пошаговая инструкция.
К сожалению, зимовка для роз - тяжёлое испытание. И не все розы хорошо выходят из зимы.
Я понимаю, какой шок вы испытываете, когда снимаете укрытия и видите абсолютно безжизненное растение с почерневшими побегами.
Что же делать в таких случаях?
Самое главное - не отчаиваться, а приложить максимум усилий для "оживления" куста. Важно понять смысл проводимых мероприятий по реанимации, не просто пользоваться всеми рекомендациями, которые удается найти, а подобрать правильные решения для своего региона и своей почвы.
Что пошло не так и почему роза не перезимовала?
Особенно сложно зима дается чайно-гибридным розам (об этом можно прочитать тут). Чайно-гибридные розы вообще не приспособлены к зимовке в средней полосе, у них это не заложено генетически.
Для зимовки роз очень важна агротехника во время всего сезона - с апреля по ноябрь. Если подкормки не соответствовали потребностям розы, побеги не успели вызреть до наступления холодов, вы очень рано оборвали листья или сделали обрезку, роза может не пережить зиму.
Возможно, роза была слаба из-за заболеваний грибкового характера или атаки вредителей. Поэтому даже при правильных подкормках у нее не хватило сил на подготовку к зиме.
Если корневая система розы за сезон не успела развиться (такое часто случается с однолетними саженцами), то зима тоже может оказаться непереносимым испытанием.
Еще одна из причин - вы рано сняли укрытие весной, корни при этом еще не работали и не могли подавать жидкость в побеги. При сильных ветрах влага ушла из побега и он высох. Такое бывает и в южных регионах, если дуют сильные ветра и почва промерзла.
Все мероприятия Обязательно проводим, когда ПОЧВА прогреется до +10...+12. При такой температуре начинают работать корни. Температура воздуха при этом будет около +15..+17. Если почва не прогрета и корни не заработают, все ваши действия будут абсолютно бессмысленны. Это как кормить человека с заклеенным ртом.
Что нужно делать?
- Острым секатором обрезать почерневшие побеги до здоровой (зеленой) ткани. Если побеги почернели полностью, обрезаем до места прививки, при этом почву от прививки отгребаем, чтобы прививка была на воздухе, это стимулирует пробуждение новых спящих почек.
Если таких кустов у вас несколько, секатор нужно обеззараживать после каждого куста. Для этого достаточно опустить его в стакан с раствором марганцовки или в стакан водки (я для этих целей использую самую дешевую водку).
2. Ножом или лезвием секатора можно поскрести кору в районе прививки, чтобы снять старую кору, тогда почкам будет легче пробиться.
Основная задача - запустить работу корневой системы, если она жива, и разбудить спящие почки для роста новых базальных побегов.
В этом случае хорошо работает сульфат магния, который стимулирует образование новых базальных побегов.
3. Берем пятилитровую бутылку и отрезаем у нее дно. Вкапываем бутылку вокруг куста розы, которую надо реанимировать, на 1/3 высоты бутылки. Это нужно для создания повышенной влажности.
4. Разводим сульфат магния - 20гр на 10л воды и постепенно, в 3-4 захода через горлышко вкопанной бутылки выливаем на розу. Следим, чтобы вода по максимуму впиталась в землю вокруг розы, чтобы ее утекло из бутылки как можно меньше.
5. Закручиваем горлышко бутылки крышкой.
Так как побеги у розы обрезаны, она не сопреет, не бойтесь.
6. Через неделю откручиваем крышку и проливаем розу стимулятором корнеобразования любым на выбор: Радифарм (Валагро); Циркон 1 мл/10 л ; Янтарная кислота 20 гр/10 л. (смотрите дозировки на упаковке , у разных производителей дозировки разные) и снова закручиваем крышку у бутылки.
Мне очень понравилось действие Биостимулятора Аминорост 4 гр/10 л. 1-2 литра на куст.
В это время уже могут проклюнуться новые почки.
7. Еще через неделю (всего через 2 недели со дня, когда вкопали бутылку) даем розе фосфор.
Фосфор оказывает огромное влияние на развитие корневой системы растений вообще и роз в частности. Если у розы слаборазвитая корневая система, роза будет страдать каждую зиму. Наша задача - создать розе все условия для наращивания корней, в этом основа агротехники роз.
Фосфор доступен растению только при +15 градусах. Очень важно давать это удобрение в жидком виде, тогда корни смогут его использовать сразу, отлично подходит Акварин для рассады с содержанием фосфора 41 %.
Если найти такое удобрение сложно, берите любое с большим содержанием фосфора.
Если будете использовать суперфосфат, то нужно сделать вытяжку: залить 20 гр суперфосфата 10ю литрами кипятка. Настаивать сутки, помешивая хотя бы через пару часов, затем процедить и добавить 100 мл 9% уксуса.
Только после этого фосфор станет доступным для растения. Если фосфор будет в сухом виде, то растение сможет им воспользоваться где-то через полгода, когда он пройдя переработку специальными бактериями, которые находятся в почве. Удобрения в жидком виде доступно растения сразу, практически на 80- 90%.
Фосфор - это всегда энергия и силы. Поэтому на первом этапе использование азота для наращивания вегетативной массы и побегов несколько преждевременно, ведь побегов ещё нет.
8. Еще через 2 недели - любуемся на новенькие побеги.
Несколько замечаний по поводу использования минеральных солей.
Если вы не придерживаетесь биоземледения - можете смело следовать описанному алгоритму.
Если вы придерживаетесь БИОземледелия нужно помнить, что минеральные соли, попадающие в почву, спасают розу, но убивают биоту (подробнее тут).
Так как любые крайности вредны (я считаю), спасение одной-двух особенно дорогих вам роз с использованием сульфата магния и неорганического фосфора не нанесут заметного вреда почве в вашем саду. Я дальше продолжаю действовать в рамках биоземледелия и уже не вношу в почву никаких минеральных солей до конца сезона. Спасение розы - это реанимационное мероприятие, а любое реанимационное мероприятие требует усиленного медикаментозного воздействия.
Я желаю здоровья и процветания вашим розам.
Подписывайтесь на канал и до новых встреч.