В прошлый раз я рассказывала об интересных достопримечательностях к югу от Баку — о заповеднике Гобустан с петроглифами и грязевыми вулканами, — ну а теперь очередь дошла до красот, расположенных в другой стороне от столицы Азербайджана. Если ехать к северо-востоку, то примерно в 30 км от города ждёт потрясающая штука — зороастрийский храм огнепоклонников Атешгях.
Лирическое (точнее, сугубо практическое) отступление. Мы заказывали индивидуальную автомобильную экскурсию на целый день, так что гид сначала свозил нас в Гобустан, а уже потом — в другую сторону, к храму огнепоклонников и горящей горе (о ней дальше). Нормально, не слишком утомительно, переизбытка впечатлений не случилось. Однако если добираться из Баку своим ходом, пожалуй, лучше все-таки разделить эти достопримечательности на два вояжа. Из-за логистики — всё ж ехать в разные стороны от города.
Ну а теперь — про храм Атешгях, который находится в посёлке Сураханы. Сам храм не настолько уж древний — всего лишь 17 века, — но построен на том месте, где огнепоклонники собирались испокон веков. Вообще зороастризм, древняя религия, для истории Азербайджана основополагающая — и этим, кстати, страна уникальна. Много вы знаете мест, где обитают (или обитали) огнепоклонники? То-то же. А между тем эта религия была на территории нынешнего Азербайджана основной до тех пор, как туда пришёл ислам. И сегодня, кстати, в храм Атешгях приезжают не только туристы, но и самые настоящие действующие огнепоклонники. Приезжают, молятся.
Выглядит храм интересно. Он обнесен стеной. Значит-с, в центре — похожее на алтарь сооружение, где горит вечный огонь. Ну а по периметру — много помещений: когда-то это были кельи, а теперь музейные залы, в которых весьма наглядно воссозданы наиболее яркие сюжеты из древних времен. Особенно много внимания уделено самоистязаниям, которым подвергали себя огнепоклонники (вариации на тему сна на гвоздях а-ля Рахметов). Листайте галерею:
Вечный огонь, кстати, получается довольно просто: природный газ выходит из-под земли и воспламеняется. Но об этом мы ещё поговорим, когда доберемся до следующего объекта — горящей горы.
Гора эта называется Янардаг, и она задумывалась жемчужиной всей нашей программы. Приехали мы туда уже после захода солнца: чтобы, значит-с, языки пламени выглядели наиболее эффектно. Я, признаться, сперва встревожилась, что на гору придется карабкаться куда-то высоко вверх, но нет, всё оказалось удобно и легкодоступно — подходишь к турникету (кстати, в храм огнепоклонников и на горящую гору можно купить комплексный билет) и сразу же видишь красоту.
Значит-с, природный газ. Всё естественно и очень красиво — просто огонь, который вырывается из-под земли. Холодным вечером даже погреться можно. Ещё, говорят, около этого огня иногда устраивают концерты, но тут уж мы не попали (да и не планировали).
Мой брат, который совсем недавно был в Турции в Чиралы, сказал, что очень похоже на Химеры — там тоже природный огонь из-под земли, правда, очаги куда компактнее (и народ на них жарит маршмелоу).
Около горящей горы я в очередной раз отдала должное азербайджанскому благополучию: природная достопримечательность, музей под открытым небом, а обустроено всё по высшему разряду — парковка, турникеты, небольшая экспозиция с интерактивом, чистые хорошие туалеты, отличная кофейня... всё для туристов! Да, знаю, существует и ровно противоположное мнение — мол, когда появляется сервис, аутентичность теряется! — но вот такая уж я раба цивилизации: мне нравится, когда не нужно выбирать между красотой и комфортом.
На этом наша экскурсия должна была закончиться, но не стоило недооценивать знаменитое кавказское гостеприимство.;) Наш гид заявил, что ну никак не может провезти нас мимо башни в Мардакянах, и предложил сделать там остановку. Ну, почему бы нет.
Поездка сопровождалась смешными историческими анекдотами про пьяного Есенина, который дико хотел побывать в Персии, но радушные азербайджанцы решили не рисковать и, немного помотав поэта на каком-то баркасе по Каспийскому морю, высадили близ посёлка Шаган (как раз рядом с нынешними Мардакянами). Там Сергей Александрович кинулся к первой же встречной девушке в чадре с вопросом, как её зовут, — та, увы, по-русски не понимала, поэтому махнула рукой: мол, Шаган, Шаган, туда идите, там объяснят! Ну, поэт понял её по-своему. Как сказал наш гид, до того момента в Азербайджане не существовало женского имени Шаганэ, но благодаря есенинским стихам оно появилось. Вот так вот.;)
Когда мы добрались до башни, уже стемнело, но нашего прекрасного гида это не смутило: он тотчас сообщил, что может прямо сейчас договориться с местным аксакалом и взять у него ключи от исторического памятника. Ну, за какую-то символическую цену порядка 5 долларов с человека. Согласились, он быстренько сбегал к аксакалу, и пошли мы в башню...
Конечно, есть в этом что-то романтическое: ночь (хотя на самом деле всего лишь восемь вечера), темнота, пустота, а ты средневековые руины изучаешь... И действительно ведь средневековые: башню датируют XII-XIV веками, и она включена в резервный список ЮНЕСКО (думаю, скоро и до основного дело дойдет). Похожий опыт был у меня когда-то во время пресс-тура в Венгрию, тогда мы в темноте по замку Дракулы в Вышеграде лазили.:) Конечно, при свете дня посмотреть на башню тоже хотелось бы... но уж как есть: гид подсвечивал фонариком интересные штуки во дворе (там, кстати, шныряли кошки) и рассказывал, что есть что.
Потом и вовсе предложил экстремальное развлечение — подняться на смотровую площадку наверху башни. Заверил, что всё безопасно, надёжно и разрешено (ну уж насколько законно, не знаю). Мне не захотелось в темноте по старым лестницам лазить, а вот мой братец с энтузиазмом согласился. И красивую фотку принёс.:)
По-моему, маршрут замечательный. И действительно интересный и небанальный: по крайней мере, я раньше нигде зороастрийских храмов не видела. Да и природного огня тоже.
Бывали в Азербайджане? Как впечатления? Делитесь в комментариях и подписывайтесь на канал, будет еще много интересного. Читайте также:
