Хотя долина Селенги находится в Бурятии, здесь живут скорее монгольские племена, к бурятскому народу причисленные по факту жизни в России. Среди них особое место занимают цонголы: дальняя ветвь борджигинов (родного племени Чингисхана), они не приняли власти Цинского Китая и, уйдя откуда-то с юга Монголии, несколько десятилетий скитались по степям, пока в конце 17 века Окин Хонтогоров не привёл их Белому Царю под знамя.
Именно лояльность цонголов позволила в 1688 году выстоять Селенгинску, а в 1764 году вокруг них образовался один из 4 бурятских казачьих полков. Но что ещё важнее - в Бурятию цонголы пришли оформившимся буддистами, неотъемлемой частью сангхи. Именно цонголы заложили основу российского буддизма, и даже первый Пандито Хамбо-лама Дамба-Доржо Заяев был из них.
Кадр выше снят в музее Новоселенгинска, куда и отвезла нас следующая попутка. Там же, в музее, за неимением такси в посёлке, нам помогли с транспортом: у ночного сторожа в нерабочее время оставалась ещё пара часов до смены. Глухой дорогой по степям мы срезали развилку:
На пол-пути - небольшой обоо. Местные рассказывают, что в 1930-х годах этой дорогой вели тамчинских лам на расстрел, а они на ходу читали мантры, уходили в медитацию и вот у перевала бесследно растаяли в воздухе.
Соединившись с Джидинским трактом, дорога выводит к дальнему концу Гусиного озера:
Размером с крупный город (165 км²), оно уходит между трактом и железной дорогой на 24 километра, раскинувшись на 5-8 километров в ширину. Этого достаточно, чтобы зимой на озере, как на Байкале, возникала "становая щель" - узкая полынья от края до края, пересекающая озеро в одном и том же месте каждый год. Да и глубина порядочная - до 28 метров.
Очертаниями берегов, однако, Гусиное озеро подозрительно похоже на водохранилище, а по сути и является им. Селенгинские монахи, перевалив Хамар-Дабан, увидели в Тамчинской степи лишь три небольших озерка, расположенных полумесяцем... но в той же Кударинской степи я рассказывал о заливе Провал, возникшем на месте Цаганской степи в 1861 году после землетрясения. Эти места сильнее всего тряхнуло в 1742 году, и чуть просевшая котловина начала заполняться водой протекавших мимо речек.
Три озера слились в одно, а остров Осередыш между ними стал прибежищем диких гусей, пока сам не ушёл под воду - но остался название озера в памяти людей. К 1783 году вода из котловины прорвалась в Селенгу речкой Баян-Гол, и уровень Хулээн-Нур (так называется это озеро по-бурятски) стабилизировался. Теперь на дальнем его берегу - железная дорога, а на ближнем - заброшенные дачки горняков и энергетиков, степи над крутыми обрывами, и ещё более крутые обрывы отвалов Холбольджинского угольного разреза, тянущиеся вдоль большей части берега. Этот и прошлый кадры сняты с другого конца озера, в индустриальном Гусиноозёрске:
Крупный посёлок (2,6 тыс. жит.) на южной оконечности водоёмы так и называется - Гусиное Озеро. Выросший из станции железной дороги к пограничным Наушкам (1939), в советское время он жил гарнизонами, и на пике в 1950-х разросся до немалых 5 тыс. жителей. Но - неуклонно пустеет с тех пор...
Бескрайние пустыри вокруг остались от снятых воинских частей и сгоревших 20 июня 2001 года складов: тогда удар молнии (по официальной версии) подорвал несколько тысячи тонн боеприпасов, разлетавшихся на 30 километров вокруг, и лишь быстрая эвакуация посёлка находившимся неподалёку пассажирским поездом позволила избежать больших жертв. Обелиски на давно заросших плацах здорово смотрятся на фоне далёкой ГРЭС:
Взгляд назад, на отвалы Холбольджинского разреза:
С переезда через железную дорогу открывается впечатляющий вид... но меня подвела техника - кадр вышел не резким:
Чуть дальше - обшитый сайдингом вокзал 1940-х годов. На нём даже останавливается через день поезд Иркутск - Наушки, имеющий славу, наряду с Воркута - Лабытнанги и Владивосток - Совгавань, - самого "весёлого" в РЖД. В эпичности двух других маршрутов я убеждался лично, а на этом вот проехаться повода не нашлось: от Наушек до Кяхты ещё 30 километров, а отсюда до Улан-Удэ он тащится 4,5 часа вместо 2-3 на маршрутке.
Архитектура Гусиного Озера - малоэтажки времён Великой Ссоры двух социалистических держав:
И общественные здания тех времён, когда "летели на земь самураи под напором стали и огня":
Теперь русско-монгольская граница, и так неизменная почти 300 лет - одна из самых спокойных в России. А потому и на всём историческом Забайкальском военном округе лежит печать глубокого упадка. ДК Железнодорожников с кадра выше смотрится ухоженным, но площадь перед - скорее пустырь. Заброшенная сталинка на одной из главных улиц - быть может, какой-нибудь штаб? Но более всего мне запомнилась пожарное депо удивительно стильного вида:
Ну а Тамчинский дацан потому и лишь недавно стал Гусиноозёрским, что появился здесь раньше озера. Первые буддийские обитель Сибири зародились в 1730-х годах, а в 1741 цонгольский лама Дамба-Доржо Заяев дошёл до Елизаветы Петровны и добился от неё указа, регламентирующего статус буддизма в России. Своей резиденцией новоявленный Пандито Хамбо-лама I избрал первый Цонгольский дацан на Чикое, который даже назвал в честь тибетской обители, где учился - Балдан-Брэйбун.
Тамчинская степь же глянулась Лубсан-Жимбе Ахалдаеву, монголу хатагинскому племени, чей отец перебрался на Чикой подальше от власти Цинов. Выучившись в Урге и вернувшись в Россию видным ламой, Лубсан-Жимба основал в 1741 году монастырь на Тамче, после землетрясения откочевавший на нынешнее место и уже в 1750-х построивший первые капитальные храмы. В 1776 Заяев ушёл с поста (причём не в отставку, а в нирвану!), и в сангхе случился раскол - строго по Селенге: пять правобережных дацанов остались верны его племяннику и преемнику Содномпилу Хэтэрхееву, а пять левобережных обителей поддержали чужака Ахалдаева, резиденцией которого и стал Тамчинский дацан.
Раскол продлился около 30 лет, причём российская власть в него не вмешивалась, но как к главе буддистов обращалась к Хэтэрхееву - например, бурятское казачество собирал именно он. Левый берег после смерти Ахалдаева в 1797 году по очереди возглавляли три его племянника Ежишамсуевы, и старшего из них Данзана-Дымчика российские власти признали законным Пандито Хамбо-ламой, а средний Данзан-Гаван не только был признан всеми 10 монастырями, но ещё и представил проект "дацан - в каждый род" о строительстве во всех бурятских землях 32 новых обителей.
С его вступлением в должность в 1809 году Тамчинский дацан стал официальной резиденцией Пандито Хамбо-ламы, то есть - занял для Бурятии примерно то же место, что Лхаса для Тибета или Гандан-Тэгченлин для Монголии. С той разницей, что вокруг последнего разрослась Урга, теперешний Улан-Батор.
Тамча меж Верхнеудинском и Кяхтой не имела на подобное ни малейшего шанса, хотя и являла собой небольшой городок в 300 зданий (включая 22 храма) и 900 жителей. Околонулевой экономический вес не давал ей стать центром территории, но не мешал быть центром бурятского народа. Так продолжалось до 1930 года, когда был арестован Данжа Мукожапов: следующий Пандито Хамбо-лама Лубсан-Нима Дармаев был избран лишь в 1946 году и уже в Иволгинском дацане.
Окончательно закрытый в 1938 году, в 1941 Тамчинский дацан занял Антирелигиозный музй - но такие места часто становились последним убежище гибнущего наследия. Не считая Агинского и Цугольского дацанов в Забайкальском крае, Тамчинский дацан - самый сохранный в Бурятии: до возрождения Далай-ламой в 1990 году в разных видах уцелело целых 4 его храма.
Скромные ворота в гнилом дощатом заборе выводят к Чойра-дугану (1861) с кадра выше - философскому факультету, второму по величине храму обители, в 1938-41 годах успевшему побыть инкубатором. Снаружи явные мусульмане из Средней Азии благоустраивали газон, а внутри обнаружился странный и вряд лид древний камень с барельефом Будды:
Ещё один камень, с едва читаемыми надписями на санскрите, установлен на улице. Откуда он и когда привезён - я так и не выяснил, но в общем-то маанин-шулууны ("камни драгоценностей" дословно, "камни с мантрами" по сути) в Бурятии вовсе не редкость, и большинство из них были выбиты уже в 19 веке ламами да путниками Великого Чайного пути.
Справа от стелы над камнем виден жилой корпус с юртой-трапезной и необычный львами у крыльца белый субурган Ахалдаева (2009) с памятникой табличкой 4 полкам Бурятского казачества.
А вот слева - вполне исторический Аюши-дуган, небольшой деревянный храм рубежа 19-20 столетий. Но кочевал он дальше всех моленных юрт: в 1973 был отдан этнографическом музею в Новосибирский Академгородок, там так и пролежал где-то разобранным и в 1996 вернулся на прежнее место:
Ещё один Деважин-дуган 1890-х годов стоит в Верхней Берёзовке, ну а я хоть виртуально, да верну его домой:
Наконец, с другой стороны от поляны с Маани-Шуулуном высится Цокчен-дуган (1858-70), то есть Соборный храм дацана с пристроившимся сбоку миниатюрным субурганом Данзана-Дымчика Ежишамсуева (2009):
Как бы не больше храма впечатляет Оленный Камень, или Алтан-Сэргэ - Золотая коновязь для духов. Такие камни создавались 3300-2600 лет назад "культурой плиточных могил" - древнейшими известными науке предками монголов. Монголия и богата этими тонкими расписными стелами особенно, а конкретно Алтан-Сэргэ монахи специально вывезли из Халхи - быть может, с родины предков Ахалдаева? При Советах камень исчез, а в 1989 вдруг нашёлся расколотым на 6 частей в фундаменте какого-то дома в посёлке. И, восстановленный, вновь занял законное место:
Внутри храма - просторный зал с целым лесом 32 расписаных колонн:
Пейзаж дацана хорошо узнаётся на старых фото, большинство из которых были сделаны во время мистерии Цам. Этот яркий тибетский обряд имел несколько разных вариантов, но форма их была одна - целое представление лам в страшных масках гневных воплощений духов под музыку литавр, тарелок и огромных труб. Многие дацаны проводили Цам Дуйнхор (Калачакру) с 16 участниками, ну а главная обитель Бурятии с 1878 года славилась проходившей в начале июля мистерией Цам Докшитов, в которой действующих лиц было 78.