Ха! Прорезать сквозной паз - пустяковая работа, за полчаса управлюсь! - заявил я за завтраком. В тот же миг бахвальство моё достигло небесной мастерской и один всем известный Плотник по-доброму улыбнулся...
Привет! Я строю парусную лодку-динги 3.8 м по проекту Радослава Вершко (Radosław Werszko). Всё, чему научился (и в чём ошибся), сохраняю в Дневнике судостроителя. Начало изготовления рангоута здесь.
Сперва обстругать!
Форма мачты в сечении - восьмигранник с "зубами". Зубы нужно удалить, а грани ещё пригодятся на последующих операциях.
Накануне я привёл в порядок старый дедушкин шерхебель - это такой рубанок небольшой ширины со скругленным лезвием. Его основное назначение - первичная тёска (строгание).
Шерхебель идеально подошёл для удаления "зубов": стальная подошва не боится смолы с аэросилом; лезвие режет "зуб" и не задевает грань; поворачивая инструмент вокруг продольной оси, можно регулировать глубину резания и плавно врезаться без ступеньки. Класс!
Фрезерую паз в первый раз
Мне нужен паз на вершине (топе) мачты для размещения в нём шкива грота-фала (это шкив, с помощью которого будет подыматься парус). Начал с пробного фрезерования паза 80*10 мм. Подготовил опору-шаблон для фрезера.
Длина фрезы не позволяет выполнить работу в один приём. Фрезеровал с одной стороны на половину глубины, а затем с противоположной. Чтобы два паза совместились в один сквозной, нужно было обеспечить параллельность противоположных граней и точно выполнить разметку.
Конечно, моя самоуверенность была напрасной и пазы не сошлись. Но есть "План Б".
Фрезерую паз во второй раз
В первый раз я использовал фрезу диаметром 8 мм, а для второй попытки заказал 10 мм с полной длиной 100 мм. Если при фрезеровании использовать тот же шаблон, то ширина паза увеличится до 12 мм - это то, что надо. Но права на ошибку уже не будет, поэтому нужно тщательно подготовить базовую плоскость.
Плоскость выводил ножом рубанка (как циклей), а проверял, прикладывая фрезер с зажатым в патрон длинным сверлом диаметром 8 мм.
Думаете, почти всё? А ничего подобного! Приступил к фрезерованию, прорезал до середины и понял, что фреза бьет! Причём на нужном мне вылете в 80 мм, биение достигает 1 мм!!!
С таким биением, мало того, что фрезер удержать в руках трудно и работать опасно, но и паз на выходе получится на 1 мм шире. Блин, что же делать?!!
Стал искать причину биения: грешил на новую фрезу, промерил, но с ней всё хорошо. Значит проблема в цанговом патроне фрезера? Оказалось, что когда фреза сидит глубоко в патроне, то биений почти нет, а когда удерживается за крайние 15-20 мм, то биения становятся неприлично большими. Я всегда работал с маленькими вылетами фрезы и не замечал проблему. Заказал новую цангу, но придёт она нескоро и не факт, что решит проблему.
Полдня ломал голову, как же закончить работу? Эврика! Надо приклеить к шаблону полоски картона толщиной, равной половине величины биения (по 0.5 мм)! Тогда паз на выходе будет той же ширины, что и на входе.
Фу! Всё получилось, но раз в 10 медленнее, чем планировал.
Ошкуривание
Восемь граней обстругал рубанком до шестнадцати и приступил к ошкуриванию - использовал инструмент, название которому не знаю. Может знаете вы? Пусть пока называется "шкрябалка".
Важно: одну из граней оставил не скругленной, а наоборот, придал максимально плоскую форму - к ней будет привинчиваться накладной лик-паз с плоским основанием.
К круглой форме не стремился, мне нравится гранёная, так лучше проявляется клееная натура мачты :)
PS А знаете, зачем латунная щетка? Я ей очищал наждачную бумагу, когда она забивалась эпоксидной смолой. Щетка с рукояткой подошла бы лучше, но задевалась куда-то.
Итог за период
- Время: 10 часов
- Деньги: 0 руб
Всего за проект (лодка, паруса, рангоут)
- Время: 601 час
- Деньги: 58681 руб
Следующая статья: Двухэтапное склеивание деталей эпоксидной смолой
