Здорова, народ!
Вообще, в принципе, редуктор мотоциклов Урал и Днепр считается достаточно надежным узлом. Однако причина этого кроется совсем не в качестве изготовления и продуманности конструкции.
Подавляющее большинство отечественных оппозитов эксплуатировалось в условиях села. А скорости там, как правило, не большие. Плюс главная передача наших мотоциклов весьма низкооборотный агрегат. Так, при езде не выше рекомендованных заводом изготовителем 60-70 км/ч. хвостовик будет вращаться скоростью примерно 2100-2500 об/мин, а планетарка - 450-550 об/мин. Соответственно при таких оборотах и износ не большой, и кривизна деталей не особо сказывается. Да и разрушительная сила вибраций не столь велика.
Вместе с тем, при эксплуатации мотоцикла с 10-й парой в редукторе и длительных поездках на дальние расстояния, при поддержании крейсерской скорости 90-100 км/ч., ситуация сильно изменится. Как следствие - беспроблемный, казалось бы, узел, может достаточно быстро выйти из строя.
Кроме того, как при деревенских покатушках, так и междугородних прохватах, остается актуальной проблема течи масла из главной передачи. И если с тем, что редуктор постепенно превращается в кусок грязи еще можно как-то мириться (когда едешь, его все равно не видно), то нерабочие задние тормоза это не есть хорошо. Тем более что в ряде случаев они являются и единственными.
Размышляя указанным образом, я решил потратить немного больше времени и не ограничиться простой заменой деталей редуктора, а попытаться разобраться в том, как его можно сделать несколько лучше, нежели он есть.
Самое главное, что нужно сделать с редуктором, да и вообще с любым агрегатом отечественного оппозита - это устранить кривизну деталей и привести в норму геометрию корпусов и крышек. Касаемо непосредственно главной передачи начало истории здесь.
По ссылке выше я писал, что одни проблемы мне устранить удалось, другие являются не устранимыми, а с третьими я с первого раза справиться не смог. Не смотря на, казалось бы, вдумчивый подход и стремление сделать не как попало, а хорошо.
Так, для выправления геометрии корпуса редуктора токарь изготовил мне специальную оправку и проточил с ее помощью указанную деталь.
Однако ситуацию это не изменило. Ступица все равно вставала с перекосом. При чем с таким, что какой сальник не поставь, масло все равно будет течь. И очень так не слабо.
Кроме того, при попытке прижать крышку с установленной на нее ступицей к корпусу главной передачи, ступицу зажимало, и вращаться она отказывалась категорически. По той простой причине, что ступица и обойма игольчатого подшипника были выбраны мной с минимальным износом и, будучи установленными наперекосяк, они расклинивались установленными между ними иголками.
Раздумывая о том, как с этим быть, я также вспомнил, что при сборке редуктора на зеленый мотоцикл мне также пришлось столкнулся с небольшим подклиниванием редуктора. Шестерни вращались свободно, потом с некоторым усилием, а затем опять свободно. Ступицу и обойму подшипника я тогда не измерял, так как нечем было. И, соответственно, наименее изношенные детали не подбирал. Решил, что пока и так сойдет. И, в принципе, проблем с редуктором (за исключением небольшого подтекания масла) не было.
Указанное явление объясняется тем, что поверхность под иголки на ступице проточена с биением в пределах 0,1 мм (и это при максимально допустимом износе 0,05 мм.!!). Будучи установленной криво по отношению к корпусу редуктора, ступица, в месте наибольшей ее кривизны, немного подклинивает, а потом опять получает возможность вращаться свободно. Полного заклинивания не происходит в связи с тем, что либо износ велик, либо детали проточены слишком "в плюс". Или и то, и другое сразу (что, кстати, наиболее вероятно).
Выходом из ситуации мне виделось, например, подкладывание регулировочных шайб под одну сторону крышки. Но использовать этот способ не как экстренный, а в условиях, когда особо никуда не торопишься, не очень хотелось.
Можно было бы также измерить щупом величину, на которую корпус редуктора надо сточить и отнести его к фрезеровщику.
Но народ у нас не стандартные задачи не особо любит. И за их выполнение требуется серьезная денежная мотивация. Плюс качество не гарантировано. Велика вероятность того, что фрезеровщик ошибется на несколько соток, и ступица все равно будет подклинивать. Хоть и меньше, чем раньше.
В идеале требуется не единоразовая проточка, а подгонка с промежуточными проверками полученного результата. А данная задача, если привлекать сторонних специалистов, является практически не выполнимой. И если проточить 1 раз еще удастся кого-то уговорить, то во второй раз меня просто пошлют. Вероятнее всего, в грубой и циничной форме: "Иди, мальчик, сам этим онан....мом занимайся, мне работать надо!".
***
В период обучения в институте я не был порядочным студентом. Не грыз гранит науки, не ходил на лекции и редко посещал семинары. А пил пиво и зависал в гараже. Потому, что возиться железками и общаться с такими же оболтусами как я, мне было гораздо веселее и интереснее. В период сессии за это, правда, приходилось серьезно расплачиваться - запихивать в голову за несколько дней то, что краснодипломники изучали месяцами, носиться сдавать многочисленные задолженности, в авральном режиме готовиться к зачетам и экзаменам. Однако, думаю, оно того стоило.
В студенческие годы энтузиазма у меня было гораздо больше, чем денег. И сейчас, например, я вообще с трудом понимаю, как можно было браться ремонтировать и переделывать оппозит имея в распоряжении только гаечные ключи, электроточило и дрель.
На станочную доработку деталей денег тоже особо не было. И приходилось "доводить все до ума" напильником и ручной ножовкой по металлу. Но не могу сказать, что это плохо. Поскольку с течением времени у меня появились достаточные не плохие навыки работы с ручным инструментом.
Предаваясь воспоминаниям и размышляя о бренности бытия, я подумал, что мою проблему с редуктором можно решить одним не сложным и достаточно изящным способом. Не тратя денег и, одновременно, обеспечив достаточную для решения обозначенной задачи точность.
При помощи куска стекла и наждачной бумаги.
И таки у меня получилось!!!
Корпус был сточен весьма ровно и на ту величину, которая позволила ступице свободно и без заеданий вращаться при плотно установленной и затянутой болтами крышке.
При проведении указанной операции пришлось неоднократно проверять точность ее выполнения, но даже при этом она не заняла много времени. На первоначальном этапе, чтобы обеспечить необходимый перекос, я подложил под корпус редуктора небольшую, согнутую буквой "Г" полоску металла.
Когда стало понятно, что необходимость в таком способе "обработки" отпала, я убрал указанное "приспособление". И стал точить деталь просто ассиметрично надавливая на нее - там, где металла требовалось снять больше, давил сильнее, где этого не было нужно - не давил вообще. А после того, как ступица стала вращаться свободно, еще немного, "до ровного", сошлифовал привалочную поверхность.
Сделав редуктор более менее ровным, я заказал необходимые расходные материалы и, пока они не пришли (в том числе, из Китая) отложил его в сторону. Взявшись за коробку передач. Как оказалось, там тоже много чего интересного!
Всем добра!