Из Исфахана мы двинулись в Йезд, древний город в пустыне. Ему около 5000 лет, и до сих пор дома в старом центре глинобитные. Жители очень небанально решали вопрос климатических проблем и нашли действительно оригинальные решения. Для начала, они решили, что охлаждать дома можно за счет земли. Поэтому здания вкопаны на несколько этажей вниз: один-два этажа над землей и два-три под землей. Во-вторых, они выкопали множество цистерн, куда попадала вода по сложной системе водопроводов с гор. Фактически, вместо системы центрального отопления они создали систему центрального охлаждения. И в-третьих, они построили вентиляционные полые башни, Башни ветра, куда попадают потоки воздуха и спускаются вниз, продувая подземные помещения.
***
Снаружи цистерна с башнями выглядит как закопанная мечеть с минаретами по углам.
***
Большая часть цистерн и каналов сейчас не действует. Но некоторые ушлые кафе и отели пускают за деньги посмотреть их водопроводную систему. Мы залезли в один такой подвал, очень причудливо. Прокопанные коридоры действительно все сырые, в цистернах есть ступеньки из кирпичей, колодцы глубокие и в них вода. К сожалению, наш мальчик-проводник знал на английском только отдельные слова и цифры, я бы не рискнул их верно связать.
***
Преимущественная форма дома - риад. То есть снаружи дом выглядит как глухая стена из глины и соломы с маленькой дверцей, между домами нет никакой разницы, весь квартал - одна большая стена. В центре здания - сад, а жилые и хозяйственные помещения по периметру. Крыша над помещениями чаще всего купольная, над каждым отдельная, и над одним домом много небольших куполов, а все вместе они образуют территорию, по которой можно ходить. Прогулка по крышам Йезда - своеобразный туристический фетиш.
***
Местные, кстати, называют его Яазд.
***
Ни один отель, в который мы писали накануне, не ответил, поэтому друзья перед отъездом забронировали отель, который выглядел максимально туристически. Он вроде как косил под традиционный риад, но все в нем было не настоящее, как фальшивые елочные игрушки. Мебель и двери резные, но из фанеры. Стекла из пластика. Дорого-богато-декоративно. А ночью меня атаковали комары. В пустыне зимой.
***
Утром я прошел по кварталу ногами и обнаружил, что исторический центр состоит из отелей более, чем полностью. Поскольку дома ничем не отличаются внешне, везде висят указатели на разные отели. Я зашел примерно в 6, осознал структуру зданий и ситуацию на рынке. Отели все совершенно одинаковой планировки и стиля - традиционный риад. Но разной степени потертости, запыленности и соответственно уровня цен (от 6 до 20 долларов с человека). Мебель везде при этом из дерева, а не фанеры. Жильцов почти нет. Видимо, не сезон, все ждут летнюю жару в +50.
***
Больше всего мне запал в сердце дедушка, отель которого единственный риадом не был, но выглядел чисто, добротно, хотел мало денег, а еще дед получил наше сообщение накануне и даже ответил, но оно до нас не дошло. И дедушка переживал, где же мы. Я обещал взять друзей и вернуться.
***
Друзья, однако, переезжать отказались, им и так было норм. Однако, вечером мы шли по улице с Людовью, и дедушка стоял на углу. Он спросил, где же мы, и почему выбрали более дорогой отель. Очень расстроился. И каким-то образом воздействовал на сознание Людви. Она думала о дедушке всю ночь, а утром поняла, что необходимо переехать. И мы переехали. Дедушка был рад.
***
После этого когда мы сталкивались с какой-то проблемой, на улице встречался этот дедушка и мистическим образом знал ответ. Другие работники хостела не говорили по-английски и мало были способны на коммуникацию, но дед всегда выручал.
***
В Йезде есть сиеста. Примерно с 13-14 и до 17-18 закрыто совершенно все, от базара до музеев. Все идут домой обедать и спать, город вымирает. С учетом, что световой день до 17 это очень неудобно. Особенно зимой! Нет, зимой не жарко.
***
Базар очень специфичный. Очень мало массовых ремесленных изделий и общих иранских сувениров. Зато много арт-лавок местных художников, много местной керамики и зороастрийских мотивов, авторской ювелирки по меди. По сравнению с Европой все это стоит копейки, даже торговаться особо некуда. Продайте мне эту тарелку ручной работы не за 3 доллара, а за 2? Особенно, когда торговец дедушка.
***
В мечети Людовь и Анну в лучших традициях православных храмов почтенная ханум выдала цветастые платки-чехлы. Одновременно с нами была группа китаянок в таких же платках, и вместо благообразности это выглядело крайне смешно и нелепо. Привидения дикие, но симпатичные.
***
На улице меня предательски атаковал кот. Мы покупали фалафель, кот вышел из кустов. Я наклонился и протянул руку. Кот подошел и начал гладиться. Я чешу, он чешется. И вдруг хватает мою руку лапами, кусает, шипит и убегает в кусты. Что это за восточное коварство?!
***
Неподалеку от нашего отеля был “исторический хамам”. Исторический - это скорее старый, чем древний, годов 50-х. И там был дедушка. Дедушка был старый, дружелюбный и не говорил ни на чем, корме фарси. Мы использовали крокодильчик, гугл-переводчик и взгляд кота, чтобы узнать у дедушки, как это все работает, а дедушка пытался звонить кому-то, кто мог бы нас понять, но никак не мог дозвониться. В конце концов, мы договорились зайти завтра.
***
На завтра мы использовали комбинацию дедов. Мы попросили нашего деда из хостела пообщаться с дедом из хамама, чтобы отправить Саню на праздничный новогодний массаж. И преуспели. В итоге дед договорился с дедом, чтобы дед договорился с персоналом, и 1го января все произошло. Саня и Вар сходили в баню.
***
Уже перед отъездом я пошел покупать кебабы в дорогу, и конечно, это был дедушка. Ни он, ни его внук тоже не понимали меня, хотя у них даже было английское меню на стене. В итоге мне не удалось убедить их, что мне надо 7 кебабов. Дедушка принял в сердце своем, что надо 6 мясных и 3 томатных (они вкусно запекают помидоры на шампурах), и ни крокодильчик, ни переводчик не сдвинули его с этой спокойной мудрой уверенности. Иншалла.
