Итак, я уже писала, что в первый вечер мы непроизвольно потянулись в центр... в поисках еды. Логично, что центр любого города - это собор, да? У нас в Иркутске один собор взорвали, но вместо него есть Серый дом - раз, Спасская церковь - два, старый собор - три, польский костёл - четыре. Правда, еды там тоже нет... для еды у нас специально отведённые улицы за пару остановок. Видимо, в Вене примерно тот же расклад - они чем-то порой неуловимо похожи с Иркутском, наверное, поэтому там так привычно всё. Но... кондитерские вечером закрыты, поэтому... нашли мы пиццерию, и об этом можно прочитать здесь:
В общем, нашим долгом было сходить в собор при свете дня, чтобы не воспринимать его как чёрную мрачную громадину, а рассмотреть в деталях. Это редкий пример готики в имперской Вене, где всё выглядит примерно так:
Симпатия к собору у меня возникла сразу, т.к. его сбоку теснит современная "стекляшка" - совсем как в нашем городе... и я не могла не сделать привычный кадр - как готические очертания отражаются в здании, которое бесцеремонно втиснулось рядышком:
Собор Святого Стефана по-немецки, ясное дело, Штефансдом называется, это и символ Австрии, и католичества, и герой буклетов, магнитиков, его можно увидеть на холщовых сумках, открытках...
Разумеется, когда-то он выглядел иначе, а вот современный вид приобрёл... да тоже давно: в 1511-ом году:
Как бы я вокруг не корячилась с камерой, но взять его "целиком" не могла, поэтому... фото из Википедии, но и там без "лесов" не обошлось. Вообще это участь всех старых готических соборов в немецкоязычных странах - они почти всегда в лесах, реконструкция понятие бесконечно. С одного бока закончили, перешли на другую сторону, как прошло сто лет и... можно возвращаться и реставрировать то, что успело отвалиться:)
Интересно, что собор не выглядит слишком уж несимметричным, да?
Хотя высота южной башни 136 с половиной метров, а северной - шестьдесят восемь метров...
Каркас кровли был изначально выполнен из дерева, но после пожара в 1945-ом году каркас сделали стальным. А кровля состоит из 230 000 цветных черепиц, из которых выложены государственный герб и герб города Вены - поэтому и символ города...
Ну, и чтобы вы ощутили неизбежную мрачность собора - под ним похоронены примерно одиннадцать тысяч тел. Под собором находятся так называемые катакомбы....
А вообще мне он показался очень закопчёным и... даже хотелось потом всё вокруг снимать в чёрно-белой цветовой гамме, что мне не сказать, чтоб свойственно... но, согласитесь, что-то есть в этой мрачности - видно, что стены древние, правда? Даже интересно: это сохраняют как напоминание о пожаре 45-ого? или просто так гарь въелась в стены, что трудно их очистить? Но так даже красивее:
Внутри мне нравится некая... аскетичность интерьеров. Росписи не отвлекают от архитектуры:
Изящные паникадила подчёркивают изящество:
Когда-то, в далёком 1137-ом году, сам Леопольд Шестой из династии Бабенбергов заложил в этом месте церковь, и поддержал его в этом начинании епископ Пассау. Церковь была, пишут, в романском стиле, прихожан было много, церковь постепенно расширялась, расстраивалась в стороны, но пожар но в 13-ом веке церковь сгорела. Разумеется, на пожарище вскоре выросла новая церковь, уже покрупнее - собор освятили 23-его апреля, и с тех пор день рождения нынешнего собора отмечают именно в этот день. При Альберте I, а затем и при Втором пристроили Альбертовы хоры (логично, да), которые сохранились и поныне... через семьдесят семь лет основные работы строительства собора были завершены. Средний неф посвящён Святому Стефану, северный неф - Деве Марии, южный - двенадцати апостолам.
В апреле 1359-ом, уже при Габсбургах, на месте южной башни заложили камень готической постройки. Снаружи старой церкви решили возводить грандиозный готический собор. Решили, что когда новый собор возведут, то стены старой церкви просто разберут изнутри. Альбертовы хоры решено было сохранить, а всё остальное - переделать. Через тридцать лет первоначальный энтузиазм поутих и... северная башня так и осталась недостроенной. Говорят, что в обеих башнях открыты смотровые площадки, позволяющие любоваться живописными видами города, но мы что-то очередей желающих не видели. Возможно, что просто не сезон... обычно же там всюду ленточки, живые колышущиеся очереди и таблички "лифт - там! цена вопроса такая-то"; ежели бесплатно - то: "вам туда - и стрелочка".
Поскольку стройка растянулась на столетия, то трудно выделить кого-то одного, правда? Но всё же главным архитектором считают Антона Пильграма (представитель моравской школы, и я помню, что от него там точно осталась ажурная кафедра, которая, конечно, уже обнесена решётками, стоит как экспонат, а епископы читают с кафедры простой, современной, разумеется), а из строителей выделают некого Ганса Пуксбаума и его товарищей - братьев Петера и Ганса фон Прахатицев. Несмотря на то, что архитектор Пильграм был из поколения "пламенеющей готики", собор мало напоминает чешские соборы, ибо северную башню дополнил вскоре ренессансный купол, а весёленькая черепица на крыше тоже привносит свою "изюминку", делая собор визуально поярче. Ну и напоминает нам о вездесущих Габсбургов, без которых трудно уже представить Вену:).
Австро-турецкие войны пощадили собор, но понятно, что Вторая Мировая Война не могла не затронуть собор... он не пострадал при бомбардировках, выдержал первые дни Венской наступательной операции, но при отступлении из Вены комендант города "бравый" генерал Зепл Дитрих дал приказ артиллерии уничтожить центр Вены. К счастью, не все австрийцы дураки - приказ не был выполнен. Но для собора, видимо, просто началась чёрная полоса, потому что в том же апреле сорок пятого местные мародёры не только ограбили лавки на соборной площади, но и... устроили пожар. Пламя перекинулось на собор, кровля страшно затрещала и обрушилась, громадный колокол с именем Пуммерин оборвался внутри северной башни, разбился... в общем, началось светопреставление. Сгорели интерьеры, орган... Сохранились лишь главные церковные реликвии и мощи, т.к. лежали в саркофагах.
Утешает, что собор восстанавливали быстро и споро сами австрийцы - и к декабрю сорок восьмого года уже была возведена кровля, а в апреле 52-ого - в аккурат ко дню рождения собора возобновились службы.
С шестидесятые по восьмидесятые годы двадцатого незабываемого века собор стоял без лесов, но в 80-ых началась крупномасштабная реставрация, которая продолжается до сих пор. Известняк разрушается и... это песня долгая.
Понятно, что власти города стараются быть "ближе к народу", устраивая внутри собора то рок-концерт, то ещё какой-нибудь шабаш из мира шоу-бизнеса с бородатыми певицами, что вызывает протесты среди прихожан. В общем, нескучно живут, нет.
Из интересного: в недавнем январе 20-го года в сувенирной лавке делали ремонт и обнаружили фрески шестнадцатого века и... эксперты постановили, что это рисовал сам Альбрехт Дюрер:)
Сувенирная лавка? или дом епископа?
Ну, и, собственно, почему именно Святой Стефан? - напомню, что это первый христианский мученик, происходивший из диаспоры евреев, которого судил Синедрион. Мученик был побит камнями в Иерусалиме, поэтому его изображают с камнем на голове, а иногда на плечах. Изображают Стефана с пальмовой ветвью в руке - символом победы над смертью...
Интересно, что в своей проповеди Святой Стефан говорил нам, что «Всевышний не в рукотворённых храмах живёт» и... после всех этих мрачных камней хочется выйти к свету дня и... к живой природе. Поэтому дальше мы с вами пойдём в парк!.. Самый красивый парк Вены, где стоит вечный Штраус, замерший со скрипкой среди нежных ветвей и цветов:
