На карте Таганрога видно, что первая от моря Греческая улица не совсем прямая, а по историям домов - что название её не случайно: ведь продолжением борьбы Екатерины II за Чёрное море для стал Греческий проект.
Потомки Эллады рассматривались как главный союзник Третьего Рима в борьбе за Второй Рим, а пока тот не освободили - Hoвopoccия виделась "православной Америкой" для угнетённых турками народов. Охотнее всего на северный зов откликнулись крымские греки, о которых напоминают теперь названия посёлков вроде Ялта или Урзуф в окрестностях Мариуполя.
В исторической Hoбopoccии редкий старый город обходился без греческой церкви, но особое место в Греческом проекте заняли Таганрог и Керчь: сюда потянулись переселенцы с архипелагов Эгейского моря, повидавшие в деле русские корабли. В 1776 году на Миусском лимане расквартировались перешедшие на русскую службу греки-офицеры, о ставке которых и теперь напоминает посёлок Греческие Роты.
Близ крепости же в 1779 году поселились греческие купцы, 3 года спустя получившие ещё и Греческое купеческое правление, в 1784 ставшее просто Греческой управой Таганрога. Втиснувшись в старинный город, они образовали бы в нём Греческий квартал, а на просторе вытянулись Греческой улицей вдоль косогора ещё до того, как Таганрог стал застраиваться по генплану.
В начале 19 века греки составляли треть населения города, в 1860-х засилию иностранцев сокрушались градоначальники, и даже к началу ХХ века, составляя лишь 3% из 50 тысяч жителей, греки оставались заметными во власти, торговле, культуре. В конце концов какая разница, сколько в городе русских рабочих, если в нём так и оставалась треть греческих купцов?
Лишь в ХХ веке греки частью ассимилировались, частью уехали, и в отличие от греков Дoнбacca, выглядят тут скорее достоянием истории. Но улица III Интернационала вновь стала Греческой уже в 1993 году.
С дальнего от крепости конца, где нумерация заканчивается, открывает её дом Алексопуло (1803), который в 1902 году выкупил Эпоминонд Алафузов да подарил Обществу Красного Креста. Так в 1904 году рядом появилась больница:
А вот невзрачный домик Павла Камбурова примечателен именами жильцов. В 1890-93 годах тут снимал квартиру Лейтенант Шмидт, в 12 лет спустя возглавивший флотское восстание в Севастополе.
В 1918 году же тут был арестован грек Мандусакис, на самом деле - остзейский немец Павел Ренненкампф. Прежде он подавлял Боксёрское восстание в Китае, получил тяжёлые раны на русско-японской войне, расправлялся с революционными повстанцами в Сибири, а в Первую Мировую командовал вторжением в Пруссию. Фамилия ему не мешала: Ренненкампф словно силился доказать, что российский немец - и не немец вовсе, а скорее лучший из россиян.
Под Гумбиненом (Гусевом) его части "прославились" расстрелами мирных жителей. Позже генерал удержал натиск кайзеровских войск у Мазурских озёр и организованно отступил за Неман, а вот под Лодзью - был разбит, и за это уволен из войск. С 1917 ему припомнили жестокость в подавлении Первой революции... причём - после февраля, а не октября. Большевики, напротив, освободили ждавшего казни Павла Карловича из Петропавловской крепости: сейчас уже не вполне очевидно, что в первые месяцы решать вопросы они пытались "по-хорошему".
У дальней родни в Таганроге беглый генерал поселился с явным намерением переждать смуту, добыл паспорт на чужое имя и даже перевёз свою коллекцию китайских трофеев. Теперь она хранится в художественном музее, а Ренненкампфа большевики после отказа за них воевать расстреляли.
Напротив - Новый корпус Чеховской библиотеки (2010), с Шехтелевским корпусом на Петровской стоящий "спина к спине":
У крылечка - "Юная читательница":
Дальше - снова даже не пытаюсь показать все дома этой микро-Эллады, кроме самых запомнившихся мне.
Вот скажем дом Кумбарули (1890), странно приятный взгляду:
Или дом Маврокордато (1830) - единственный тут с архитектурными мотивами родины:
Большая часть Греческой - что-то вот такое, как на заднем плане: 2-этажные особняки с фасадами классицизма и звучными фамилиями хозяев, частью сдававшиеся заведениям вроде Общественного собрания или телеграфа. Дом Перестиани далеко не лучший среди них... но и в объёме поста надо всё же знать меру.
Домик с надписью "Шельф" же остался от прихода армянской церкви Сурб-Акоб (1895), построенной по инициативе Ивана Айвазовского на деньги местного купца Якова Серебрякова, у которого он гостил. В дореволюционном Таганроге армяне были не особо заметны, а вот в 1920-30-х городом руководил мариуполец Степан Варданиан, например пустивший тут трамвай или спасший памятник Петру I от переплавки. Однако - разрушивший храм своих соплеменников.
Ещё немного - и Греческая пересекается с Тургеневским переулком, который не случайно когда-то назывался Депальдовским. Из греков был и меценат-градоначальник Герасим Депальдо, на завещание которого в 1823 году была построена знакомая Каменная лестница к морю:
В 1833-м над ней поставили ещё и Солнечные часы с целой инструкцией в квадратном циферблате:
Здесь же в 1690-х годах строители Троицкой крепости застали руины донжона средневековой фактории Порто-Пизано... и видимо тут же пустили их на строительный камень. Похожее на аэровокзал первых лет авиации здание с башней примерно на том же месте заказал в 1871 году донской подполковник Калиновский, но в наши дни называют его не иначе как домом Чайковского.
Только не Петра, а Ипполита, большого начальника в Русском Обществе Пароходства и Торговли, которое арендовало здесь контору в 1883-94 годах. Композитор раза три приезжал в Таганрог в гости к брату. Теперь здесь комната-музей Чайковского, камерный концертный зал и нотный отдел библиотеки.
По соседству стояла Греческая церковь Константина и Елены (1830), вторая по счёту на этом месте. Ещё удивительнее, что её предшественница (1782) была деревянной - вот знает ли кто-нибудь, есть ли в самой Греции деревянные храмы?! В 1930-х церковь разрушили, но дома напротив неё и ныне стоят за стеной густой зелени:
Я фотографировал лишь то, что среди них выделяется. Например, ещё один дом "Красного Котельщика" (1940):
А вот особняк купцов Аверьино (1818) примечателен тем, что в июле-декабре 1919 года отсюда управлялась Белая Россия, скреплённая 8 января объединением Войска Донского с Добровольческой армией Антона Деникина. Официально Русское государство, в агитках красных - Деникия и Доброволия, эта территория стала крупнейшим "белым" осколком в Европейской части России. В отличие от дома Колчака в Омске, дом Деникина в Таганроге местом белого паломничества не стал - даже мемориальной доски на нём я не припомню.
Ну а самое известное здание Греческой улицы - не про греков: из школьных учебников известно оно как дворец Александра I (1806). Вернее, император-хранитель Таганрога бывал здесь лишь дважды в 1818 и 1825 годах, а сам дом с 1818 года занимала резиденция градоначальника. Который, покупая её к первому визиту государя, уж точно представить не мог, ЧТО произойдёт во второй. Много веков русские монархи умирали в своих столичных дворцах, и было тому лишь два исключения.
Но Ипатьевский дом в Екатеринбурге снесён, в отличие Градоначальской резиденции Таганрога, где в первый день зимы жизнь Александра I оборвала случайная простуда. Народ тут же сложил легенду о том, как морозной ночью из этих ворот вышел человек в широкополой шляпе и длинной шинели да ни слова ни сказав привратнику, побрёл куда-то вдаль быстрым шагом...
Ещё не старый (47 лет) и крепкий здоровьем, Александр I умер слишком уж скоропостижно, а потому ещё не одно десятилетие в старцах и юродивых подозревали государя, ушедшего замаливать грехи. Более того, у томского старца Фёдора Кузьмича, как показали современные экспертизы, с царским совпадал ещё и почерк...
Но то - народ, всем городом вдруг оказавшийся в собутыльниках у привратника. Из тех же, кто присутствовал в комнате, в смерти государя не сомневался никто. Дом вскоре выкупила его вдова Елизавета Алексеевна, и прежде, чем самой уйти, устроила в нём Русский мемориальный музей.
Позже его посещали Александр II и Александр III, поэты Василий Жуковский и Александр Пушкин, а Чехов с братьями и отцом-дирижёром так и вовсе в любительском хоре пел. В 1925 году музей после некоторых колебаний закрыли (думается, потому, что не было в нём достаточного накала царской роскоши), и теперь там, где умер монарх - детский санаторий "Берёзка".
Три кадра с интерьерами и мебелью - из другого дворца Алфераки, где музей располагается ныне: эти стулья, стол, статуэтки были немыми свидетелями смерти монарха.
А вот Кампличка, как называли тут часовню Александра Невского (1867), напоминала уже об Александре II, построенная в честь его спасения от террористов. Она стояла поодаль на косогоре, и конечно же, не могла уцелеть.
За посмертным дворцом Греческая улица минует Некрасовский переулок и уходит в бывшую крепость:
Но в отличие от Петровской, тут и фасад един, и дворы патриархальны. На заднем плане - башенка 2010-х годов, которую некий депутат пристроил к старинному дому купца Давидовича:
Напоследок завернём на коротенькую (430 метров) улицу Шмидта, изначально - Мало-Греческую, а позже - Воронцовскую. Балкон над морем, где селились богатейшие люди на заре Таганрога:
Например, Иоаннис Варвакис, или Иван Варваций - пират Эгейского моря, накануне Чесменской битвы (1770) примкнувший к русскому флоту и на новой родине вскоре ставший богатейшим из греков. Больше всего преуспел он в торговле с Персией, оставил Астрахани Варвациевский канал, а в Таганроге - так, бывал проездом по делам общины.
В 1825 году миллионер уехал на родину воевать с турками, где и погиб. Греция же - победила, покинув русскую сферу влияния, кажется, навсегда. Сгоревший в 1917 году особняк Варвация (1810) был известен как Дом с пулями из-за застрявших в его стенах выстрелов Крымской войны.
А вот дом градоначальника Петра Папкова (1808) цел, и в 1840-41 у его следующего владельца Александра Реми гостил сослуживец Михаил Лермонтов.
Ну а дом Волкова (1802-04) напротив Добролюбовского переулка просто красиво стоит над обрывом:
