Впервые Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) и Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent) познакомились в начале 1950-х. Тогда они едва догадывались, что предопределят моду на десятки лет вперёд и станут ведущими дизайнерами поколения. Несмотря на высокую конкуренцию, откровенное соперничество, стремление к новаторству и желание вписать собственное имя в историю, кутюрье всё же были дружны. Правда, продолжалась их дружба до тех пор, пока в ней не появился некто третий. О громкой ссоре модельеров известно не так много: лишь то, что виноват в этом любовный треугольник. Кого не поделили Лагерфельд и Сен-Лоран, и как любовная драма повлияла на фэшн-индустрию?
«Кайзер моды» и «олицетворение страсти»
Кайзер — это германский титул монарха. Так называли Лагерфельда, одного из самых влиятельных дизайнеров своего поколения. Современники считали его «олицетворением страсти», «иконой мира моды и её истории», «символом силы творчества и немецкой преданности делу».
Лагерфельд родился в Гамбурге, долгое время скрывал точную дату своего появления на свет, детство провёл в курортном Бад-Брамштедте, а в начале 1950-х переехал в Париж. По признанию Карла, его первые впечатления о моде связаны с историей костюма: «Я хотел стать иллюстратором, поэтому изучал каждую книгу по истории костюма любого периода и пытался делать иллюстрации». К слову, одним из любимых произведений Лагерфельда была сказка Андерсена (Hans Christian Andersen) «Новое платье короля», к которой спустя время будущей дизайнер нарисует около 60 иллюстраций. Позднее Лагерфельда во-многом вдохновлял Кристиан Диор (Christian Dior), показ которого он впервые посетил вместе с мамой в 1949.
В Париже Лагерфельд начал собственный путь: он стал изучать моду в школе Ecole de la Chambre Syndicale. Правда, обучение Карл так и не окончил, но закрепиться в фэшн-индустрии ему всё-таки удалось. В 1954 году проходил международный конкурс молодых дизайнеров Woolmark Prize. Лагерфельд получил приз за лучший дизайн пальто, а всего через год то самое пальто выйдет под маркой Balmain. Одним из членов жюри конкурса был основатель модного дома своего имени Пьер Бальман (Pierre Balmain), который и пригласил ещё совсем юного Карла стать его ассистентом. Следующие восемь лет Лагерфельд проведёт в помощниках великого «кутюрье королев», параллельно работая модельером в другом французском доме — Patou. Интересно, что свою первую коллекцию для Patou дизайнер выпустил под псевдонимом Роланд Карл. Она была встречена довольно прохладно, модные журналисты в своих отчётах с показа писали, что «пресса освистала коллекцию». Тогда наряды Лагерфельда казались излишне откровенными: короткие коктейльные платья, глубокие декольте, слишком низкие вырезы на спине. Следующие коллекции оказались более успешны. Всего для Patou Карл создал их десять: по две коллекции каждый год в течение пяти лет.
Дизайнер всегда был дисциплинирован и предан делу. Позднее Лагерфельд ещё не раз поразит всех своей работоспособностью: к началу 1960-х он сотрудничал одновременно с несколькими европейскими брендами. Лагерфельд создавал вещи для сезонных коллекций дома Chloé: «Первое время я думала, что вкус у дизайнера из Германии должен быть спорным. [Но] в то время как другие приносили два эскиза, Карл приносил двадцать» — вспоминала позже основательница модного дома Габи Агьон (Gaby Aghion). В то же время Лагерфельд занимался кутюром в итальянском Tizian, а вскоре возглавил другой итальянский бренд — Fendi. Кстати, логотип дома — double F — придумал тот самый «кайзер моды», буквально за пару минут набросав композицию из двух букв. Они означают Fun Furs («забавные меха») и используются по сей день.
Именно в Fendi Карл начинает активно экспериментировать с кожей и мехом, превратив шубы из скучного и надоевшего символа богатства в неожиданный объект для дизайна. Так, шубку от Лагерфельда можно увидеть на актрисе Сильване Мангано (Silvana Mangano) в культовом фильме Висконти (Luchino Visconti) «Семейный портрет в интерьере». Удивительным образом Лагерфельд делает вещи из меха лёгкими и удобными. Появляются манто из соболя, песцовый жилет, меховые сумки и даже платья. Кстати, именно за такую приверженность к меху Карл не раз окажется в центре экоскандалов и обвинений зоозащитников. Но несмотря на то, что дизайнер поддерживал использование натурального меха, сам он его никогда не носил и не ел мясо. Он очень любил животных, особенно свою кошку Шупетт (в переводе с французского «капусточка»), которой посвящал модные коллекции, снимал в своих рекламных кампаниях и даже купил личный самолёт.
Вскоре, в 1984, «кайзер моды» основал собственный модный дом, но тут же заявил Vogue: «Я не мечтал о том, чтобы моё имя было написано на всех вывесках. Но сейчас мы поместим его там, потому что настал подходящий момент: я создал из имени бренд, почему бы не воспользоваться этим?». Несмотря на собственное детище, Карл продолжает многочисленные коллаборации с другими известными брендами, разработки дизайнов зданий и отелей. Кутюрье создаёт костюмы для театральных постановок, серьёзно увлекается фотографией и организовывает выставки, выпускает книги в собственном издательстве. Это далеко не полный список того, чем Лагерфельд занимался в свободное время. При этом, бренд его имени был далеко не единственным местом работы.
Ещё в начале 1980-х, спустя больше десяти лет после смерти мадемуазель Шанель, Карл Лагерфельд возглавил модный дом и буквально возродил бренд Chanel, приходивший в упадок. К слову, после первой же коллекции от Лагерфельда журналистка Кэрри Донован, раскритиковавшая первые работы дизайнера для Jean Patou, написала, что Chanel «поставили под угрозу лидерство Yves Saint Laurent».
Тем временем Ив Сен-Лоран: придумывает унисекс и выводит на подиум первых темнокожих моделей
Ив родился в алжирском городке Оран в 1936 году. Он был первенцем и любимцем матери, старался радовать и удивлять её. Именно мать, Люсьена, привила сыну любовь к опере и театру. Ив с детства создавал декорации для представлений и придумывал наряды для кукол младших сестёр. С таких рисунков и эскизов началась его профессиональная карьера. В шестнадцать лет Ив узнал о конкурсе молодых дизайнеров Woolmark Prize, послал туда образцы придуманной одежды и победил в категории вечерних платьев. Помните, на этом же конкурсе отличился и Карл Лагерфельд? С тех пор дизайнеры дружили, вместе посещали светские вечеринки, работали над своими коллекциями, разрушая старые и создавая новые законы женской моды.
Но несмотря на то, что старт карьеры Сен-Лорана и Лагерфельда случился в одно время, для первого из них он был гораздо стремительнее. К тому времени как Карл сделал популярным Fendi, возродил Chanel и наконец основал собственный бренд, Ив уже давно руководил одноимённым домом и по праву считался лидером индустрии.
Вскоре после победы на конкурсе 21-летний юноша стал одним из ассистентов законодателя парижской моды и ведущего дизайнера того времени Кристиана Диора. А уже в 1957 после неожиданной смерти основателя дома Ив занял кресло креативного директора или, как говорили тогда, художественного руководителя Dior. В следующем году вышла его первая женская коллекция «Ligne Trapeze», моментально ставшая настоящей сенсацией. В отличие от привычного силуэта Диора — затянутые талии и пышные юбки — дизайнер продемонстрировал парижской публике нечто совершенно новое.
В дальнейшем его короткие платья-трапеции будут называть главным трендом и символом моды того времени. Спустя ещё пару лет Лоран вновь удивит не на шутку, выпустив коллекцию «Beat Look». В этот раз на моделях укороченные кожаные мотоциклетные куртки поверх трикотажных водолазок. Считается, что это была первая попытка в истории высокой моды показать стиль молодых тусовщиков, представителей субкультуры, презирающих роскошество и изысканность. Позднее The New York Times напишет, что эта коллекция была «униформой авангарда». Тем не менее, смелость Ив Сен-Лорана обернулась не просто скандалом, но и отстранением дизайнера от его должности в Dior. После увольнения Ив решает основать собственную марку — появляется дом Yves Saint Laurent.
Ив Сен-Лоран наконец-то получил возможностью экспериментировать вне рамок и ограничений. Именно он впервые одевает женщин в смокинг и доказывает всему миру, что брюки на представительницах прекрасного пола — это красиво и элегантно. Считается, что если Коко Шанель освободила женщин, то Ив Сен-Лоран наделил их властью.
Конечно, на первых порах критики не приняли Le Smoking, но Сен-Лорана поддержали сами женщины, например, Катрин Денёв (Catherine Deneuve). Кстати, именно ради неё дизайнер даже решился на эксперимент и попробовал себя в роли художника по костюмам. Он разработал образы для героини Денёв в фильме Луиса Бунюэля (Luis Buñuel) «Дневная красавица».
Кроме того, Ив вводит в женскую моду бушлат — короткое двубортное пальто, которое некогда носили исключительно мужчины. Но кардинально изменила всё коллекция Yves Saint Laurent осень-зима 1965 года. Тогда впервые были продемонстрированы короткие коктейльные платья «Мондриан» по мотивам живописи голландского абстракциониста Пита Мондриана (Pieter Mondriaan). Дизайнер акцентировал внимание на их лаконичности и минимализме, строгих линиях, чистых, простых и ярких цветах. Это были платья для новой женщины, которую придумал Сен-Лоран. Она смелая, открытая к экспериментам, независимая и мобильная. Так Ив хотел показать не только изящество и красоту, но и женскую силу.
Позднее Ив Сен-Лоран работает над серией «восточных» коллекций, посвящённых Африке, Японии, Китаю. В них дизайнер использует яркие насыщенные цвета, вышивки и необычные цветочные принты, массивные украшения. Отдельная коллекция Сен-Лорана «Opéra — Ballets russes» была вдохновлена гастролями балетной труппы Дягилева в Париже и царской Россией. В ней дизайнер представил вещи с этнографическими деталями, золотой вышивкой, шалями и яркими цветовыми сочетаниями. Позднее в интервью изданию Elle на вопрос о самом красивом воспоминании за 30 лет карьеры Ив упомянул об этой роскошной коллекции.
Кроме того, именно Ив впервые вывел на подиум темнокожих моделей и фактически открыл миру будущую супермодель Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell). Её карьера началась именно с показа Yves Saint Laurent в 1988 году. Другой музой дизайнера называют темнокожую стюардессу Моник-Антуан Оросеман (Monique-Antoine Orosemane), которая прославилась как Муния, впервые приняв участие в кутюрном шоу Yves Saint Laurent даже раньше самой Наоми.
Так, Сен-Лоран продолжал экспериментировать с женскими образами и модой в целом, а в 1983 году стал первым модельером, которому при жизни была посвящена ретроспективная выставка в нью-йоркском музее Метрополитен — «Ив Сен-Лоран. 25 лет творчества».
Когда же столкнулись интересы кутюрье
Критики и без того любили сравнивать дизайнеров, сталкивая их лбами. Карл Лагерфельд и Ив Сен-Лоран были прямыми противоположностями друг друга, хотя это до поры до времени не мешало им поддерживать дружеское общение. Если первый олицетворял собой абсолютную приверженность делу, дисциплинированность, удивительную работоспособность и силу воли, то второй — свободу, взбалмошность и порой безрассудство. Лагерфельд любил проводить время за чтением книг, а Сен-Лоран был завсегдатаем безудержных вечеринок с литрами элитного алкоголя и случайными связями.
На одной из таких вечеринок Ив встретился с Жаком де Башером (Jacques de Bascher), французским денди, значимой фигурой светского Парижа. По воспоминаниям современников, он занимался изучением мёртвых языков, был полиглотом, немного поэтом и немного художником, а приставка «де» в фамилии говорила о его аристократическом происхождении. Между де Башером и Сен-Лораном завязался бурным роман, они вместе кутили в ночных клубах столицы и развлекались как могли.
К слову, познакомил Сен-Лорана с Жаком сам Лагерфельд, который тоже питал к молодому человеку нежные чувства и надеялся на взаимность. Они познакомились ещё в начале 1970-х, с тех пор всюду ходили вместе и даже одевались одинаково в стиле денди эпохи fin de siecle (декадентства конца XIX века). Мужчины носили чёрные костюмы, длинные приталенные сюртуки с бутоньерками, неизменным был и монокль на шёлковом шнурке. «Я бесконечно любил этого мальчика» — признавался позже Лагерфельд. При этом, он заявлял, что чувства между ними были платонические, а близость — исключительно духовная.
Тем не менее, Жак предпочёл весёлого вспыльчивого Ива более сдержанному Карлу. Любовная связь Сен-Лорана и де Башера продолжалась на протяжении нескольких лет, которые стали непростым периодом в отношениях модельера и его соперника. Лагерфельд и Сен-Лоран перестали общаться, став настоящими врагами. Хотя они старались оставить эту историю в тайне, каждая встреча дизайнеров не обходилась без презрительных взглядов, насмешек, язвительных комментариев в сторону друг друга.
К тому же, у самого Ива в тот момент тоже был партнёр — Пьер Берже (Pierre Bergé), который вместе с ним основал дом Yves Saint Laurent. Он устраивал сцены ревности, скандалы и даже публично обвинил Лагерфельда в том, что он якобы специально познакомил де Башера и Сен-Лорана для того, чтобы нейтрализовать главного соперника в индустрии моды. Берже был убеждён, что это новый спутник Ива подсадил его на наркотики. Не секрет, что именно так они проводили ночи в лучших клубах Парижа. В дальнейшем Сен-Лоран действительно будет страдать от алкогольной и наркотической зависимости на протяжении долгих лет, из-за чего покинет индустрию ещё в начале нулевых.
Однако бурный и во всех смыслах запретный роман Ива и Жака закончился так же быстро, как и начался. Главным поводом, а возможно и лишь одной из причин их расставания, стала болезнь де Башера, у которого обнаружили СПИД. Сен-Лоран моментально разорвал все связи с любовником. Тогда он решил вернуться к бывшему партнёру.
Последние годы жизни рядом с Жаком провёл преданный ему Карл Лагерфельд, с которым они сошлись сразу после разрыва с Ивом. Вскоре, уже в 1989 году, де Башер умер в возрасте 38 лет. До конца жизни его спутником оставался Лагерфельд, который взял на себя все расходы за погребение возлюбленного. Даже после смерти де Башера, который оказался яблоком раздора в и без того сложных отношениях дизайнеров, они не смогли помириться и наладить общение, не здоровались друг с другом и старались не появляться в общих компаниях.
Вскоре Ив Сен-Лоран вернулся к своему давнему партнёру Пьеру Берже, а Карл Лагерфельд долго не мог принять смерть де Башера и оставался один, пока не завёл любимую кошку.
Сейчас все герои этой истории покинули индустрию моду. Ив Сен-Лоран отошёл от дел ещё в 2002, а спустя восемь лет умер. Лагерфельд же не выпускал карандаша и блокнота из рук даже в последние дни жизни. Он до последнего работал, выпуская коллекции для Chanel и собственного дома. Лагерфельд умер в 2019 году, завещав всё своё имущество и творческое наследие любимой кошке Шупетт.
Автор: Марина Юрищева