Подписывайтесь на наш канал в Telegram, там мы делимся актуальной информацией в "режиме здесь и сейчас".
Вопреки логичному желанию оказаться в теплых странах и популярным маршрутам в южном направлении, путешествие в сторону Северного полюса (громко сказано, но вектор таков) оказалось не только авантюрой как таковой, но и вылазкой в действительно потрясающие места с не менее завораживающими видами. Итак, поехали, Карелия!
Дабы как-то разнообразить путешествия на мотоциклах и редкие вылазки на природу за городом, было принято решение изменить привычным паттернам, отправиться на самолете до Санкт-Петербурга и начинать свой трип оттуда. Вообще, это путешествие, по меркам настоящего походника, можно считать излишне комфортным, ведь на выходе из аэропорта нас ждал арендованный кроссовер, которому даже не исполнилось пяти лет. Погрузив свои безбожно раздутые рюкзаки и пару чемоданов (речи об экономии места не идет, багажника хватает с запасом), мы отправились на север, не имея конкретного плана и отмеченных точек на будущем пути, ограничиваясь лишь билетами на самолет до Казани.
Наверняка именно отсутствие подготовки и маршрута, что совсем не характерно для нас, позволило прочувствовать эту поездку во всей красе, подчеркивая дикость и холодность (во всех смыслах) данного региона. Спонтанность придавала каждому решению кураж, заставляя чувствовать себя мальчишками, которые задумали шалость, о которой никто не узнает, кроме нашего маленького клуба.
К слову о «холодном» климате — выбирая куда нам стоит отправиться в конце сентября, мы выбирали между Дагестаном и Карелией. И если первый сулил теплое солнце и среднюю температуру 25 градусов, то северные края пугали своей нестабильностью, влажным климатом и термометром, не поднимающимся выше 10 отметок днем. Но нам буквально повезло, мы «опоздали» на сезон жары и бесконечных орд комаров и гнуса и «не успели» на настоящие холода. Почти вся поездка сопровождалась умеренной температурой и мягким ветром, сдабривающим почву редким дождем.
Начали свою авантюру по довольно легкому и простому сценарию, не дававшему даже иллюзии вызова и трудностей. Прибыв в первый день в гостевой дом под Сортавалой, мы открыли бутылку вина и наконец взглянули на карту, предполагая — как далеко мы сможем доехать и чего все таки хотим. Быстро определив ближайшие пару точек для посещения, оставили это занятие и отдались приятным разговорам.
Никто не мог предположить, что первый день поменяет наше настроение дважды на 180 градусов в промежутке от пробуждения и до отбоя. Первой точкой стал небольшой заповедник на древнем городище Паасо и горой Паасонвуори посредине.
К слову, Карелия изобилует названиями, которые совсем непривычны нашему поволжскому уху, что выговорить их с первого раза получается не всегда. Этот дебют должен был задать тон всей поездке, но как же мы ошиблись. У подножья горы (холмик высотой около 100 метров, не больше, но для удобства продолжим называть это «горой») нас встретила парковка, касса, электронные турникеты и зона кафе/сувениры/биотуалеты. В этот момент мы поняли — это была ошибка. Единственное, что нельзя отменить и обесценить — это уже проявляющийся вид мощной и дикой природы, ждущей нас впереди.
Не успев осознать весь уровень расстройства, в нашем навигаторе появилась точка «Парк Рускеала», до которого ехать предстояло всего час. Не будем долго описывать происходящее там, подчеркнув самое лучшее и худшее: более дикая природа, ощущение масштаба и мощи этой земли, роскошный мраморный карьер, НО. Множество кафе, зон отдыха, детских площадок, заборов и ограждений вкупе со знаками «Не сходить с тропы!», и аниматор (!), катающий звонко смеющихся ребятишек на пони. Появились первые мысли о том, что мы выбрали поворот не туда.
Остановившись отобедать местной выпечкой — пресными пирожками под названием Калитки — мы столкнулись с повисшим в воздухе вопросом «Что нужно сделать и куда ехать, чтобы покинуть обжитые и излишне цивилизированные «памятники» природы?». Избегая лишней воды (вы поймете дальше к чему это), в групповом сознаний возникла вполне логичная мысль: мы находимся в Карелии, краю лесов, озер и островов. И если скоплением деревьев нас сильно не удивить, то что мешает нам увидеть второе и третье. Пара телефонных звонков, часовая поездка на машине, пара тысяч рублей — и вот мы уже сидим внутри маленькой моторной лодки, аккуратно рассекающей легкие волны Ладожского озера (один из нашей компании умеет плавать только вниз, но не вверх, что придает пикантности ситуации) по направлению к загадочным Ладожским шхерам.
Шхеры, если верить шведскому языку, это архипелаг, состоящий из множества небольших скалистых островов, которых в этом районе насчитывается около 50 000. Осознав, что нам не принципиально к какому из них плыть, мы поплыли просто вперед. Именно в этот момент свежий влажный воздух наполнил наши легкие, а в голове появилось осознание начала настоящего приключения. Порассекав некоторое время водную гладь, мы пришвартовались (какое нетипичное слово для мотоблога) у безымянного острова, который стал для нас обеденной зоной. Под звуки закипающей на костре воды мы приняли за правду теорию о том, что слово «шкериться», то есть прятаться или скрываться, произошло именно от термина «шхеры». Потеряться здесь не составит никакого труда, даже если бы у островов были названия или хотя-бы нумерация.
Лодка была нашей на сутки, рассиживаться не было ни времени, ни желания, посему наш маленький экипаж скоро погрузился в судно и отправился дальше. В месте аренды добрый и неторопливый (как и все жители севера) парень предупредил нас «Не выходите в открытую воду, перевернетесь, а мотор новый жалко будет», о чем мы помнили, но желание пощекотать себе нервы не давало покоя. Быстро сверившись с Maps.Me, наобум выбрали желаемый остров и отправились в путь.
Добрый парень не шутил. Точнее так — со стороны наш заплыв наверняка не выглядел как что-то героическое или опасное, но надпочечники, увидавшие впереди волны высотой больше, чем наша шлюпка, включались в полную силу и обогащали кровь адреналином. Мы, мокрые от брызг и ветра, рассекали глубокую воду, крича рулевому о важности не поворачиваться к волне бортом — будет жалко потопленный мотор. К счастью, лодка оказалась крепче осенней Ладоги и спокойно причалила к песчаному пляжу очередного неназванного острова, который на эту ночь стал нашим домом.
Конечно, мы были не первыми посетителями на этом клочке суши, и речь даже не о древних викингах — иногда встречались пустые пакеты и бутылки, неиллюзорно докладывающие о недавних туристах. Но сам факт преодоления нами этого пути и порции страха и азарта позволили хозяйски оглядывать небольшую опушку, в которую хотелось вставить флаг, если бы он у нас был. Быстро организовав лагерь и озаботившись дровами, мы расселись у огня и, слегка изможденно, улыбались друг другу. Единогласно было подтверждено что идея с лодкой — лучшая за этот день, а возможно даже за месяц.
Проведя спокойную ночь на острове шириной метров 50 и длиной около 400, мы отправились в обратный путь, уже умело руля корабликом, ориентируясь по скалам и знакомым рельефам суши. Спустя пару часов мы расставались с родным для нас судном, передавая его в руки того доброго парня, который забыл о нашем существовании, судя по его удивленному взгляду.
Взяв небольшую передышку в кафе, принадлежавшем местным форелевым угодьям, под Лахденпохьей, и объевшись свежей вкуснейшей рыбы в виде ухи, котлет, наггетсов и пирожков, наш Ниссан отправился в противоположную югу сторону, увозя нас дальше и дальше от больших городов. Короткая остановка на водопадах Белые мосты заранее предупредила нас бурлящим шумом падающей воды.
Иронично, но мост был найден только один, и тот не белый, а водопадов было аж два. Поставив мысленную галочку в списке дел, было решено продолжать путь вперед насколько хватит сил, а там разберемся.
Дорога до поселка Гимолы серьезно проверила наши навыки вождения, напоминая об игре Colin McRae Rally. Извилистая грунтовая дорога, изобилующая перепадами высот, пролегающая через густой лес — вот что ждало нас ближайшие часы. Уже в темноте, не понимая куда мы едем, кое-как держа глаза открытыми, мы нашли редкую точку где сотовая связь ловила скромную «палочку» и позвонили в ближайший гостевой дом, в котором по счастливой случайности (и абсолютному не-туристическому сезону в Карелии) нашлась комната для нашей компании.
Проснувшись, мы точно знали куда нам нужно — гора Воттоваара, самая высокая точка Карелии, пик которой находится на фантастических 400 метрах.
Помимо этого факта, гора и прилегающие окрестности считаются священными и являются местом паломничества разнообразных шаманов и прочих колдунов. Несмотря на кажущуюся близость, путь занял немало времени, а навигатор вел нас по одной возможной дороге, которая с каждым метром становилась менее похожей на дорогу, оставляя только понятие «направления». Стало очевидным, что наш X-Trail скоро либо наглухо сядет в грязи, либо очередная кочка пробьет днище, посему мы развернулись обратно. Отступать не было шансов, поэтому нужно было найти альтернативное решение, которым стал УАЗ «Буханка» с матерым водителем, постоянно говорящим с кем-то по кнопочному телефону и уверенно маневрирующим среди непроходимых даже пешком кюветов. Рассказал и показал места, где «погибли» дорогие и пафосные джипы, не сумевшие повторить подвиг творения ульяновского автозавода, который преодолевал броды, в то время как вода затекала в салон, не оставляя шанса ногам остаться сухими.
Само предгорье представляло красивый карельский лес, идеально подходящий для небольшого палаточного лагеря, на кромке которого начинался уверенный подъем вверх. Помня про высоту горы, весь маршрут до пика и обратно занял около 5 часов и сопровождался небольшим дождем, любезно закончившимся во время приближения к вершине. Что ж, из обещанных паранормальных явлений на волшебном холме, обещанных местными, мы встретили только валуны, загадочным образом установленным на небольшие камни, да пойманый сигнал из Финляндии, о котором заботливо сообщил Билайн. Подытоживая итоги очередного дня у костра, в окружении ловцов снов на деревьях и множеств вырезанных на деревьях рун, мы уже привычно и даже уверенно убеждали друг друга в том, что понимаем то самое «стойкое, нордическое» состояние бескрайней Карелии.
Помня о вынужденном возвращении в Казань, к семьям и работе, нос автомобиля наконец был нацелен на юг, предвещая последние остановки на нашем пути. После долгой дороги в формате ралли нам повстречался водопад Кивач, который вроде и не входил в наши планы, но находился слишком близко к маршруту.
Зайдя на его территорию мы снова вспомнили от чего бежали на лодке — касса, заборы, «Не сходить с тропы!». Да, водопад действительно неплох, природа постаралась на славу, обрушивая массу воды с высоты, оглашая рокотом лес вокруг, вызывая животный трепет. Но все рукотворное вокруг, к сожалению, портит общее впечатление, оставляя легкий горький налет, намекающий «Вас не подставили, вас кинули».
Проведя очередную ночь еще в Карелии, было решено напоследок, почти перед самолетом, успеть зацепить еще толику впечатлений, посетив Ястребиное озеро. Приятный холмистый лес, множество в меру нехоженых тропинок и болот, приведших нас на склон озера, оставили после себя теплые и комфортные воспоминания.
Осознавая, что поездка подходит к концу, хотелось сделать нечто, что поможет зафиксировать впечатления как можно четче. Снова проснувшееся ребячество тихо шепнуло «Нужно бросать камни с обрыва…» и не прошло и минуты как четверо детишек за 25 лет смело бросали валуны в воду, радуясь брызгам как самому красивому салюту.
Комфортная машина, большая федеральная трасса до СПб, толпы людей и блага цивилизации. Мы не считали себя Конюховыми или Робинзонами, но были искренне рады возможности побывать там, где природы больше чем города, где не ловит сеть и нужно готовить еду на огне. И это приключение точно стало тем, чем хочется поделиться и посоветовать. Ради моментов, когда костер на острове в забытой глуши становится центром вселенной, а тебя окружают верные друзья, точно стоит срываться с насиженного места и проверять себя — сможешь или нет?
Спасибо за прочтение и подписывайтесь на наш канал.
