Большие и маленькие размеры. Крой и шитьё в домашних условиях.
Это простой лаконичный фасон отрезного свободного платья с расширенной юбкой.
Вытачка для груди боковая.
Вырез горловины оригинальной формы и стойка переходит в треугольный вырез.
Рукав расклешен и имеет фигурную линию низа. Можно выбрать, как экстремальное расширение или условно среднее (как на фото).
Обратите внимание, что на расклешенном рукаве размечен обычный беспосадочный рукав. Это сделано, как для понимания конструкции, так и для возможности использовать его, если необходимо сэкономить ткань и упростить задачу.
Из чего сшить платье-вышиванку
Лён, ситец или батист - традиционные ткани для этнической одежды. Можно использовать простынное полотно и тонкую джинсовую ткань.
Не стоит использовать габардин или искусственный лён. К сожалению, сегодня много этнической одежды с яркой вышивкой именно из дешёвой жесткой вискозы.
Расход в зависимости от размера составит от 200 см до 270 см при ширине 150 см.
Перед покупкой ткани желательно выполнить раскладку лекал нужной Вам длины платья на любом отрезе. Только так можно точно определить расход ткани.
Как кроить платье
Рассмотрим раскрой со средним по ширине вариантом рукава (рисунках 2 и 3). Показаны вариации раскладок, которые возможны при раскрое маленьких и больших размеров.
Как выполняется раскрой для «максимальных» рукавов смотрите на примере раскроя другого платья-вышиванки
Всё просто - ткань складывается вдвое, кромки совмещаются и лекала раскладываются с учетом долевого направления и припусков на швы.
Если планируется вышивка, то желательно выкроить детали с большим запасом, чтобы их можно было запялить.
Разумеется, в этом случае стоит учесть будет ли вышивка машинная или ручная, какой размер дизайна вышивки и, как следствие, размер пяльцев, в которые запяливается деталь. Или деталь не будет запяливаться, а только крепиться к прикладному материалу, например, к клеевому и/или водорастворимому флизелину… От этого будут зависеть припуски на швы.
Ниже рассмотрены стандартные припуски на швы, без учета многочисленных возможных вариаций.
Итак, припуски на швы 1 см, но есть исключения.
Припуски не требуются по срезам оката и пройм, а также по ростку и горловине (росток - горловина спинки). Не требуется припуск и по талии юбки.
По низу - до 3-х см для подгиба с закрытым срезом.
По талиевому срезу лифа добавляем 3–4 см. Это припуск для проведения примерки. После примерки, на этапе соединения лифа с юбкой его можно будет срезать или оставить, как запас, если ткань даёт усадку после стирки.
По низу рукава припуск на усмотрение кутюрье, то есть, зависит от выбранного Вами способа обработки. Наиболее простым и рациональным можно считать обтачивание косой бейкой из той же ткани, что и всё платье или контрастного цвета. Окантование также возможно, но даст более жесткий срез.
Теперь о средних швах.
Разумеется, кроить без средних швов можно, но это сильно увеличит расход и количество выпадов ткани.
Как видно на рис. 2–3, мы имеем раскладки, где есть шов по спинке лифа и по ЗП юбки.
Эти швы можно использовать, чтобы сделать дополнительную застёжку молнию в области талии.
Обратите внимание на то, что средний шов ЗП не совпадает с долевым направлением. Такой подход даст нам изделие, в котором не так заметно растяжение боковых швов в процессе носки.
Что касается раскроя воротника, то лучше кроить его после первой примерки, когда уже известна точная длина горловины.
Воротник можно кроить с долевой посредине или по косой. На раскладке для маленьких размеров (рис. 2) показаны оба варианта. Можно также верхний воротник кроить с долевой по центру, а нижний - по косой.
Обтачка для горловины - может выкраиваться без шва, лекало укладывается полузаносом на сгиб (рис. 2). Или с долевой по горловине (рис. 3).
Карманы типа отрезной бочок - припуски по 1 см. добавляем вокруг мешковины, но не по входу в карман, по входу в карман - 0,5 или не добавляем вовсе.
Для кармана в боковом шве - 1 см по всем срезам или не добавляем вообще.
После раскроя не забудьте нанести на детали нужные разметки и надсечки.
Обычно, надсечки делаются по средним линиям деталей и по талии.
Обязательно намечаем полузанос и среднюю линию рукава (прокладочным швом), чтобы на примерках убедиться в симметричности изделия и правильности втачивания рукава.
Если предусмотрены карманы в боковых швах, делаем надсечки на боковых срезах юбки. Для этого все четыре среза складываются вместе. Отступаем вниз от талии 5–7 см и делаем первую надсечку. Вторая надсечка – по мешковине.