Привет! Я строю парусную лодку-динги 3.8 м по проекту Радослава Вершко (Radosław Werszko) и веду этот Дневник судостроителя.
Уже не первый день смотрю на свой "парусный" текстиль Oxford 600D (полиэстер) и не решаюсь раскроить его. Я знаю, что эта нерешительность - верное свидетельство плохой технологической подготовки и отложенных "на потом" вопросов.
Что делать? Буду снижать сложность - это я умею. Беру карандаш и выписываю все отговорки и вопросы, которые, как мне кажется, мешают раскроить текстиль:
- Нет помещения достаточного размера, на полу которого я могу разметить грот целиком. Либо влезает длина, но не влезает ширина; либо влезает ширина, но не влезает длина.
- Нет ясности: получится ли резать текстиль паяльником и оплавлять кромки? Будет ли рез аккуратным? Не отравлюсь ли дымом?
- Если отказаться от резки паяльником и от оплавления кромок, то ткань нужно будет подворачивать. И это уже другая технология и иной раскрой. Удержит ли двусторонний скотч подворот?
- Сколько слоев ткани сможет прошить моя швейная машинка?
Нет помещения нужного размера
В моем доме имеется комната, в которой не завершен ремонт и полы черновые - застелены ОСБ. Можно очертания паруса рисовать прямо на полу. Но, свободное пространство ограничено: всего 2.7 x 3.0 м.
Я решил парус условно разделить на две части и работать с его половинками отдельно. Вот и всё! И нечего было париться :)
Пробую резать полиэстер паяльником
Термоножа у меня нет, зато есть хороший паяльник, который довольно точно поддерживает температуру. Для справки: температура размягчения полиэстера 245 С, а плавления 260 С.
Выставляю 250 С: разрез сделать не удаётся, зато кромка оплавляется без обугливания и риска испортить её прямолинейную форму - контролируемо. Сильного запаха нет, но об этом позже.
Повышаю температуру до 270 С. Оплавлять стало ещё удобнее, но для резки температура недостаточна.
Повышаю температуру до 300 С. Ткань хорошо плавится, но чтобы отделить половинки, их надо потянуть в разные стороны. Для оплавления кромок температура высоковата. На жале паяльника быстро образовывается черная зола, которая пачкает ткань. Сильного запаха всё ещё нет.
Пробую сделать диагональный разрез, который имеет несколько большую длину. Тянуть половинки в разные стороны уже не так удобно. Ткань расплавляется и снова быстро сплавляется. Повышаю температуру до 330 С. Много черной золы на жале, которую периодически приходится счищать. Рез некрасивый. Производительность низкая. Деревянная подложка обугливается на первой секунде с момента прикосновения.
Неужели отравился?
Сильного запаха не было, но уже на 15-той минуте эксперимента появилась головная боль и горечь во рту. С юных лет я "натренирован" вдыхать пары от паяльных флюсов, канифоли, свинца, но тут что-то более тяжелое и опасное. Цианиды, формальдегиды, бензол? Или всё вместе? Химики - подскажите!
Пришлось прекратить эксперимент. Если делать такую работу, то только на открытом воздухе или в изолирующем противогазе. Сейчас на дворе зима, поэтому ставлю на технологии термической резки жирный крест.
Неприятные симптомы продолжались около двух часов. В первый час горечь во рту даже нарастала.
Подвожу итоги
- Резать паяльником - процесс долгий и неудобный; полиэстер постепенно обугливается на жале и пачкает ткань; рез некрасивый, а расплавленные капли будут мешать шить: застревать под лапкой и даже ломать иглы.
- Оплавление кромок после разреза ножницами делается удобно и быстро. Оптимальная температура паяльника для этой работы 270 С. Оплавление позволяет отказаться от подвертывания кромок и может значительно повысить производительность труда.
- Плавить полиэфиры следует только на открытом воздухе или в изолирующем противогазе.
- Производительность термического резания можно повысить, если изготовить специальную насадку, как на профессиональном термоноже. Я поначалу думал об этом, но после отравления расхотелось.
Теперь я лучше понимаю, почему Дж. Ховард-Уильямс в своей книге "Уход за парусами и их ремонт" советует работать с синтетическими тканями теми же методами, что и с хлопчатобумажными.
Удержит ли двусторонний скотч подворот?
Если я отказался от оплавления и термического резания, то кромку придется подворачивать. Фиксировать подвернутую кромку можно разными способами: булавками, наметочным швом, двусторонним скотчем. Скотч я купил заранее.
На небольших синтетических парусах полотнища перехлестывают обычно на 15-16 мм, а значит, подворот должен быть не более 7-8 мм. Широкий нахлест делать не следует, так как синтетика (полиэстер) слабо тянется и в месте нахлеста появятся складки (чем пузатее парус, тем выше этот риск).
Итак, на тестовом обрезке я наметил место сгиба (простым карандашом ткань прекрасно размечается), согнул, прогладил деревянной палочкой (чтобы ткань приняла форму), приклеил одну сторону двустороннего скотча, а затем и другую. Снова прогладил палочкой. Если пытаться разъединить - с трудом, скотч держит хорошо. Каково же было моё удивление, когда через несколько часов кромка отклеилась!
Вывод такой: моим скотчем можно пользоваться только при незначительных перерывах в работе. Допускаю, что существует более сильный скотч, но и пачкать клеем иглу он будет сильнее.
P.S. Я не пробовал проглаживать сгибы утюгом, так как мастера не рекомендуют делать это с полиэстером (а только с хлопком).
Сколько слоев ткани сможет прошить моя швейная машинка?
Свою Чайку 132М я купил 5-6 лет назад по цене дюжины стаканчиков мороженого. Эта модель известна следующими качествами: простая; надежная; капризная в настройке; не для лёгких тканей; прошить может что угодно, даже пальто.
Про особо острые иглы Microtex №100 я писал здесь. Но только с ними какая-то неясность: в интернет-магазине они продавались как №100, то есть диаметр иглы 1.0 мм, а маркировка на заводской упаковке была "130/705 H-M 100/16". Измерил диаметр иглы штангель-циркулем: 1.3 мм. Выходит, это №130? Ну и ладно, шьют они божественно.
Примечание от 20.02.2023: измерил диаметр иглы ещё раз - в нижней рабочей части она 1.0 мм и постепенно утолщается до 1.3 мм: это действительно №100.
Попробовал прошить 4 слоя Оксфорд 600D - легко, 6 слоёв - тоже без проблем. Даже удивительно.
А потом я вспомнил, что машинку надо бы смазать. Немного индустриального масла И-40А туда и сюда... И она полетела птицей! Вот откуда название "Чайка"!