Наш автор, известный музыкант, путешественник и литературовед Александр Гальянов провёл целый год в Белграде, который в последнее время стало модно посещать вместо наскучивших городов западной Европы. Ниже подробный гид по районам и кварталам главного города Сербии.
Сербия расположилась в географическом центре Балканского полуострова, а её столицу Белград можно смело назвать культурным центром региона. История этих мест даст фору любому сравнимому по площади месту на планете, но не везде вы встретите такое нарочито нерасторопное и по-хорошему прямодушное отношение к жизни. Сербское наречие «полако» переводится как «неспеша». Так cербы и живут. Для граждан России не нужна виза, разрешено пребывать до 30 дней. По прибытии нужно оформить документ «белый картон», регистрацию, которую вам сделают автоматически в любом отеле или хостеле. Если вы снимаете жильё надолго, то вам нужно вместе с владельцем жилья идти в полицию для оформления, а современные эмигранты, вынужденные «визаранить» (выезжать в соседние страны для формального пересечения границы) каждые 30 дней, оформляют доверенность на эту процедуру, чтобы делать это самостоятельно. Также стоит упомянуть, что аренда машины во многих конторах разрешена без банковской карты, можно обойтись наличными.
«В данный момент Белград – тихая гавань, где можно отдохнуть от сумасшествия мира, влившись в культурную жизнь, чувство безопасности и здорового плюрализма. Полиция охраняет как геев, так и православных активистов, футбольные фанаты танцуют под сеты европейских диджеев-трансгендеров. Как говорят в Китае, «Всё под небесами».
В Сербии традиционно любят Россию и русскоязычных людей. Это отношение определяется не только этнической близостью, ведь все Балканы населяют славянские народы, культурная близость основана на общей религии – православном христианстве – а также на истории отношений, которую заложили ещё во времена Российской империи. Россия поддерживала Сербию на протяжении войн с Турцией в XIX веке, по сути, освободив её от турецкого ига, выступила на стороне Сербии в Первой мировой войне, а российская политика новейшего времени вызывает у местного населения большую поддержку как «антинатовская». Узнать мнение самих сербов по любому вопросу, связанному с историей и политикой, вы можете сев в такси или за чашкой кофе в одном из бесконечных заведений. Они даже называются от слова кофе – кафаны. Но политические дискуссии не главное, за чем нужно ехать в эту гостеприимную страну. Автор этих строк всерьёз считает столицу Сербии Белград уникальным центром культурной жизни, балканским Берлином, где надо побывать, проникнуться духом, непередаваемой атмосферой.
Заповедник брутализма
Белград расположен по одну сторону вдоль широкого Дуная и разделён на две части впадающей в Дунай рекой Савой. Аэропорт расположен на севере, в Новом Белграде, той части, которая была застроена во второй половине 20 века. Это заповедник социалистического брутализма, поделённый на 72 блока-квартала, где у каждого свой стиль. Прогулки по этому району по-своему познавательны и не лишены эстетического смысла (особенно для привыкших к типовым панелькам русских городов). Ретро-урбанизм времён Югославии парадоксально украшен несколько деревенским сербским колоритом, некоторой славянской неряшливостью, которая непредставима в России. Заросшие плющом балконы, сохнущее на улице бельё… Где-нибудь в футуристической нише прячется столик, на котором лежит не до конца решённый сканворд, ручка и чьи-то очки. В истории Сербии немало трагичных и кровавых страниц, но вот эта благодушность народа, открытость и непосредственность, никуда не делись.
«Где-нибудь в футуристической нише прячется столик, на котором лежит не до конца решённый сканворд, ручка и чьи-то очки»
Переехав через Саву, вы окажетесь в совсем другом Белграде, который построен, как заверяет Википедия, аж на 32 холмах. Ближайший к Дунаю Бранков мост приведёт вас в самый центр старого города. Советую свернуть налево, в сторону крепости, и сразу окунуться в атмосферу старой Югославии в кафане SRFJ (Socialist Federal Republic of Yugoslavia), где необходимо попробовать что-либо мясное, ведь именно мясо составляет основу сербской кухни. Гуляш, чевапчичи (сосиски), плескавица (бургер) – словом, мясо с мясом, возможно с добавлением каймака, который на балканах особенный, его используют как сливочный сыр. Также оттуда открывается чудесный панорамный вид на Саву и Новый Белград. По соседству с этим относительно демократичным (ну или уж скорее социалистичным) местом, на том же склоне, расположен мишленовский ресторан Langouste, а напротив островка социализма в этом году открылся хипстерский Lepasava bar.
Далее по берегу начинается парк Калемегдан, в котором расположена древняя одноимённая крепость. Из крепости открывается вид на стрелку Савы и Дуная, на которую взирает и символ Белграда, замечательный голый мужчина Виктор, Победитель, стоящий на высокой стелле. В Калемегдане много исторических объектов, куда можно купить билеты как по отдельности, так и на всё сразу. Не утомляйте себя марафоном сразу по всем: посетить разные музеи можно в разные дни по общему билету. Здесь есть музей пыток, древний римский колодец и бункер, а рядом с выставкой крупнокалиберных пушек стоят динозавры.
Из фильма Кустурицы
К парку примыкает основной тусовочный район Белграда, Дорчол. Он устроен совершенно квадратно, как Васильевский остров, но по зелени и уютности скорее похож на Петроградскую сторону Петербурга. Его название появилось во времена, когда Белград был под Османской империей и название буквально означает «четыре дороги». Кофейни, бары, ресторанчики, пиццерии – с высокой вероятностью вы отыщете здесь местечко по душе. Многие места открыты русскими эмигрантами.
Островок затейливой югославской архитектуры вы найдёте, вбив в карте «Design District», и пробравшись туда по тайным проходам в центре города. Это удивительным образом непопулярный хипстерский кластер, занявший какой-то невообразимый утопический дворик с винтовыми лесенками, балкончиками и, собственно, дизайнерскими магазинчиками. В единственном кафе «Принц» – отличный кофе – и там знают, что такое флэт уайт, спасибо! Благодаря своей безлюдности, это место оставляет чувство открытого только тебе маленького секрета – ведь буквально через дом волны туристов, центральная площадь Трг Републике, бутики.
«Благодаря своей безлюдности, это место оставляет чувство открытого только тебе маленького секрета»
Другое тусовочное место, и, пожалуй, главное в Белграде – это барный квартал на улице Цетиньская. Вы не пропустите это место: на входе стоит шлагбаум, а двор окружён бесконечными заведениями (направо от шлагбаума отличнейшая пицца!), толпа просто гудит по выходным, а на стене огромный портрет певицы Этты Джеймс. В какой-то момент уставшие от шума местные жители устроили акцию протеста, собравшись там на митинг с подушками. Согласитесь, красивая история. После этого в 23 часа там выключают всю музыку. Также вечером стоит заглянуть на пешеходную улицу Скадарска, чтобы услышать и увидеть тех самых балканских музыкантов из фильмов Кустурицы. Они играют вокруг столов на бесконечных ресторанных верандах и издают столько шума, что это даже пугает. Большие площадки для концертов в городе это: Дом Омладина в самом центре рядом с площадью Республики, где выступают все звёзды, и Drugstore, где всегда можно влиться в рейв на выходные. Последний расположен у одного из мостов через Дунай, на отшибе.
Эхо войны
Если воспринять правобережный Белград как треугольник, одна из вершин которого это крепость Калемегдан, то в центре этого треугольника находится район Врачар. Там находится главный собор Белграда – огромный Храм святого Саввы. Этот святой в 12 веке по сути сделал основное для создания Сербии как государства, в частности, объявил так называемую автокефальность, то есть автономию сербской церкви.
Для тех, кто любит рыться в старых артефактах, в центре Врачара есть рынок Каленич, где, помимо продуктов, есть блошиный рынок. Врачар представляет из себя идеальный Белград, застроенный маленькими живописными виллами и домами эпохи модернизма. Можете, например, найти музей Николы Теслы (который вообще-то прожил почти всю жизнь в США), где есть рабочая катушка с молниями! Или пойти по улице Крунска, на которой он расположен. Пожалуй, архитектурно эта улица производит максимальное впечатление. Впрочем, в любой момент можно свернуть и затеряться в окружающих улочках. Если искать в Белграде жильё, то именно Врачар будет разумным выбором, там тише, чем в самом центре, и цены приятней. Если вас не пугают следы войны, то стоит увидеть оставленное разрушенным здание министерства обороны Югославии (Kneza Miloša, 35–37), памятник бомбардировок НАТО в 1999 году. Это два здания по сторонам от дороги, зияющие своими проломленными этажами, рядом с которыми всегда дежурят военные. Подобный памятник поражает реальностью и близостью военных действий. Раньше в Белграде было много таких памятников, но постепенно они уступили место новой жизни. Возможно когда-нибудь и это здание перестроят.
«Стоит увидеть оставленное разрушенным здание министерства обороны Югославии, памятник бомбардировок НАТО в 1999 году»
Второй мост через Дунай – на севере, за ещё одним районом, стоящим упоминания. Земун, когда-то бывший отдельным городом, со временем стал частью Белграда. По Саве проходила граница между владениями Турции (старый Белград) и Австрии (Новый Белград и Земун), так что старина этого пригорода – другая, более европейская. Узкие, мощёные улицы, маленькие домики, соприкасающиеся стенами, и множество памятников венгерской архитектуры. Башня Гардош, или башня Миллениум – одна из четырёх башен, которыми Венгрия обозначила свои тысячелетние владения в 1896 году, самая южная. На ней обустроена смотровая площадка. В Земуне, на главной площади, множество ресторанов. На обустроенной набережной живёт огромное количество лебедей, а в ресторанах множество рыбных блюд прямиком из Дуная.
Материал впервые опубликован в зимнем номере DI magazine за 2024 год. Автор – Александр Гальянов. Использование фото без указания источника и предварительного согласия DI запрещено и регулируется законом об авторском праве.
