От бурят я узнал, что вон та острая вершина над Баргузинской долиной близ села Элэсун называется Барагхан-Уул (2585м), и у её подножья тоже зарыт клад - только не буддийский... Буряты-эхириты, в 18 веке придя за Байкал, тяжело и долго воевали с эвенками, а измотав друг друга, два народа решили жить мирно, и проведя общий шаманский молебен, закопали оружие на высоком плато Тэптээхэй под самой вершиной. Теперь оно столь священно, что даже для восхождений туда буряты советуют получить одобрения ширетуй-ламы (настоятеля дацана), ну а из склона горы пробился целебный источник:
Теперь эвенков тут не встретишь, а на поляне у дороги соседствуют субурган и сэргэ. Ведь Соодой-лама, самый чтимый святой этой долины, родился за рекой близ Элэсуна, а под Икатским хребтом, почти напротив Барагхана за куйтуном, лежит Шэнэгальжин - "город" естественных скальных статуй, где "бурятский Нострадамус" ушёл в мир иной.
Барагхан-Шэнэгальжин - ещё одна священная линия Баргузинской долины, и в 2016 году на её левобережной стороне была воссоздана келья Соодая, а в 1916 ламы перенесли к подножью Барагхана Баргузинский дацан.
Теоретически, тут мог бы стоять ещё и Турул - венгерский орёл, национальный символ этого народа, возводящего свою родословную к гуннам. И нет, дело не в хунну: просто под Элэсуном в 1856 году погиб "Александр Степанович Петрович, венгерский майор и поэт", в котором журналисты Перестройки углядели самого Шандора Петёфи, якобы не сгинувшего в 1849 году в Трансильвании в битве с русским корпусом, а пленённого там и кончившего дни в сердце Сибири.
Пологая тропка примерно через полкилометра вывела нас к уцелевшим жилым зданиям дацана:
Которые в 1936 году приспособил под базу отдыха Владимир Дармаевич Доржиев, председатель местного совхоза, принудительно отправлявший подопечных лечиться и отдыхать.
Теперь на базе тихо - немногочисленные, в основном местные отдыхающие приезжают по выходным. В будние дни за хозяйством приглядывают бурятка и мордвин, мудрёный жизненный путь которого я вряд ли смогу воссоздать по памяти. Живут они душа в душу, периодически смешно препираются и даже подкалывают друг друга на национальной почве (по мне так - признак наивысшего взаимного доверия!), а ещё - охотно принимают таких вот случайных гостей.
Жилые корпуса дополняет простецкого вида купальня, где воду подогревают на дровах:
Так как аршан - это студёный ручей, из которого даже пить трудно:
Вокруг - красивый, чистый, чуть завороженный лес:
Посреди которого видишь то белую ступу:
То яму на месте каких-то построек:
Всё это остатки Баргузинского дацана, и как я понимаю, вот здесь стоял его Цокчен-дуган, на месте воображаемого зала в котором по-прежнему можно обойти гороо:
Чуть в стороне лес весь синий от хадаков, хий-моринов и буддийских икон. И я бы сказал, всё это впечатляет поболее многих "живых" обителей:
Дальше по тракту - пара кадров с автобуса, которым мы ехали из Курумкана. Как сэргэ у дороги:
Или неожиданно живые панно на фасаде Дома культуры в крупном селе Баргхан (1,1 тыс. жителей), от которого за мост 25 километров через пойму и куйтун до Шэнэгальжина. ДК тоже не прост: тот же Владимир Доржиев в 1936 году создал Барагханский народный театр, который и в наши дни постоянно ездит с гастролями по Бурятии и Монголии, а кое-кто из его труппы попал даже в кино: так, если вы смотрели приключенческий фильм "Злой дух Ямбуя", то старого эвенка в нём сыграл Равда Ешонов - вдохновитель театра в Барагхане и его первый режиссёр.
См. также:
Что такое "баргузин"? История и обитатели долины.