Во многих европейских языках слова «вино» и «виноград» звучат очень похоже. Все вертится вокруг корня «вин». Даже по-грузински вино называют «гвино». Однако есть очень своеобразные исключения, и одно из самых интересных - венгерские слова «szőlő» – виноград и «bor» - вино. Предки современных венгров, постепенно мигрировавшие из южных предгорий Урала в Центральную Европу, сохранили эти древние названия, по мнению ученых, изначально имеющие тюркское происхождение. Но откуда бы взялось венгерское слово «bor», если бы древние мадьяры не производили его на своей исторической родине? Вероятно, вино было необходимо им и для религиозных целей, так как еще до прихода в Европу они стали христианами. И хотя спустя столетие после закрепления в центрально-европейской Паннонии венгры перекрестились в католичество, это не заставило их переделать название любимого напитка на европейский лад.
Винный конкурс
В июне этого года после долгого перерыва мне довелось вновь побывать в Венгрии. Эта страна всегда привлекала меня своим сложным и музыкальным языком, приуральскими корнями, и несколько менее своими винами, не блиставшими в социалистические времена высоким качеством за исключением легендарных токайских. Началось мое краткое путешествие с главного винного конкурса Паннон Бормуштра (Pannon Bormustra), проходившего уже в десятый раз. Это состязание нескольких сотен национальных вин традиционно проводится в древнем католическом монастыре Паннонхалма.
В составе жюри было много известных людей из западноевропейских стран. Например, в очередной раз приехал английский писатель Дэвид Копп, автор англоязычных книг как о венгерских, так и о токайских винах. И иностранные, и венгерские судьи просто вынуждены были работать самоотверженно. Венгерское виноделие в течение последних десятилетий сильно сместилось в сторону производства красных вин, что стало нам особенно заметно во второй день дегустаций, когда членам жюри пришлось попробовать более 70 довольно молодых и танинных красных сухих вин.
Самые яркие и разнообразные впечатления оставили белые сухие вина, представлявшие многие винные стили, но особенно понравились вина из автохтонных сортов и некоторые совиньон бланы. Игристые вина были хороши, но немногие из них можно было назвать выдающимися. Понравились и розовые вина, но особо хочется отметить красные вина. Необычайно привлекательны были бикаверы («бычья кровь») – купажи с различным составом сортов: Кекфракош (Блауфранкиш), Цвайгельт, Кадарка, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло. Главным, что объединяло многие из этих вин, было превосходное качество, заставившее вспомнить аналогичные австрийские вина.
Тем не менее, пино нуары произвели поначалу удручающее впечатление - слишком слабые в текстуре, иногда при этом еще и сильно алкогольные, с ароматами чрезмерно акцентированными на нефрутовых нюансах. Только позднее¸ попробовав эгерские вина от Тибора Гала, я понял, почему в Венгрии стало так много виноделов, экспериментирующих с этим непростым виноградом. Ровно противоположное впечатление оставили сепажные вина из сорта Каберне Фран. Все стили этих вин (от по-луарски легких до весьма основательных, крепких, чем-то неуловимо напоминающих лучшие вина правобережного Бордо) были современны и одновременно имели явные терруарные черты. Ароматика практически всех вин была весьма фруктовой с изящными намеками на черносмородиновые листья во многих случаях.
После конкурса мне довелось побывать в нескольких винодельческих регионах. Сначала микрорегион Шомло (Somlo) с уникальными винами и очень современную винодельню Лешенце (Lesence) неподалеку от озера Балатон мы посетили вместе с международными судьями. С 500 га виноградников холма Шамло делают белые сухие вина с очень «мужским» характером из автохтонных Фурминта, Харшлевелю, Юхфарка и некоторых европейских сортов. Они были прозваны винами «первой брачной ночи», так как по легенде их наливали Габсбургам перед первой брачной ночью в качестве гарантии зачатия наследника. Эти вина настолько мощны и кислотны сразу после винификации, что любой винодел неизбежно подумает об очень долгой их выдержке в больших дубовых бочках, а потом еще и в бутылках перед продажей.
Путешествие по северу: восток - запад
В путешествии по регионам Северной Венгрии моим гидом стал Эндре Деметер (Endre Demeter) молодой винодел, но уже давно ставший известным и влиятельным экономическим журналистом в своей стране. Несколько лет назад он решил принципиально изменить направление карьеры. Вместе со своим отцом, страстным коллекционером вин, он купил несколько гектаров виноградников на холме Мад в Токае. Это место и стало первой точкой в нашем уникальном путешествии с востока на запад по северу Венгрии.
Токайские холмы живописно расположились на самом востоке страны. Мад, по словам Эндре, сосредоточил лучшие участки, почти все из них рано или поздно будут классифицированы как кран крю. Вулканические и известняковые почвы, мягкий осенний климат региона настолько уникальны, что повторить винные стили Токая в других местах совершенно невозможно. DemeterVin производит классические игристые, сухие и сладкие белые вина. Но, конечно, на первом месте стоит главный сорт всех токайских виноделов – Фурминт.
Неизвестно откуда происходит волшебный белый виноград Фурминт, но древние мадьяры могли захватить его с собой из северного Дагестана, когда в первом тысячелетии медленно, с заходом на Северный Кавказ пробивались через территорию европейской части современной России. Это сорт дает винам такую мощную структуру, подкрепленную острым стержнем кислотности, что они могут вызревать десятилетиями. В сухих винах особенно ярко проявляется миниральность, причем каждый небольшой участок земли на холмах открывает все новые ее нюансы.
Вполне сопоставим с Фурминтом сорт Харшлевелю. Из него получаются также весьма кислотные вина, но кислота у них более мягкая и менее дерзкая, а тона в носе многих вин напоминают липовые цветы и листья. Название «Харшлевелю» по-венгерски означает "липовый лист". Вместе с Желтым Мускатом эти два автохтонных сорта дают купажи сладких вин. В дело вступает ботритис, которого так много осенью на токайских холмах, и вино становится настолько сложным и многогранным, что хочется вспомнить слова французского просветителя Вольтера: «Его сладость и крепость возрождают человека. Это вино приводит в действие все извилины мозга и зажигает в глубине души волшебный фейерверк искрящегося остроумия и радости».
Может быть главным для меня событием в поездке стала встреча с прославленным виноделом Иштваном Сепши (Istvan Szepsy), он одним из первых в Маде начал делать сухие вина, и не для собственного потребления, как это было прежде, а чтобы показать возможности терруара. Кстати, именно его предок еще в 1630 году описал технологию производства знаменитого сладкого вина асу.
Далее наш маршрут лежал через Эгер. В этом прославленном в боях с турецкими войсками регионе в последние столетия прошла эволюция от белых вин к красным. Однако современные виноделы Эгера вновь все больше внимания уделяют таким автохтонам как Фурминт и Харшлевелю. Мы посетили уникальную винодельню Bojky, расположенную в скальных разработках. Там красные и белые вина были одинаково хороши, но больше всего мне понравились сепажные вина из сорта Каберне Фран. В тот же день младший Тибор Галл продемонстрировал нам великолепную коллекцию винтажей вин из сорта Пино Нуар, большая часть которых была сделана еще его знаменитым отцом.
И, наконец, мы добрались до самой западной точки Венгрии – города Шопрон. Этот маленький винный регион стал венгерским только перед второй мировой войной по итогам свободного референдума граждан. Он клином уходит на территорию австрийского Бургенланда. Винные стили сильно похожи на австрийские. Это было заметно и у венгерского винодела Яндла (Jandl), которого мы посетили первым, но еще в большей степени у австрийской семьи Венингер (Weninger), которая делает вина по обе стороны границы.
Запомнилась встреча с сомелье Сабольчем Лукачем (Szabolcs Lukacs), который однажды в 2007 году стал чемпионом Венгрии. Он устроил для нас обширную дегустацию венгерских блюд и вин в шапронском ресторане «Ветряная мельница» (Szelmalom). Но об этом нужно говорить в специальном репортаже, посвященном сочетаниям блюд и вин этой замечательной страны.
Специально для газеты «Винная карта»
Владимир Цапелик, президент Независимого винного клуба, www.winepages.ru
