Из Балыкчи, что на озере Иссык-Куль, мы уехали в Нарын в глуши Тянь-Шаня на закате и без остановок. За Кочкоркой (которую осматривали уже на обратном пути) стало быстро темнеть. Дорога уходит в Джоон-Арыкский каньон где-то в отрогах Терскей Ала-Тоо - так получилось, что этот хребет из всего огромного Тянь-Шаня я узнал лучше всего:
За каньоном - аил Сары-Булак, где сделали коротенькую остановку. Новая дорога строится китайцами, киргизы здесь максимум регулировщики. Да и ведёт она в Кашгар...
За Сары-Булаком - небольшая долина, кажется даже не джайлоо, а зимнее пастбище:
Над ней наш шофёр Базарбек широким жестом сделал остановку, чтобы гости из России вышли пофотографировать с обрыва. Другие пассажиры в общем тоже остались довольны - и контакт мы с ними установили ещё на выезде из Балыкчи, и горы свои киргизы действительно любят и показать гостям рады...
Дорога Небесных гор:
Обратите внимание - вся долина усеяна чёрными точками. Это скот - в основном кони:
Дальше совсем стемнело, с последними лучами вечерней зари мы преодолели перевал Долон (3028м) с обилием фур, явно держащих курс на Китай. Даже в сумерках было видно, что дальнейшая дорога красива, но на обратном пути при свете дня я почему-то почти не снимал - и сидел не очень удобно, и просто чувствовал какое-то переполнение.
В одном месте над трассой висел, расправив крылья, орёл - совсем близко, максимум в полусотне метров над горячим асфальтом. Но заснять его я не успел, вот только кони:
Да юрты у дороги - в них летом живут чабаны, пасут скот на окрестных джайлоо да сбывают дары пастбищ проезжающим по трассе:
Далеко вверху то и дело появлялись серые скалы, утыканные тянь-шаньскими елями. Вид у них какой-то даже слегка европейский - ни то Карпаты, ни то Альпы... Такие нависают и над самим Нарыном:
А чуть ниже - типичная Средняя Азия с её морщинистой глиной тёплых оттенков:
И в основном от Долона до Нарына пейзажи выглядят так... но в сумерках мы видели лишь огоньки деревень да едва заметно темнеющие в ночном небе горы:
Потом машина вдруг ныряет в жутковатое тёмное ущелье с отвесными стенами, поворачивает - и впереди открывается город с его огнями, отражающимися в текущей воде. Это и есть Нарын, и утром следующего дня я отдельно сходил к его нерукотворным "воротам":
Скалы над головой - как опускающиеся стопы. Где-то журчит едва заметный ручей, проковырявший за миллионы лет это ущелье:
Тот самый въезд при свете дня. На самом деле это самая окраина Нарына, и так как город узкий и длинный, у него есть и второй выезд на север, уже не столь эффектный и на Ворота непохожий.
Взгляд назад:
Красная стена отвесных скал тянется с севера вдоль всего города:
Сам Нарын необычайно широк и быстр. Это крупнейшая по расходу воды река Киргизии - около 480 кубометров в секунду, примерно как Сухона или Волхов, или семиреченская Или. А правильнее сказать, пол-Сырдарьи - собственно, её истоком Нарын и является, по замысловатой траектории пересекая горы и сливаясь с Карадарьей в Ферганской долине, образуя великую реку. На продолжение Нарына я смотрел в Кызылорде и из окон степных поездов в Казахстане. В общем, одна из главных рек Средней Азии:
Перспектива города - Нарын так и тянется узкой лентой меж двух хребтов:
Куда-то туда мы в темноте и поехали, Базарбек по дороге высадил других пассажиров, заверил нас, что городская гостиница очень плохая, и повёз к своему знакомому (наверное, однокашнику отца), который держит апартаменты на противоположной этому въезду окраине, попутно успев договориться с нами ехать утром на Таш-Рабат. Знакомый, которого звали Дамир, оказался немолодым человеком интеллигентного вида, типажом "советского киргиза, который учился в Москве", а его "апартаменты" - несколькими отремонтированными квартирами в соседних домах, в одну из которых и заселились мы после недолгого торга.
Квартира оказалась довольно приличной и достаточно большой, Дамир явно старался сделать её уютной, но минусы сервиса по-среднеазиатски заметны и здесь: часть посуды оказалась невымытой, а инструкции по включению плиты, холодильника и прочего - столь мудрёными, что я предпочёл ничего не включать. Утренний вид из окна:
Рано утром я ушёл гулять по городу, но часов в 10 мне позвонила недовольная Даркия и сообщила, что приходила горничная проверять электричество, нахальным образом её разбудила и поинтересовалась, когда мы собираемся съезжать. Я вернулся в гостиницу, и пока собирали вещи, раздался ещё один звонок в дверь.
-Кто там?
-Это Нарынбек, брат Баразбека! На Таш-Рабат поедем?
И я бы скорее всего впал в растерянность, ехать или не ехать, но подошла к двери Даркия, возмущенная вторым за пару часов вторжением в личное пространство, и потому незадачливый Нарынбек был спроважен достаточно резко. Когда вещи уже были собраны, снова пришла горничная с недвусмысленным намерением нас выгонять.
В общем, такой уж здесь колорит, да и городская гостиница издалека смотрелась совсем уж непрезентабельно. Мы же с Даркией, покинув гостиницу, пошли досматривать город, а затем вернулись на автовокзал, по среднеазиатской традиции превратившееся в лежбище маршруток и частников.
Вообще, Нарынская область - это девственная Азия. Тут на тебя завороженно смотрит вся улица, а дети кричат "Хэллоу!" до хрипоты, так что проще им ответить что-нибудь, улыбнувшись. Пьяный незлобный киргиз на автобусной остановке доказывал нам, что я немец, а Даркия переводчик. После прогулки по городу меня совсем не удивляло, что брат шофёра счёл нормальным прийти за нами в 10 утра в гостиницу.
И когда на автовокзале нас атаковал десяток таксистов, наперебой предлагавших ехать на Таш-Рабат за 2-3 тыс. сом, этот самый Нарынбек снова оказался среди них. На самом деле это был наш шанс - мы отвели его в сторонку, тихонько предложили цену подешевле, и он согласился, ибо посадить нас в свою машину для него перед коллегами-таксистами было уже делом чести! Позже нам говорили, что можно было сторговаться ещё дешевле, но в общем-то мы в Киргизии не раз переплачивали, в принципе не подумав, что это может быть ещё дешевле.
См. также:
Про сам Нарын и его троллейбус.