Решил попробовать опубликовать пару ретро заметок. Авось, кого-то заинтересуют. Начнём с ГДР. Была раньше такая страна.
В июне 1985 года я закончил институт, получил диплом, воинское звание лейтенант и распределение по линии министерства обороны СССР. К месту службы в Группе советских войск в Германии прибыл в августе 1985 года. Для меня это был второй призыв в Советскую Армию и второй выезд за рубеж. Срочную службу проходил в 1977-79 годах. Первый раз ездил за границу в 1982 году в Болгарию в составе стройотряда помогать болгарским крестьянам убирать урожай кукурузы и пшеницы.
Местом офицерской службы оказался город Веймар. Провёл там почти два года. Город и окрестности изучил довольно быстро. Использовал любую возможность, чтобы съездить куда-либо и посмотреть Восточную Германию (она же Германская Демократическая Республика) побольше и повнимательнее. По долгу службы выезжал к границе с Западной Германией. Смотрел природу: леса, горы. Катался на уазике по перевалам.
Несколько раз наведывался в Берлин. По какой-то неведомой причине советским офицерам было запрещено посещать столицу ГДР по личной инициативе. Только в командировку, только по служебным делам или в составе организованной экскурсии. Возможно, чтобы у некоторых неокрепших умом не возник соблазн перемахнуть через Берлинскую стену. Рисковал, но ездил. Желание увидеть новое перевешивало опасение быть пойманным патрулём.
Был в Дрездене. Видел «Сикстинскую мадонну» Рафаэля.
Помню, приехал аккурат 13 февраля 1987 года. В городе многотысячные процессии, улицы цветами завалены. Что за праздник? Оказалось, не праздник, а горестник. Немцы скорбели по поводу 42-ой годовщины бомбардировки Дрездена союзной авиацией. Союзники тогда вдребезги разнесли город, поэтому теперь в Дрездене широкие площади. Думаю, что в 1945 году Юрий Левитан в сводке Совинформбюро сообщал о воздушной атаке на Дрезден как об успешном авианалёте. В годы холодной войны формулировка поменялась. Успешный авианалёт превратился в варварскую бомбардировку, не имеющую военного значения.
Неоднократно гулял по Виттенбергу. Видел церковь, к двери которой Мартин Лютер прибил 95 тезисов с критикой папства и католического духовенства, вконец погрязшего в сребролюбии и стяжательстве. Отсюда есть пошло протестантство. Заезжал в Лейпциг. Видел выставку достижений социалистического хозяйства. Посетил Йену. Видел прекрасный планетарий со многими оптическими эффектами. Йена, если кто не в курсе, славится производством высококлассной оптики Carl Zeiss. Эрфурт, Галле, Гера и прочая, и прочая.
К сожалению, в то далёкое время у меня не было фотоаппарата, поэтому фотосвидетельств моих перемещений по ГДР не осталось. Есть лишь несколько мутноватых чёрно-белых фото, сделанных в Веймаре, когда водил на экскурсию по городу свой взвод. К счастью, есть набор цветных фотографий Веймара, с помощью которых можно познакомиться с некоторыми тамошними достопримечательностями.
Веймар – это культурная столица Германии. Здесь в 1707-17 годах жил и сочинял органные фуги Бах. Здесь же писали вирши поэты Гёте в 1775-1832 и Шиллер в 1799-1805 годах. Под конец жизни сюда переехал философ Ницше. Жил и философствовал в Веймаре с 1897 до своей смерти в 1900 году. В эпоху Возрождения в Веймаре писал картины художник Лукас Кранах Старший.
Итак, немного иллюстраций. Как выглядели основные достопримечательности Веймара в середине 1980-х годов. Вряд ли они сильно с тех пор изменились.
Вид на старый город. Старую Европу легко определить по красным черепичным крышам.
Театральная площадь. Национальный театр. Памятник Гёте и Шиллеру. Эквивалентом в России мог бы быть памятник Пушкину и Лермонтову на одном пьедестале.
Дом Гёте (бежевый).
Дом Шиллера (жёлтый).
Гёте в 1787 году в возрасте 55 лет. Художник Ангелика Кауфман.
Шиллер в 1786 году в возрасте 26 лет. Художник Антон Графф.
Место захоронения Шиллера и Гёте.
В Веймаре не обошлось без русского следа. К усыпальнице Гёте и Шиллера примыкает русская православная церковь равноапостольной Марии Магдалины. Церковь была построена в 1860-62 годах местным герцогом Карлом Александром согласно воле его матери Марии Павловны – дочери русского царя Павла I. Мария прожила в Веймаре 55 лет, но не изменила вере православной. Умерла в 1859 году. Фундамент церкви стоит на русской земле, специально для этого привезённой из России.
Первым настоятелем церкви был некий протоиерей Стефан Сабинин. Помимо свершения церковных дел он переводил на немецкий язык и издавал в Германии произведения Пушкина и труды Русского географического общества. А также написал грамматику исландского языка.
Иконостас с видом на алтарь.
Замок. В замке устроен художественный и литературный музей.
Соколиная галерея. См светильники на стенах.
Библиотека в стиле рококо.
Площадь демократии с видом на замок.
Рыночная площадь. Ратуша и дом художника Лукаса Кранаха.
Виттум Палас. Слева виден театр.
Старый немецкий дворик.
Архитектурно-строительный институт.
Веймар – зелёный город. Есть несколько парков приятных для прогулок и душевного отдохновения. К созданию парка у реки Ильм приложил немало усилий Гёте, воплощая здесь свои ландшафтные и архитектурные идеи.
Римский дом. Построен в 1797 году. Строительством руководил поэт Гёте.
Садовый домик Гёте в парке на Ильме. Сюда поэт удалялся от шума городского, когда шум мешал подбирать рифму.
Жёлтое здание – это дом Листа. В Германии это немецкий композитор Франц Лист. В Венгрии он же венгерский композитор Ференц Лист. Франц/Ференц Лист жил в Веймаре в 1848-61 годах. Писал музыку, дирижировал в театре. К нему в гости приезжал русский композитор, химик и доктор медицины Александр Бородин. Брал у Листа уроки и писал оперу «Князь Игорь».
На окраине в парковой зоне Веймара есть ещё два замка: Бельведер и Тифурт.
Недалеко от Веймара в 1937 году гитлеровский режим организовал концлагерь Бухенвальд. Сначала туда заключали антифашистов, а позже и военнопленных. Считается, что всего через лагерь прошли 250 тысяч заключённых. Было убито и сожжено в печах 56 тысяч.
В Бухенвальд я ходил два раза в год с каждым новым призывом солдат. Сейчас это музей. В музее в программу экскурсии входил показ документального фильма, снятого американцами в 1945 году сразу после прихода в Веймар американской армии и освобождения Бухенвальда. Американский комендант Веймара приказал собрать взрослое гражданское население города. Построили огромную колонну и повели под конвоем на экскурсию в Бухенвальд, заставив смотреть на горы трупов, печи с обгоревшими останками, измождённых узников и прочие прелести концлагерной жизни. Киноплёнка зафиксировала реакцию немецких женщин и мужчин на увиденное: обмороки, рвота, истерики. Интересно, сейчас показывают этот фильм? Или Бухенвальд уже считается лагерем труда и отдыха, как Саласпилс в Латвии?
Вход в лагерь.
Место расстрела Эрнста Тельмана руководителя коммунистической партии Германии. Тельмана убили 18 августа 1944 года в Бухенвальде прямо у входа в крематорий. Тело сожгли в печи. По радио объявили, что Тельман погиб во время бомбардировки лагеря англо-американской авиацией.
Мемориальный комплекс рядом с Бухенвальдом открыт в 1958 году. Главный монумент выполнен в виде башни с колоколом внутри. Каждый час звучит удар колокола. В 1960-е годы и в начале 1970-х на радио и телевидении звучала песня «Бухенвальдский набат» (стихи Александр Соболев/Исаак Соболь, музыка Вано Мурадели) в исполнении Муслима Магомаева. «Люди мира на минуту встаньте! Слушайте, слушайте! Гудит со всех сторон. Это раздаётся в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон! Это возродилась и окрепла в медном гуле праведная кровь. Это жертвы ожили из пепла и восстали вновь. И восстали, и восстали, и восстали вновь». Кажется, не слышно этой песни на советско-российском радио и телевидении уже лет пятьдесят. А послушать пропагандистов на том же радио и телевидении, то песня должна быть по-прежнему актуальна.
Вот и все фото.