Кызыл - небольшой (150.000 человек) региональный центр в Южной Сибири, в Тувинской котловине, отделённой как от Монгольских степей, так и от Красноярского края, горными грядами. В краю, где до начала ХХ века не было как таковых городов, Кызыл не только выглядит мегаполисом, но и вобрал в себя всю непростую специфику этого края и его истории.
Кызыл был основан с нуля русскими купцами и переселенцами в 1914 году под названием Белоцарск. На тот момент Урянхайский край, как тогда называлась Тыва, был транзитной территорией, где пересекались русские и китайские интересы (при этом сам край по договорам 1720-х годов де-юре входил в состав Китая). Однако на фоне коллапса центрального правительства в Китае и революции 1911 года, за которой последовало отделение Монголии от развалившейся Цинской империи, Российская Империя, опираясь на многочисленных купцов, колонистов и местное население, монголами себя не считавшее, провозгласила в одностороннем порядке в Урянхае свой протекторат.
В межвоенный период Кызыл был столицей "китайско-монгольской ДНР" - Тувинской народной республики, де-юре одного из первых социалистических государств на Земле. В 1944 году, после присоединения ТНР к РСФСР Кызыл превратился в центр довольно периферийной АССР, а ныне это - центр одного из беднейших и опаснейших (если верить федеральной статистике) регионов. Формально Кызыл - город новый, но по факту довольно атмосферный, и рассказ о нём в один материал не уместить.
В первой части пройдёмся по городским окраинам, преимущественно с юга, юго-запада и запада.
Кызыл устроен относительно просто: прямоугольник центра города с квартальной застройкой, знакомой по купеческим городкам Центральной России, обрамлён с трёх сторон мешаниной частного сектора, редких микрорайонов, развилок и промзон. Достопримечательности кызыльской периферии находятся на порядочном расстоянии друг от друга, благо, такси в городе стоит неиронично дешевле пачки чипсов в магазине (кстати, ценами на продукты Тыва поражала уже в феврале 2023-го).
Старый Кызыл довольно плохо сфотографирован в последний век - материала мало и он малоинформативен. Изучать же его предместия по фотографиям - дело гиблое. Вот одинокий кадр 1967 года, примерно район улицы Кечил-Оола, где ныне находится гостиница "Буян-Бадыргы". Тыва на тот момент вошла в СССР только 23-й год как, и в кадре ещё нет ни одной пятиэтажки.
А вот так это всё строилось... Фото предположительно 1914 года, и, в таком случае, это - чуть ли не старейшая фотография Кызыла из существующих.
Пускай и в перестроенном, редуцированном виде этот "частный сектор" дожил до наших времён и... Конечно, ныне он овеян чёрными мифами. Уйти и не вернуться, сгинуть среди покосившихся заборов и избушек, можно запросто - так утверждают инструкции для путешественников. Однако стоит признать, что гулять по Кызылу, не заходя в частный сектор - задача непростая, так что я решил не юлить. Укомплектовавшись и утеплившись, я взял фотоаппарат и отправился в рассветную дымку.
Кызыл топится углём. Несмотря на малое количество промышленных предприятий, состояние воздуха в городе считается поганым - на контрасте с белоснежными горами, окружающими Тувинскую котловину, снег в тувинских городах всех оттенков серого из-за висящей в воздухе угольной пыли. Так выглядит системное экологическое бедствие... Красиво...
Одна из осей кызыльской периферии - это улица Оюна Курседи (исторически - Заозёрная), названная в честь Оюна Сайын-Белека (Курседи), некогда - председателя ЦК Тувинской Народно-революционной партии и участника антимонголского восстания 1912 года. Сегодня улица эта - окраина окраиной с хаотичным трафиком и непонятными гаражами и складами, среди которых, тем не менее, очень хочется рассмотреть следы деревянных слободок времён Белоцарска.
А на дальнем плане уже проглядывает Троицкий храм.
Несмотря на новодельный вид, Троицкий храм - сущность уникальная для Сибири, так как в своей первой итерации он был построен здесь в 1929-м году (по другим данным - вообще в 1941-42 годах), а в нынешней - в 1951-м! В самые "безбожные" времена, в СССР и в независимой Тыве выглядевшие похожим образом. Есть "народная" версия, что И.В. Сталин лично дал добро на строительство храма в только-только присоединенной АССР с большим русским меньшинством, не интегрированным в советскую антирелигиозную повестку. В Кызыле, что характерно, этот храм формально стал первым - хотя в Белоцарске и была в 1915-16 годах учреждена епархия, судя по всему, единственным дореволюционным храмом на весь Урянхайский край осталась церковь в Туранском посёлке.
Интересно, что Троицкий храм до последнего времени был деревянным, но в начале 2000-х его срочно решили отреставрировать и перестроить. Получилось интересно, где-то даже авангардно, да вот только между новыми кирпичными стенами и старыми деревянными стала активно разрастаться плесень, усиливая коррозию исторических бревен и пола. Какой гений додумался до такой конструкции в месте, где перепад температур от ночи к полудню доходит до 25° (неиронично, ощутил это на себе) - отдельный вопрос.
Интерьеры тоже подновили - поставили новый иконостас и мебель, однако красивейшие расписные колонны и старая, XIX века, икона Богородицы, остались на месте. В целом, для Кызыла, не отличающегося обилием исторической застройки, Троицкий храм - главная русская (с большой буквы) достопримечательность.
Второй православный храм города - уже новодельный - находится на западе города. Это - Воскресенский кафедральный собор, возводившийся чуть более 10 лет - с 2000 по 2011. Объективно не самый удачный современный закос под традиционное зодчество - простые новгородские обтекаемые формы плохо вяжутся с колокольней на восьмёрике в стиле костромских храмов XVII-XVIII веков. Тем не менее, если воспринимать собор как центр православной жизни на де-факто чужбине, как эдакий белоснежный маяк посреди культурно иного города, такая эклектика отходит на второй план.
Рядом с храмом - простой, но глубокий по смыслу памятник - "Русским учителям Тывы", открытый в день учителя в 2010 году.
За звание доминанты западной части Кызыла с Воскресенским собором спорит гостиница "Буян-Бадыргы" явно советской постройки, отреновированная в 2006-м. Как я уже писал, гостиницы - больная тема в Кызыле из-за своей малочисленности и переоценённости, и "Буян-бадыргы" - не исключение.
Собственно, невдалеке от гостиницы я поймал проходящий ПАЗик в сторону посёлка Сукпак уже за городской границей и, сойдя у поворота уже далеко за пределами Кызыла, быстрой поймал попутку в сторону Шагонара, на запад.
В продолжение темы русских мест Кызыла упомянем также русский культурный центр, учреждённый в 2008 году. Подобного рода культурные центры, конечно, куда более характерны для заграницы, в том числе - и дальней, да и набор образов, связанных с русской культурой, тут отдаёт клюковкой сразу на входе - из образов современной русской культуры здесь разве что керамогранит.
Перед культурным центром - памятник Иннокентию Сафьянову, о котором я уже писал в материале про Туран. Переселенец, купец, меценат, востоковед, революционер и политик, здорово повлиявший на становление тувинской государственности в XX веке - всё это Сафьянов.
А по соседству - простенькое сталинское здание политехнического техникума (с 1964) с парой соцреалистических вертикальных панно.
Разговор о демографической картине Кызыла вчера и сегодня я бы отложил до рассказа о центральной части города, а пока поговорим о вещах более специфичных. Тыву часто сравнивают с соседней Монголией. Дейстительно, монгольское влияние здесь довольно внушительное. Несмотря на очевидную этническую разницу (тувинцы, напоминаю - тюрки, как и казахи, как и кыргызы), тувинская идентичность, уходящая вглубь веков, завязана на Монголию как на своеобразный "хартленд" - как на ключевое государство, в рамках которого тувинцы вошли в историю (что, впрочем, не помешало им поднять против монголов восстание и отделиться в ХХ веке). В конце концов, один из центральных персонажей тувинского национального мифа - урянхаец Субэдэй-бахадур - в XIII веке был одним из главных соратников Чингисхана, командуя походами на запад - на Кавказ, на Русь и на Балканы.
Однако в плане городской среды тувинские города ближе нашим, русским, возможно, даже кавказским с их царством высоких забров и кирпича. Думаю, это уже было понятно при взгляде на деревянные домики ближе к центру, но и периферия здесь явно иная, чем в каком-нибудь Ховде или Уланбаатаре. Тувинский традиционный ог - фактически юрта - всё же остаётся скорее темой для архитектурных стилизаций и благоустройства парков и событийных площадок. Более-менее состоятельные тувинцы живут вот так:
И вот так... Современная жилая архитектура столь же невзрачна, как и в условной Элисте.
А на дальнем плане за жилыми кварталами на юге города проглядывает крупнейший на данный момент буддистский храм России - главный храм монастыря Тубтен Шедруб Линг (2023) - долгострой всея Тывы, успешно открытый в апреле 2023-го после многочисленных переносов. Как и в Калмыкии, современная религиозная архитектура Тывы вполне явно ориентируется на Тибет, и здесь это видно как минимум по колористике - красный, чёрный и белый. Белый - конечно, на первом месте, ибо это - "цвет-мать", и из него проистекают все иные цвета.
Изначально я брал билет в Абакан с расчётом попасть в Тыву на открытие храма, которое за три месяца было анонсировано на 23-е февраля, однако в тот день работы ещё продолжались. Работяги как раз расчехляли свежеустановленные молитвенные барабаны.
Тоже из интересного - ещё не достроенный лабиринт, который сейчас, наверное, уже увешан хий-моринами - цветными флажками с буддистсткими молитвами.
Ещё немного ракурсов и деталей Шедруб Линга...
Храм смотрит одним из фасадов на громаду Кызыльского Президенсткого Кадетского училища (2014), почему-то вынесенного на дальнюю городскую окраину и посреди степи, у объездной дороги, выглядящее приземлившимся инопланетным космическим кораблём. ПКУ действительно одно из сильнейших в стране и, плюс ко всему, принимает и иностранцев - тех же монголов.
Напоследок, наверное, перенесёмся на противоположный конец Кызыла и сходим через реку к ещё одной новой достопримечательности города. В конце концов, в любом областном центре должен быть храм, построенный на деньги "прорвавшегося в столицы" уроженца, однако в Кызыле не обходится без своей специфики.
Во-первых местный меценат - не бизнесмен и не стартапер, а ныне экс-министр (тогда, в 2023-м, ещё вполне действующий) обороны России Сергей Кужугетович Шойгу, уроженец городка Чадан (также известного как "Чикаго") в Западной Тыве.
А во-вторых построил потомок Субедея, которого мы заслужили, не банальный типовой храм, а статую-оберег Будды - самую, кстати, высокую в России и совершенно тояно самую живописно расположенную - прямо на стрелке Большого и малого Енисеев.
Вообще Кызыл не из тех городов, что прям-таки разрезаны рекой. Да, Большой и Малый Енисей - это важные части городской идентичности, да и сакральное значение у них тоже большое. В конце концов, с 1918 по 1926 год город назывался Хем-Белдир - от "хем" - "река" и "белдир" - "слияние".
Однако на северном берегу Енисея не живёт и восьмой части населения города, да и смотреть там особенно не на что.
Мост на тот берег Енисея, сегодня известный как Коммунальный, был переброшен только в 1963 году и до конца 2010-х оставался единственным. До того использовались понтонные переправы.
В общем-то, в зимнее время технически можно перейти на тот берег по льду прямо из центра города, однако занятие это опасное - как из-за упомянутых перепадов температур, так и из-за городских коммуникаций, что создают у самой реки искуственные источники тепла.
Однако за городским парком в центре Кызыла Енисей раздваивается (не очень точное выражение, течение-то устремлено на север) на Малый и Большой Енисей, и вот уже здесь река вполне переходится. На фоне знака о запрете - незарастающая народная тропа...
...выводящая прямо к ступенькам, которые будто специально сделаны, чтобы восходить к статуе, перейдя Малый Енисей по льду.
Вблизи, конечно, впечатляет. По бокам от статуи - две небольшие кирпичных часовенки.
Хий-морины на фоне снежной пустоты...
На этом пока всё. В следующей части обследуем кызыльский центр, ссылка будет ниже. А пока рекомендую к прочтению другие мои материалы про Тыву:
Туран. Здесь начиналась русская Тыва.
Тыва за пять дней, или как я перестал верить СМИ, блогерам и федеральной статистике
Следите за обновлениями, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые части саги о Тыве! Всем духовного равновесия!