В центральной части города ее издалека видно, со всех набережных, она служит прекрасным ориентиром. При этом она как бы неожиданно появляется, не ждешь на улице Риволи готическую башню, которая словно из ничего и вырастает среди зелени небольшого сквера, башня Сен-Жак, колокольня бывшей большой церкви Сен-Жак-де-ля-Бушери, прихода мясников, чьи бойни и лавки находились южнее, ближе к реке, в Шатле.
Корпорация мясников считалась в Париже почти такой же древней (на этот счет разные сведения) и уважаемой, как и корпорация речных купцов. На Большой бойне в Шатле скот забивали, разделывали и продавали, в сер XII в. насчитывалось 23 прилавка. Атмосферу трудно представить, конечно. Лавки, как и профессия передавались по наследству. А вокруг появлялись улицы Забойная, Живодерная, Требушиная и смежные, Дубильщиков, Пергаменщиков, Мыловаров.
Недалеко, на ул. Обри ле Буше (название, возможно, несет одну или сразу две фамилии мясников) в 1910 г. было совершено довольно странное преступление: Жан Лиабеф, мелкий вор, влюбился в гулящую девицу. Но пострадал не от нее, полицейские приняли его за сутенера и за это посадили на три месяца в тюрьму. Но для него это оказалось принципиально, он вор, но не сутенер! Да и полицейские были мздоимцами и властный произвол имел место. Поэтому после освобождения он решил отомстить: составил план, подготовился, нескольких полицейских он убил сразу из пистолета и ножом, другие пытались его схватить, но тоже падали окровавленными. Оказалось, что под широким плащом (или без него, как на картинке) затейник спрятал намотанные на руки шипы! Так и стал известен, как "убийца с шипами" или "колючий убийца". Его обезвредили все-таки и казнили.
Вдоль церкви, т.е. по ул. Риволи сегодняшней, шла небольшая улица Писцов, и здесь жил Николя Фламель. Сейчас будет небольшое отступление: про Николя Фламеля мы уже упоминали и я, поместив его имя в заголовок статьи, думала, что она тут же выстрелит, потому как уже 27 лет назад, - ОМГ!- вышел первый роман о Гарри Поттере и без Николя Фламеля его интрига и не закрутилась бы! Тут еще было бы уместно порассуждать о том, как самый обыкновенный парижский писец и книготорговец рубежа XIV-XV вв., набожный, но успешно вкладывавший средства и разбогатевший, что и породило слухи об открытии им философского камня, сумел пробиться через такую толщу времени и сохранить свое имя, ведь именем его еще в 1851 г. была названа улица, идущая от колокольни Сен-Жак (прекрасная улица!). И там же недалеко можно найти улицу имени его жены Пернеллы. Они были прихожанами этой церкви, конечно, и сам Николя Фламель был в ней похоронен. И даже надгробие его сохранилось, сегодня в музее Клюни, хоть и служило после революции прилавком в лавке зеленщика.
Церковь эта точно известна с XII века, башня относится к более позднему времени, к началу XVI в, когда была произведена большая ее перестройка в стиле так называемой пламенеющей готики (тут становится понятно, что религиозные сооружения во Франции довольно долго сопротивлялись новым архитектурным стилям). Церковь обладала драгоценной привилегией - правом убежища, которым не раз пользовались вполне себе убийцы: в 1357 году здесь укрылся убийца казначея Франции, но королевской властью преступника оттуда изъяли и повесили, что вызвало неудовольствие властей церковных: парижский епископ приказал снять тело с виселицы и торжественно захоронить в церкви. А в 1406 г. епископ даже прекратил богослужения по всему городу по такой же причине. Людовик XII отменил эту опасную церковную привилегию.
Церковь разрушили в революцию, а башня уцелела, стала частной собственностью, вокруг неё образовался рынок подержанных товаров, позже ее приобрел город. Сегодня после продолжительной реставрации на неё можно подняться по сильно предварительной записи и если вас не пугают очень узкая лестница и 300 ступеней.
А дальше предлагаю пойти не вдоль реки, оставив таким образом пока в стороне Гревскую площадь и Ратушу, о них в другой раз, а вглубь квартала к церкви Сен-Мерри, по имени которой он и назван.
Сен-Мерри так плотно стоит между домами, не выходит парадно на площадь, а на не широкую в этом месте старинную ул. Сен-Мартен напротив сувенирных лавок и апсиду ее не слишком то разглядеть удается, только сбоку, с ул. Клуатр Сен-Мерри, но этим она и создает впечатление "используемости", несмотря на не очень хорошее ее состояние, которое тревожит окрестных жителей, она не заброшена, очень "для местных" (надеюсь сумела передать не до конца сформулированную мысль) и если про нее не знать, то запросто можно пройти мимо, вдоль закрывающих ее домов по Стекольной улице (Rue de la Verrerie). Но это очень древняя и очень важная церковь, в центре самого торгового, оживленного, купеческого квартала средневекового города.
Св. Медерик умер при стоявшей здесь часовне ок. 700 г. и над мощами возвели посвященную ему церковь. Здание сегодняшнее большей частью XVI века. По традиции считается, что мощи святого до сих покоятся где-то под фундаментом. Пишут, что еще в XIV веке подземный склеп существовал. А еще та же "традиция" заверяет, что колокол этой церкви - самый старый в Париже - 1311 г. (не могу в это поверить, хотя и хочу).
И это был один из районов города, да, вокруг церкви, где опять же обитали кто? Правильно, проститутки. Кажется, что без них, все-таки, постичь парижский пейзаж невозможно, настолько плотно девушки вплетены в городскую историю. Сюда они были определены городским главой в 1307 г. и конечно, повергали прихожан и служителей в трепет. На исчезнувшей улице с непроизносимым названием Baillehoue девушки принимали гостей, вероятно, улица эта погребена под церковью со времени ее перестройки при Франциске I. И тогда же священники Сен-Мерри взмолились об избавлении от порока. При этом некоторые горожане проявили, скажем, лояльность и пытались воспрепятствовать изгнанию блудниц, вопрос решался парижским парламентом и кажется (неточно), что горожане отстояли права жриц любви. Правда самому ярому защитнику священник Сен-Мерри отомстил, уличил его в поедании мяса в постный день и заставил каяться прилюдно. (такая прекрасная история, но я не нашла источников, только упоминание в тексте, так что, может еще и выдумка, тогда жалко).
Но приличные люди здесь тоже жили, к XVII столетию в районе обосновались королевские рядовые живописцы, а на ул. Сен-Мерри, которая тогда называлась Новой улицей Сен-Мерри жил любопытный персонаж- Эверхард Ябах, немецкий банкир и коллекционер. Его собрание картин было представительно уже тогда — «Портрет скульптора» Бронзино, «Смерть Богородицы» Караваджо , «Женщина с зеркалом» Тициана, портрет Анны Клевской Гольбейна. Все эти, и не только, картины, а также большая коллекция рисунков покупалась у Ябаха Людовиком XIV, рисунки составили фонд нынешнего отдела графики Лувра, упомянутые картины тоже в Лувре.
И еще на ул. Сен-Мерри можно и сегодня найти заведение, в которое я сомневаюсь, что пойдете, городские бесплатные бани, тоже своего рода достопримечательность, но точно не Сандуны. И в доме 12 находится вход в отель Ребур времен Людовика XIII, вход во двор почти всегда открыт, хотя архитектура этого периода и не отличается особой пышностью, особняк постройки 1624 г достоин внимания.
А еще от нее отходит крошечная улочка Пьер-о-Лар, название которой, по самой авторитетной версии, восходит вообще к мегалитам! Здесь когда-то был найден такой мегалит, нуу... какой-то большой камень, мало ли (уважаемый П.Ю. Уваров не приводит никаких дат, значит их скорее всего нет). Парижане тотчас решили, что на этом камне разделывали сало (lard), но скорее всего, на камне были изображены римские божества - лары.
Яркие фигуры и черные механизмы относительно нового (1983) фонтана Стравинского удивительно гармонично смотрятся на фоне закопченных стен церкви Сан-Мерри. А дальше уже известнейшие, выведенные наружу коммуникации здания центра Помпиду - музея современного искусства, библиотеки и культурного центра. Парижане называют его и район вокруг "Бобур". Это историческое название, сохранившееся с того времени, когда тут был одноименный городок, поглощенный Парижем еще при строительстве стен Филиппа-Августа на рубеже XII-XIII вв.
Ул. Бобур, ее окрестности в районе Сен-Мерри образуют один из старейших районов Парижа. В начале ХХ в. эта территория представляла собой собрание ветхого скученного жилья, опасного для здоровья по причине туберкулеза, мелких мастерских и торговцев. Все это снесли, как и древние улицы des Etuves-Saint-Martin, de la Baudroirie и многие другие. Но район сегодня веселый и все равно сохранивший древний дух (ну или я его ищу все время), там большое количество баров, кофеен, суши, кондитерских и странных, ярких лавочек, вроде магазина безумных шляп, гулять там невозможно приятно.
Очень, очень мало рисунков, картин и исторических фотографий района!
Избранная библиография:
M. J. de Gaulle. Nouvelle histoire de Paris et de ses environs. Tome 1.
Léon Lesage. Souvenirs du vieux Paris : l'ancien quartier Saint-Merry, les monuments incendiés sous la Commune
Dictionnaire historique de Paris. Antoine-Nicolas Béraud, Pierre-Joseph-Spiridion Dufey
Splendeurs et misères de Paris XIVe-XVe siècles : la vie de Paris au moyen âge / Pierre Champion
М. Трофименков. Убийственный Париж
П. Ю. Уваров, С. К. Цатурова. Когда париж еще не был столицей.
