День 1. Граница Казахстан – Узбекистан
Дешевле всего было лететь через город Шымкент (Казахстан): расстояние от него до Ташкента составляет всего 120 км, поэтому многие путешественники выбирают Шымкент транзитным городом.
План был такой: меняю в аэропорту немного денег (предварительно я посчитала, что мне хватило бы 4500 тенге – приблизительно 900 рублей на дорогу до границы), заказываю «Яндекс-такси» до остановки «Колос», где торгуюсь с местными водителями и еду на такси до границы в Черняевке вместе с другими пассажирами (так выходит дешевле). После перехода границы меняю немного денег на узбекские сумы и снова пользуюсь услугами «Яндекс-такси», чтобы добраться до места проживания – остановиться я планировала в Ташкенте у своей хорошей знакомой.
Так как я знала, что интернета не будет нигде, такси планировала просить заказывать местных жителей, которые будут вместе со мной переходить границу. Но, как часто бывает, жизнь внесла в планы свои коррективы – и на этот раз очень даже удачные. В самолёте мы разговорились с мужчиной по имени Карим, – наполовину казахом, наполовину узбеком. Оказалось, он едет по тому же маршруту, что и я. Мы решили ехать вместе. Так как родня у Карима есть по обе стороны границы, мы всего однажды воспользовались услугами такси, – в остальное время нас кто-нибудь подвозил. В Ташкенте сын Карима довёз меня прямо до дома – так я благополучно добралась до места назначения.
День 2. Ташкент
В Ташкенте я первым делом пошла снимать деньги (у меня есть карта Union Pay от «Газпромбанка», «Мир» в Узбекистане не работает). Я жила в спальном районе, неподалёку был торговый центр с банкоматом. Тут же я купила сим-карту Ucell: за 280 рублей мне дали 10 Гб интернета, 500 минут звонков и 500 смс. Для подстраховки я брала в путешествие валюту, однако она не понадобилась: я либо снимала деньги в банкоматах, либо меняла наличные рубли.
Шымкент я видела только из окна автомобиля, он оставил впечатление типичного российского города. Ташкент отличался – всё выглядело ухоженней и богаче. Ташкент – древний город, ему более 2200 лет. Однако в 1966 году здесь произошло сильное землетрясение, которое стёрло с лица Земли бо́льшую часть зданий и достопримечательностей. Город восстанавливался заново силами всего СССР.
В первый день я обошла практически все местные парки, начав с Национального парка имени Навои. Алишер Навои жил в середине XV века и был одним из самых влиятельных людей своего времени – писателем и мыслителем, основавшим узбекскую национальную литературу. В Узбекистане его любят и почитают так же, как у нас Пушкина. В этом парке находится Аллея литераторов, установлены памятники известным узбекским писателям и, кончено, самому Навои. С другой стороны парка находится местный Диснейленд и площадь Дружбы народов, где развевается флаг Узбекистана и отдыхают студенты. Вообще, Ташкент показался мне студенческим городом – гуляя, я видела много университетов.
Минуя Ташкентский городской парк, я оказалась на площади Мустакиллик. Площадь разделена на две части: общественную и закрытую для посещения. На закрытой части находится Сенат, в открытой – располагается Вечный огонь и Воинский мемориал в память о погибших в годы Второй мировой войны. С другой стороны дороги, если стоять напротив фонтана, начинается местный Бродвей (своего рода «Ташкентский Арбат» в уменьшенной копии). Здесь нет ничего примечательного, если только вы не любите барахолки. Рядом с Бродвеем находится дворец князя Николая Константиновича Романова, отправленного в ссылку на окраину империи. В данный момент, к сожалению, здание закрыто для посетителей.
Аллея Бродвей привела меня прямо к скверу главного героя Узбекистана – Амира Тимура, известного нам как Тамерлан (1336-1405 гг). Тамерлан основал империю Тимуридов и завоевал чуть ли не всю Азию, в том числе сходил с походом на Русь. Великий и ужасный диктатор занимался грабежами и массовыми убийствами в других государствах, а все награбленные богатства вывозил в родной Самарканд.
От площади я двинулась на восток, к единственному католическому храму Ташкента – Собору Святейшего сердца Иисуса, который построили поляки, интернированные в Узбекистан в начале ХХ века. Затем из экопарка им. Бобура я отправилась отдыхать в уютное кресло узбекского кинотеатра. Здесь крутят фильмы на русском языке, и, в отличие от России, здесь они выходят сразу после мировой премьеры.
Ужинала я в сетевом ресторане Rayhon. Очень советую посетить это место, чтобы почувствовать местный колорит и вкусно поесть за приемлемую сумму (около 350 рублей с человека).
День 3. Поезд в Бухару
В 9 утра с Северного вокзала Ташкента я отправляюсь в Бухару. Билет стоил около 850 рублей за 6 часов в дороге. В поезде я познакомилась с узбекской семьёй, которая ехала на свадьбу к родственникам. Они пригласили с собой и меня – что весьма характерно для этого народа, но кажется таким необычным для нас. Но, к сожалению, поехать с ними у меня не получалось по времени, и я отказалась.
Приехала в Бухару я уже после обеда и, так как темнеет в ноябре рано, гуляла в основном по ночному городу. Ужиная в кафе на площади Ляби-хауз, разговорилась с хозяином этого местечка Улугбеком. Он рассказал, что больше десяти лет жил в России, а потом женился и завёл детей – и с тех пор живёт на родине.
– У нас, как правило, женятся не по любви, – рассказал Улугбек. – В большинстве случаев подходящую пару молодым людям находят родители, и идти против их воли запрещено. Свадьбы принято играть большие – минимум на 200 человек, а в среднем – на 300-500. На свадьбу семья жениха копит деньги несколько лет. Именно поэтому мужчинам часто приходится уезжать на заработки в Россию, а свадьбу играть поздней осенью, когда заканчивается рабочий сезон.
Бухара – древний город, основанный в VI век до н.э., через который проходил Великий Шёлковый путь. Город очень туристический, особенно ориентированный на русскоговорящих туристов.
В этот день мне удалось увидеть парк Саманидов (в голове не укладывается, как на месте некрополя, рядом с одной из древнейших построек Бухары – мавзолеем Исмаила Самани – можно было открыть шумный парк аттракционов!) и восхитительную мечеть Боло-Хауз. Название её дословно переводится «над водоёмом»: в давние времена в Бухаре было множество «хаузов» (водоёмов) и целая система каналов, опоясывающая весь город, но при советской власти большинство из них осушили.
Уставшая я возвращаюсь в свой отель. Там еще больше часа болтаю с его хозяином – Беком. По образованию он историк и очень интересно рассказывает про Узбекистан и соседние страны.
День 4. Бухара
Завтракаю в отеле вместе с китайцем Чо и португальцем, который вырос во Франции, но уже год живёт в Ташкенте и преподаёт французский язык. Древняя Бухара говорила на фарси, поэтому большинство названий здесь именно на этом языке, что напоминает мне о путешествии в Иран.
Сначала я посетила Чор-минор (переводится как «четыре минарета»), затем вновь отправилась на площадь Ляби-Хауз – чтобы при дневном свете посмотреть на памятник Ходже Насреддину.
Поблуждав по махалля (узким улочкам города), вышла на главную площадь – Пои-Калян. Вечером она очень красиво подсвечивается. Вчера, остановившись здесь, чтобы сделать фотографии, я познакомилась с удивительной местной старушкой, которая кормит всех котов и собак в округе. На площади Пои-Калян расположена медресе (мусульманская школа) Мири-Араб, а также минарет и мечеть Калян – визитная карточка города, которые обязательно стоит увидеть как днём, так и вечером. Отсюда рукой подать до Цитадель Арк – древней крепости, которая, по мнению археологов, была местом основания Бухары. Затем я решила посетить Зиндан (что в переводе значит «тюрьма»), но это место меня не очень впечатлило – его для посещения советовать не буду.
Закончив осмотр городской части, я отправилась в пригород – во Дворец Ситораи Мохи-Хосса («Дворец, подобный звездам и луне»). Это летняя резиденция последнего бухарского эмира, построенная в конце XIX-начале XX вв. Лично на меня дворец не произвёл особенного впечатления – немного погуляв там, я отправилась дальше.
Бухара известна как город паломников: здесь находится множество мусульманских святынь. В одну из них я и держала путь – Мавзолей Бахауддина Накшбанда. Здесь уже не было туристов, только местные жители, и я наконец-то почувствовала дух древней Бухары. Сюда приезжают люди, чтобы помолиться и попросить святых о помощи, здесь очень тихо и красиво. Отличное место для отдыха и размышлений.
Назад в город я впервые поехала не на такси, а на «Дамасе» – местной маршрутке. Люблю нетуристические способы передвижения: так я чувствую настоящую жизнь.
День 5. Бухара + поезд в Самарканд
Немного побродив по Бухаре, я решила продолжить исследовать исламские святыни и отправилась в самый крупный некрополь Средней Азии – Чор Бакр («Четыре брата»). По преданию, в это место в XVI веке пришли четыре шейха-мудреца, чтобы просвещать население и проповедовать ислам.
Я приехала сюда около 10 утра, людей вокруг практически не было. Когда я осматривала мечеть, дедушка-служащий предложил прочитать за меня молитву – это было очень мило и приятно. Поблагодарив его, я вышла из мечети и познакомилась с другим старичком, которого звали Джаффар. Он оказался местным муэдзином – служителем мечети, совершающим азан – призыв мусульман на молитву. Джаффар рассказал мне историю четырёх шейхов и что здесь похоронены их потомки. Оказалось, что дедушка Джаффар всей душой любит это место и разводит здесь голубей и павлинов – чтобы дарить радость всем, кто сюда приезжает.
После обеда меня ждала поездка в Самарканд на поезде. Перед этим мне хотелось посетить Дворец эмира Сейида Абд-ал-Ахада, который находится рядом с вокзалом – однако оказалось, что вход внутрь запрещён, так как дворец находится в аварийном состоянии.
Из Бухары до Самарканда ехать 3,5 часа, билет стоит около 630 рублей. Как же я была удивлена, вновь встретив в вагоне ту самую узбекскую семью, с которой познакомилась по дороге в Бухару!
В Самарканд я приехала уже вечером. От вокзала до отеля добралась на общественном транспорте. Немного прогулялась по ночному городу, посмотрела световое шоу на площади Регистан и легла спать.
День 6. Самарканд
Самарканд – один из древнейших городов мира, основанный в середине VIII века до н. э. и бывший одним из ключевых пунктов Великого Шёлкового пути. Один из наукоградов средневекового Востока, в XIV веке Самарканд стал столицей империи Тамерлана и династии Тимуридов.
По городу я гуляла вместе с сингапурцем, с которым мы жили в одном хостеле. Самарканд впечатляет своей монументальностью и красотой – Бухара на его фоне выглядит скромно.
Первым делом мы отправились к некрополю Шахи-Зинда, где похоронена самаркандская знать. Здесь очень красиво, стены мавзолеев и мечетей богато украшены мозаикой. Советую посещать этот комплекс с утра, так как уже к полудню туристов здесь становится слишком много.
Пройдя сквозь мусульманское кладбище, граничащее с некрополем, мы оказалась рядом с руинами древнего Самарканда – Афросиабом. Так как я читала, что внутри смотреть практически нечего, то отправилась дальше – к Мавзолею пророка Даниила (мусульм. Данияра). Рядом с мавзолеем находится приятный парк, неподалёку строят набережную.
Добравшись до «Центра плова №1», мы отведали настоящий узбекский плов (по стоимости получилось приблизительно 390 рублей за плов с двумя салатами и чаем). Центры плова есть в каждом большом городе Узбекистана: однозначно, советую посетить хотя бы один из них. Приходить сюда лучше до часу дня, так как плов готовят один раз в день в огромном казане, и когда казан опустевает, новую порцию не готовят до следующего дня.
Потом мы поехали в мечеть Хызрет-Хызр – старинное святое место, также известное тем, что здесь похоронен первый президент республики Ислам Каримов.
Если перейти по мостику через дорогу, попадаешь к главному сокровищу Тамерлана – Мечети Биби Ханым («Старшая принцесса»), построенной в 1404 году. По легенде, Тимуру предсказали, что он сможет искупить свои грехи и смыть с рук кровь, в которой был запятнан, если построит самую грандиозную мечеть в мире. Шли годы, к 1404 году близился момент возвращения Тимура из дальнего завоевательного похода, а мечеть всё ещё не была достроена. Боясь разгневать супруга, его любимая жена взмолилась и уговорила архитектора достроить мечеть в кратчайшие сроки. За это, по преданию, он попросил её поцелуй. Напротив мечети находится Мавзолей Биби Ханым, где она и покоится.
Если проследовать в южном направлении по главной аллее, выйдешь на площадь Регистан, самую знаменитую площадь города. Здесь находятся три величественные медресе: Улугбека, Тилля-Кори и Шер-Дор. Это место рекомендую обязательно посетить.
День закончился посещением ныне разрушенного Мавзолея Ишратхона, основанного в 1464 году, и мечети Ходжа Абди-Дарун, которая тоже уже долгие годы находится на реставрации.
День 7. Граница Узбекистан – Таджикистан
От станции Картахона, после того как набрался «Дамас», я выдвинулась к границе Джартепа. Маршрутка обошлась в 120 рублей, и уже через час мы были на границе. На таджикской стороне я поменяла деньги у местного менялы.
Самое время рассказать про Исмаила Самани (849 — 907 гг) – великого эмира (правителя) Таджикистана, героя многочисленных легенд и рассказов. Это самая почитаемая фигура в стране, основатель династии Саманидов и великий полководцем. В его честь названа местная валюта – сомони. В своё время династия Саманидов завоевала земли современного Ирана, Таджикистана и Узбекистана. Именно в этот период творили великие философы, такие как Омар Хайям и Саади.
Я планировала остаться в Таджикистане на четыре дня. Нашла совместное такси и за 15 сомони (около 130 рублей) уже через полчаса была в приграничном Пенджикенте – небольшом городке на реке Заравшан – откуда планировала стартовать в Фанские горы.
Так как я всегда экономлю, то начала искать маршрутку до кишлака (села) Шинг, расположенного в горах. Там я планировала посмотреть Маргузорские озёра – каскад из семи горных озёр с чистейшей водой. По задумке, я должна была идти вверх к озёрам от Шинга пешком: это должен был быть довольно непростой трекинг длиной в 22 километра. Я планировала заночевать на четвёртом озере и утром посмотреть остальные три. Но жизнь вновь внесла коррективы.
В Пенджикенте мне помогли добраться до маршрутки, но оказалось, что ближайшая уходит только через 2 часа. Я согласилась ждать. Таджики очень гостеприимные люди, поэтому водитель маршрутки Саид после прибытия в Шинг позвал меня выпить чай с его семьёй. Так как был уже час дня и я понимала, что через пару часов начнёт смеркаться, а Саид сказал, что поможет мне добраться до озёр, я согласилась.
Через час, когда чаепитие закончилось, мы с Саидом и его сыном выдвинулись на озёра. Наше путешествие было длинным: мы посмотрели все семь озёр.
В конце дня я приняла приглашение Саида переночевать с его семьёй в кишлаке. Гостиница на озере всё равно была закрыта, так как ноябрь – уже не туристический сезон.
День 8. Кишлак Шинг
В этот день я должна была ехать на озеро Искандеркуль, в котором, по преданию, купался Александр Македонский по пути из Средней Азии в Индию. Однако погода была дождливая, я очень уставшая, а единственная возможность уехать из кишлака – в 6 утра вместе с Саидом, когда он поедет в Пенджикент. Поэтому от этой идеи я отказалась и решила провести ещё один день с семьёй Саида в кишлаке.
Всего в семье четверо детей, самой старшей, Бегемой – 11 лет, младшей, Асиле – год. Днём дети устроили мне экскурсию по Шингу. На меня с большим любопытством смотрели местные жители, я чувствовала на себе очень пристальное внимание, но оно было вполне доброжелательным. Вообще, ни в Таджикистане, ни в Узбекистане я не слышала плохих слов в адрес России. Наоборот, всё, что говорили мне люди, было пропитано братским отношением, благодарностью и добротой.
Мы с детьми пели и танцевали, играли в карты. Жена Саида очень вкусно готовит. Её еда была выше всяких похвал: плов, манты, варенья, самса, сатри (таджикский сладкий пирог).
Жизнь в кишлаке непростая. Стиральной машинки нет, дом нужно отапливать печкой-буржуйкой. Дрова заказывают из России: в горах нет необходимого количества деревьев для растопки. Здесь еле ловит интернет, компьютер и вовсе бесполезен. Стола и кроватей также нет. В основном люди спят на курпача (стёганом матрасе), перед каждым приёмом пищи скатерть стелют на пол. Все дети со второго класса начинают учить русский язык, тем не менее, по-русски здесь говорят далеко не все.
Таджики – гостеприимный и добрый народ. В исламе принято считать, что гость, а особенно неожиданный – подарок небес, поэтому гостям уделяют много внимания и заботы. Европейцам порой может быть непросто принять то, что у них отсутствует понятие личных границ: иногда хочется побыть в одиночестве, в отдалении от шумной толпы даже очень заботливых людей.
День 9. Неожиданный Самарканд
В 6 утра следующего дня я была готова к обратной поездке в Пенджикент, откуда собиралась двигаться на Искандеркуль. Накрапывал дождик, дороги были размыты и утопали в грязи. Уже в пути я почувствовала, что устала и не готова трястись по горным дорогам ещё полдня (ведь именно столько заняла бы моя поездка на озеро), поэтому снова поменяла план и устроила себе день отдыха. Я вернулась в Самарканд и провела несколько часов в СПА.
Турецкий хамам, финская сауна и великолепный медовый массаж помогли мне вновь почувствовать себя живой. Я быстро придумала, чем занять два оставшихся дня путешествия: в Хорезмской области Узбекистана есть древний город Хива, которому уже более 2500 лет. Этот город друзья настойчиво советовали мне посетить, и я твёрдо решила, что хочу увидеть его.
День 10. Хива
Я купила билет на ночной поезд до города Ургенч, от которого на троллейбусе можно с лёгкостью добраться до Хивы (между ними всего 30 км). Однако мне не пришлось использовать общественный транспорт: Карим, знакомый из самолёта, попросил своих друзей устроить мне экскурсию по Хиве. Гидов лучше тяжело себе представить! Мы обошли большинство знаковых мест, крепость Ичан-Кала, заходили во все музеи и медресе, я поднялась на минарет Ислам-ходжа высотой 56 метров.
В Хиве слишком много достопримечательностей, чтобы их подробно описывать. Этот город однозначно стоит внимания! Его не раз стирали с лица Земли (в том числе орды Чингисхана), а затем отстраивали заново. Город был основан на месте оазиса между двумя пустынями: Каракум («чёрный песок») и Кызылкум («красный песок»).
Ичан-Кала – крепость-памятник ЮНЕСКО. Это город-музей под открытым небом, который, без сомнения, может называться одним из самых восхитительных и атмосферных мест Узбекистана. Внутри крепости до сих пор живут люди, а также находится много гостиниц. По счастливой случайности на главной площади местные артисты репетировали традиционное средневековое представление с песнями и плясками, поэтому мне удалось ещё глубже проникнуться культурой этих мест.
Мой вечер закончился зажигательными танцами в ресторане под популярные русскоязычные песни, а последний день я полностью провела в дороге.
Хочется поблагодарить всех дружелюбных людей из Узбекистана и Таджикистана, которых я встретила на своём пути. Как говорят узбеки: «Без друга моя голова, что без соли».
Фото автора
