил про качество дороги, а я ответил, что до водопадов она лучше не становится. Он сказал, что к водопадам не поедет, а поедет в сторону Феодосии и может подбросить меня до Приветного. Поскольку меня явно укусил клещ борзости, я сказал, что вообще мне надо в Морское, оно тоже в стороне Феодосии.
Погрузили мой рюкзак в багажник. Я сел в машину и пристегнулся, водитель (а зовут его Игорь) тоже. Это настораживает, поскольку жители южных регионов нашей необъятной ремни безопасности не уважают.
По пути он спросил откуда я. После ответа: «Санкт-Петербург» - протянул руку и добавил: «Всеволожск». Вот так внезапно в горах, вдали от основных мест скопления курортников я встретил земляка.
Пока ехали в Морское обсудили различные достопримечательности Крыма и сошлись во мнении, что по размаху возможностей этот чудесный полуостров в разы превосходит Сочи, Турцию, Грецию и прочие массовые курорты, потому что по сути на своей территории имеет все отличительные черты, присущие вышеуказанным географическим локациям.
Автомобильная дорога «Алушта-Судак-Феодосия» на участке из Алушты в Судак представляет из себя петляющий серпантин (по одной полосе в каждую сторону). Рассказал Игорю, как весело я вез по нему ночью друзей три года назад. Он посмеялся, рассказал аналогичную историю, где водителем на этом же серпантине был он. Подтвердил, что здесь действительно очень весело, но только водителю, пассажирам же обычно натурально сносит башню.
Попрощались мы в Морском. Добрейшей души человек не только отказался брать деньги за поездку, но еще и выдал мне коробочку клубники.
Из книг и фильмов я знал о случаях исключительной доброты случайно встреченных людей к походникам и прочим путникам, но сам лично (именно с таким размахом, так-то мне часто везет на случайные знакомства) с подобным не сталкивался.
На пляже, чуть в стороне от дороги я поставил третий (финальный) лагерь. Сначала слушал морской прибой, а потом включил Высоцкого, потому что лучше Владимира Семёновича на тему гор и походов по горам пока никто ничего не написал.
В какой-то момент вспомнил, что почти у каждого известного путешественника, первооткрывателя, альпиниста, да что уж там, даже у некоторых знаменитых политических деятелей, живших после изобретения фотоаппарата, где-то в коллекции имеется черно-белая фотография. На этой фотографии герой в шортах стоит на берегу моря возле палатки, в руках кружка, он, улыбаясь, задумчиво почесывает пузико и смотрит вдаль, размышляя о достигнутом или планируемом.
Себе такую фотографию я пока не сделал.
P.S.
По итогу мой пеший маршрут составил около 63-65 км, если верить фитнес-браслету.
Красные кеды из названия статьи я надевал лишь, пока ходил по лагерю. Основной маршрут прошел в трекинговых ботинках.
