Ворчуха 2. Дом будущего.. Мысли под отключения света.
Администрация поселения предупредила, что дескать раз погода обещает быть за минус 30, не используйте ка граждане жители обогревательные электро приборы или буржуйки бегите покупайте.. Жаль администрация нам газа не подвезла... Ну или хотя бы адекватную цену на то, что бы его к нам прокопать не предложила. Газовая труба недалеко, но по 1 млн за подключение до участка никто не готов отдавать.
Администрация не обманула.. Но пока сеть держится, радуя каждые полчаса общим падением на 30.. 60 секунд. В связи с чем вспомнил соображения по поводу того как бы я хотел построить свой новый дом. Возможно я когда то я его построю именно таким, так что бы больше не думать об отключениях.
Итак, картинок пока не будет и надо представлять и визуализировать
1. Само строение.
Речь конечно же пойдет о бюджетном и энергоэкономичном строении. А потому это однозначно будет двухэтажное строение, которое будет точно лишено диких украшательств в виде выступающих эркеров и веранд, которые сообщаются с теплым контуром и увеличивают площадь кровельных покрытий. Никогда, вот совсем нкиогда не стоит строить так, что бы веранда на втором этаже, не застекленная и не утепленная была потолком теплого помещения на первом этаже. Кроме протечек и конструкционной сложности, будет дополнительная потеря тепла.
2. Фундамент.
Сейчас можно делать УШП, но какой то особой рациональности кроме случаев, когда грунты это требуют я смысла в этом не вижу. Лучше мелкозаглубленная лента и полы по грунту, при этом утепленная стяжка, утепление фундамента и отмостка маст хэв.
3. Материал стен.
Стена может быть как каркас, так и газобетон. Если хватит денег, то я бы контур делал из газобетона. Но тут прилетает геморрой. Гб лучше не оставлять открытым и по всем таблицам нужно через 100мм минваты таки штукатурить или обшивать сайдингом, фиброцементным. С каркасом ситуация схожая, кроме штукатурки. Нужно делать минимум 50мм перекрестного утепления, что бы перекрыть мосты холода от стоек и обшить так же фиброцементным сайдингом или окрашенным фрезерованным под кирпич цсп.. Через вент зазоры.
4. Пристройки.
Для экономии бюджета и теплотехники, да еще удобства при эксплуатации и вообще жизни, поможет пристройка к дому холодных или слабоотапливаемых веранд, гаража, оранжерей, балконов, но они должны быть остеклены. Гараж в доме это и плюс и минус. Минус он только тогда, когда в нем нет вентиляции и все газы и запахи оттуда прут напрямую в дом.. Через дверь. Поэтому нужно создавать разряжение воздуха в гараже и иметь туда двойную дверь.
Плюсы: а теперь представьте! Вам ехать на работу, гараж имеет вполне себе большую разницу температур с улицей, потери стен дома подогревают его, а если есть и дополнительное отопление, то совсем идеально. Авто заводится вполне адекватно даже в большой минус, а вы что бы его прогреть не бежите по утренним сугробам до машины, что бы ее завести. И да вэбасто, подогревы.. Все круто, но нафига, если есть гараж. И там кстати удобно организовать электроподогревы, а так же ваша проводка не будет так сильно гнить, как она гниет на ваше от уличной эксплуатации. А возможность сдуть своей мойкой грязь и выехать утром на чистом авто практически бесценна.
5. Этажность и площадь!
Почему именно два этажа? Ой лестницы, ой бегать, ой тяжело, ой я люблю все в один этаж..
Каждому свое. Однако! Все тепло всегда идет вверх. И прогревая теплыми полами первый этаж, отопление на втором этаже потребуется минимальное. Вам нужно лишь поставить простенькие керамические обогреватели по 450вт возле окон. Они не выжигают воздух, не снижают влажность. Идеально. Сам пользуюсь уже давно и радуюсь. Итак, отопление одной и той же площади в два этажа и в один требует сильно будет разниться в пользу двух этажей.
Кроме того, второй этаж это лишь спальни, бегать сильно много не придется, так как все бытовые помещения должны быть на первом этаже. А вот постирочная и туалет должны быть и на втором, при том на втором этаже я бы сделал мастерспальню, где имел бы гардероб (он и сейчас у меня есть) и туалет сос стиральной машиной, сушилкой и место м под гладильную доску. Нужна ли огромная спальня? Нет, 15 кв. М из опыта более, чем норм, плюс 4.5 .. 6 кв. М гардероб и 4.. 6 туалет с душем, комнат для детей и гостей более 2 х совсем не нужно. Если вы конечно не планируете прямо большую семью. И комнаты эти вполне по 10-12 кв. М., т.е. площадь второго этажа 55 кв. м. Полезной площади и холл с лестницей итого 60.. 63 кв. м. Из холла может быть выход на застекленную лоджию, которая находится над гаражом или застекленной верандой. Одна из комнат в отсутствии детей может быть превращена в кабинет с раскладывающимся диваном для гостей или родственников. Собственно супругов два, поэтому и вторая комната может иметь схожее значение. Однако, в случае постройки дома, я вероятно откажусь от второй комнаты. Тому есть пара соображений. Во первых, больше двух детей я точно не буду планировать, во вторых имея дом 90 кв. м.. Я на втором этаже имею одну бесполезную комнату, получившуюся из за неправильной планировки и она никак не используется.. И потенциала для ее использования я совсем не вижу. Да и чем меньше площадь дома, тем меньше времени тратится на его уборку... Потому второй этаж я бы сделал не более 45.. 50 к. м.
6. Первый этаж
Место в котором вы будете проводить всю основную часть дня в свой выходной день, после того, как вам надоест спать или лежать в кровати.. Это конечно же первый этаж.
Застекленная веранда очень важная и нужная часть его. Во первых днем она собирает то немногое тепло, которое зимой достается от солнца, жаль, что его почти не достаётся в нашем климате и почти не бывает, во вторых это место для размещения шкафов с верхней одеждой, если веранда не утепленная, то хранилище той одежды, которая сейчас не используется. В третьих это тамбур, который разделяет улицу и входную дверь, что положительно влияет на тепло в доме, сильные ветра не сквозят в щелях входной двери. Это же место для приготовления рассады и работы с ней, если вдруг в вас проснется любовь к садоводству.. А она проснется.. Не сомневайтесь. Там же в идеале разместить вход в бойлерную (место где стоит газовый, либо иной котел, выполнен ввод воды в дом или стоит твердотопливный котел, находятся прочие коммуникации.
Кухня! Кухня в доме это не просто кухня, где готовят еду. По сути это основное место сбора домочадцев, основное место где вы будете проводить время. Поэтому кухня по сути кухня гостиная квадратов 30.. 40, обязательно с барной стойкой, что бы удобно утром было позавтракать или выпить кофе. Плюс на первом этаже нужен санузел с ванной, из опыта она бывает таки нужна. Квадратов 8, либо раздельный санузел, если в семье таки больше 3 человек, общий коридор с лестницей и возможно, комната для тещи (или пожилых родителей), которая в отсутствие постояльцев может быть кабинетом или детской (игровой) для маленького ребенка. Итого первый этаж: 50.. 70 кв. м.
Все места хранения хоз бытовых приспособлений и часть санузла рационально сделать под лестницей. В частности там прекрасно помещается туалет, уменьшая незадейственную площадь.
Иными словами при рациональном планировании, можно уместить основную площадь дома в 100.. 120 кв. м. Без учета пристроек.
7. Гости, Баня, посиделки.
Вы любите гостей? Гости любят Вас? О да! Но я так же люблю и свои личные границы. Именно поэтому баню однозначно стоить строить отдельно. Особенно на дровяной печи. В основном доме я бы максимально избегал каких либо печей на дровах, так как всегда есть шанс пожаронебезопасности. Даже в соседних поселках насмотрелся на сгоревшие дома.. Надеюсь без жертв, вероятно по вине строителей или тех, кто делал печи в них. И каждый год слышу про пожары. Поэтому даже отопление собственного дома, я бы вынес в некоторую пожаробезопасную зону от дома, протянув просто трубы отопления в дом, при этом отапливал бы и баню, более того разместив в этой зоне дровенник, который был бы доступен с парковки для подвоза дров, а так же баню и возможно соединив бы дом и эту зону каким то навесом лёгким, лишь для того, что бы по сугробам не бегать. В идеале металлическим, закрытым поликарбонатом. В бане же на втором этаже разместил бы пару комнат для гостей, зону отдыха для сбора компаний, веранду, пристроенную к бане для отдыха летом.
Площадь: парная 10 кв. м, душ, туалет 6кв.м., зона посиделок 20кв. м., из нее же идет лестница на второй этаж, вход без тамбура, дрова аналогично подкидываются со стороны зоны отдыха. Итого по первому этажу баня 36 кв. м. Или 6*6 по классике (Размер помещений с учетом толщины стен), на втором этаже комнатки по 8 кв. м. Для комфортного размещения целых двух-трех пар. Этаж второй вполне нормально мансардный. Плюс того, что домик для гостей спарен с баней в том, что он прогревается лишь по приезду гостей и не используется, тратя ваши ресурсы на лишние площади.
8. Вода
Если у вас нет центрального водоснабжения (и даже хорошо, что нет).
Рациональнее всего сделать скважину где то в районе веранды вашего дома, так, что бы иметь возможность открыть люк и обслужить ее в приёмке. Либо иначе вам придется делать отдельный домик утеплённый для входа в неё. Так же неплохой вариант разместить ее на веранде бани или в котельной. Очень плохой вариант это просто сделать крышку на приямок.. Зимой, когда могут быть проблемы очень тяжело что либо сделать. Трубы от скважины следует вести на глубине 2 метра, а трубу, которая поднимается при вводе в дом утеплить и снабдить греющим кабелем, если ввод не происходит под домом.
Как правило, скважины копают в известняки (как минимум у нас), а значит привет жесткая вода. И вот с этим придется бороться, так как бойлеры гибнут за 3 года нещадно.
Да и вся сантехника в извести, как и камни в почках. Поэтому я бы разводил по дому три магистрали.
1. Холодная вода для технических нужд.
Она проходит лишь общие фильтра и используется для смыва в санузлах (основное потребление воды в доме по сути), полива (вода для внешних потребителей), вода для бани. В идеале ставить для нее свой расширительный бак, отбор происходит до фильтров солевых умягчения воды. От этой же магистрали отходит 3я магистраль.
2. Холодная вода подготовленная. Вода после фильтра умягчения воды. Эта магистраль идет во все санузлы, она же идет на питание бойлеров и соответственно уже в виде горячей воды поступает в кран горячей воды, на питание стиральных и посудомоечных машин. При этом стоит учесть, что нужен отдельный бак накопитель для того, что бы отфильтрованная вода была накоплена и при работе всех устройств ее давление не просаживалось. Эту воду по дому стоит разводить трубами минимум 25 диаметра, а лучше 32, дабы не иметь проблем при потреблении ее одновременно большим количеством потребителей, либо пускать параллельные трубы от общего коллектора.
3. Питьевая вода. Вода неподготовленная, идущая до специальных фильтров очистки с обратным осмосом.
В бане в идеале не устанавливать бойлер, а на трубу печи поставить бак теплообменника, для случаев, когда печь не топится - проточный водонагреватель.
Важная часть это водоснабжение бани, так как в моменты ее не использования ее по сути нужно консервировать. Температура может опускаться до +5.. 7 градусов, а в случае отключения электричества на сутки, температура кратковременно может стать отрицательной. Что бы избежать проблем с водой, трубы идущие от дома в баню в идеале подключить к компрессору воздушному, задача которого выгнать всю воду из переливов и опустошить водяную магистраль. Система проста, но крайне эффективна.
9. Электричество
Ввод электричества в дом в идеале должен произойти в гараж и оттуда быть разведен по участку и дому.
Итак, у вас есть 15 кВт. В 3 фазы. Это вводной автомат на 25А 3х полюсный.
Из гаража у вас должны быть автоматы:
1. Электроплита двухполюсный на 16А,
2. Баня одна фаза 16А.
3. Освещение участка 10А (светодиодное однако освещение)
4. Гараж 16А
5. Дом 3 фазы 16А домовой щит.
6. Архитектурное освещение дома. 3А
7. Насос скважины 16А ( он всего 1 кв.т., но стартовый ток достаточно большой, так что автомат требует с запасом).
8. Розетки на участке 6А (для мотокосы должно хватить и прочих игрушек, однако все же стоит посчитать мощность и возможно поставить 10А автомат).
9. Электрокотел теплых полов дома.
Теперь самое сложное... Как распределить нагрузки на фазы, так что бы не иметь проблем с вылетом фаз.
Принцип постоянных нагрузок!
1. Электрокотел пусть займет фазу А (для удобство промаркируем их буквами);
2. Бойлеры электро и мотор скважины, займут фазу B;
3. Бытовая техника в доме, розетки и освещение займет фазу С.
Электрокотел постоянная нагрузка и к нему в пару стоит подключить переменные нагрузки, такие как розетки на участке (как правило вы их используете летом, когда котел ра минималках, кондиционер (взаимоисключающие нагрузки), архитектурное освещение, освещение участка, розетки гаража, привод ворот)
На фаду B и С так как они менее загружены, подключим плиту.
На фазу С так же подключим баню и ее допотопление и бойлеры.
Домовой щит.
1. Каждый бойлер должен иметь свою линию и свой автомат, аналогично посудомойки, сушилки и стиральные машины. Провода 2.5 кв. Узо на линию.
2. Освещение иметь одну линию и автомат 10А. Провод 1.5 кв.
3. Розетки поделить между фазами B и C, 2.5 кв. Базово 16А. Нужно ли много линий на розетки или как сейчас модно одна розетка один автомат и один провод? Точно нет. Но можно предусмотреть свой провод на комнату.
4. Ванные комнаты. Отдельная линия на розетки, защищаемая узо.
Резервирование. Если у вас отключают электричество и это происходит часто, то часть розеток и освещения стоит через специальное реле подключить к генератору и аккумуляторам.
Логичную схему я представляю так:.
1. В случае кратковременных отключений Вам понадобится освещение и 1.. 2 розетки для включения маломощных устройств:
- зарядки гаджетов;
- работы пк
- работы роутера
- работы достаточного дежурного освещения на 24В.
А так же питание насосов циркуляции теплого пола первого этажа, насосов вентиляции.
Такое питание можно организовать от двух последовательно соединенных аккумуляторов от грузового авто.. Ампер на 120.. В идеале тяговых. + инвертор 24->220 + зарядное устройство на 24 в и реле переключения нагрузок. Элементарное в сборке на двух пускателях.
24В освещение крайне удобно, так как меньше потери на двойном преобразовании и соответственно можно прожить с этим достаточно долго, не включая генератор.
2. В случае долговременного отключения, часть потребителей (насос, розетки, свет, СВЧ печь, кофемашина) стоит запитать от генератора, который в идеале расположен в гараже. Мощность стоит брать не менее 3кв.т, так как насос при старте имеет свойства убивать маломощные преобразователи. ( проверено на убитом генераторе 2.2. Квт.) выход генератора стоит защитить стабилизатором, так как постоянный ток в сети устроит гибель части бытовой техники.. Все чинится, но зачем этот гемор.
10. Отопление
Идеальная схема, как я ее вижу выглядит именно так:
1. Теплый пол на первом этаже
2. Электробатареи в виде панелей на 450 вт на втором.
При этом теплый пол первого этажа водяной и питается от бака накопителя с теплообменниками объёмом 300.. 500 литров. Бак же в свою очередь может быть нагрет как дровяной печью, так и электрокотлом, настроенным на нагрев по ночному тарифу. Циркуляция происходит весь день, при падении температуры ниже порогового значения электрокотел запускается и днем.
Каждая панель в помещениях второго этажа на своем терморегуляторе.
Это позволяет не тратить деньги на кучу радиаторов и дополнительное преобразование тепла и обслуживание системы отопления в радиаторах. Есть только водяной теплый пол, имеющий относительно низкую температуру нагрева и контролируемый терморегуляторами. Санузел второй этажа аналогично питается от этого теплого пола, либо зоны второго этажа могут подогревать ик теплым полом.
Хорошая экономия достигается за счет возможности использования дровяного котла. Когда вы дома, всегда не сложно дойти вечером до котла и загрузить пару раз печь, прогрев бак до достаточной температуры.
11. Вентиляция
Система про которую все очень сильно забывают...а ее требуется проектировать еще до начала строительства дома. И вот почему.
Нам хочется дышать всегда свежим и не сухим воздухом, более того такой воздух вызывает кучу легочных болезней и поэтому система воздухоподготовки одна из самых важных систем дома.
Кроме того, основные потери при правильной работе системы вентиляции без устройств рекуперации будут именно через нее, так как воздух да час должен обновиться не менее 3х раз.
1. Приточная система.
Грунтовый теплообменник это то, что распространено в Финляндии, но почти не используется у нас. И очень зря. Перед строительством дома стоит раскопать место будущего газона на глубину 2.. 2.5 метра и заложить змейкой квадратов на 50 минимум гофрированную трубу 110мм. (Не дорогая, вполне удобная в применении), организовать забор воздуха через воздушный фильтр как можно выше, дабы был чистый воздух без выхлопных газов и дыма (что бы не было проникновения насекомых, доступ к нему был бы желателен), т.е. труба в идеале должна выходить на второй этаж, а фильтр установлен на веранде второго этажа, что удобно в обслуживании.
После грунтового теплообменника труба заходит в тех помещение, где стоит расположить заводской или самопальный рекуператор. В идеале вход в дом обеспечит даже в морозы температуру 2- 4 градуса тепла.. А рекуператор повысит ее до + 12.. 15 градусов, что позволит снизить необходимое количество энергии на нагрев очень сильно...
Однако, уже более холодный воздух из вытяжки, но тем не менее плюсовой температуры выбрасывать за ворота тоже не стоит. Применений у него достаточно: отопление гаража, веранды, подогрев дорожки перед въездом в гараж, дабы убрать наледь и необходимость махать лопатой с утра пораньше, что бы освободить ворота.
В вытяжной системе стоит продумать и увлажнение. Самый простой и интересный способ это оранжерея. Более того, этот способ может помочь создать и полностью замкнутую систему вентиляции, так как растения в режиме фотосинтеза поглощают CO2, испаряют кислород, но стоит учесть так же, что ночью растения наоборот поглощают кислород и выделяют СО2. Так, что пока не получится настроить оранжерею на правильную работу, все же лучше использовать увлажнители, установленную на приточку. Сама же подача свежего воздуха должна производится сверху в помещении, так как СО2 тяжелее воздуха и будет концентрироваться там. Вытяжка же по логике должна расположиться снизу на втором этаже. Плюс это позволит воздуху нагретому с первого этажа двигаться на второй и более теплый воздух будет на уровне ног в том числе.
12. Баня.
Место где проходят празднества, но главное место, которое должно позволить Вам сохранить и приумножить здоровье, а не потерять его. Много раз был в разных банях и все страдают одной и той же проблемой. После некоторого количества времени там проведенного, хочется оттуда сбежать.. Это проблема вентиляции. При том проблема почти повсеместная. Знаю лишь пару бань (все коммерческие, частных не встречал), где она решена верно. Приточка должна быть под печью, воздух нагреваясь идет в баню, в самих стенах должны быть "миксеры", воздуховоды, которые забирают воздух сверху и тянут его вниз под полати, сами же полати должны быть закрыты, дабы не создавать лишний обьем, более того они так же должны иметь воздуховоды, которые подают свежий теплый (подогретый рекуператором или теплообменником печи) воздух в основание лежачих мест, так что бы можно было в бане лежать, а при этом дышать свежим чистым воздухом. Вытяжка должна быть с противоположной притоку стороны.
13. Автоматизация
Любой дом, тем более уже достаточно сложно расписанный мной требует каких то действий и иногда многих... На поддержание своей дееспособности. Получить же комфорт в доме сходный с квартирой возможно лишь путем автоматизации части процессов.
1. Система управления отоплением и вентиляцией. Снижение температуры в часы отсутствия людей в доме, увеличение в заданное время или принудительно дистанционно, снижение потока воздуха по датчикам СО2 в помещении, при отсутствии людей.
2. Система управления освещением.
Включение зон по датчикам, выполнение сценариев, связанных с появлением людей или их приближением к дому.
3. Система контроля доступа и оповещений о незакрытых помещениях;
4. Автоматическая система полива;
5. Управление системой подогрева воды (отключение бойлеров в часы невостребованности или при отъезде жителей, с возможностью дистанционного запуска)
6. Система аварийной работы и сигнализации. Переключение на резервные источники в случае поражения электричества и обратно, перекрытие воды в случае аварии, пожарная сигнализация, система пожаротушения. Оповещения о неверной работе систем.
14. Освещение
Последний пункт, однако для меня он почти первый, так как это часть моей работы и 15 лет, отданных этому направлению.
В доме должно быть 2 системы освещения.
1. Основная
2. Аварийная
И 3типа систем по расположению
Indoor:
- освещение кухни.
— освещение кухонной зоны, осуществляется мебельными светильниками. Лучше всего если каждый или группа светильников будет оснащена емкостными датчиками, вы машете рукой на небольшом расстоянии от датчика и он включает или выключает светильник. Цветовая температура тут должна быть 4000К, цветопередача 80+, свет исключительно рассеянный и направлен сверху вниз, но за пределами вашей рабочей зоны, то есть ближе к стене, так что бы не создавались тени от светильника и вам было комфортно и вы случайно не отрезали себе палец.
Общее освещение кухни создано для уборки. И это единственная его функция. Оно в идеале так же 4000к. Цветопередача 80+ Свет рассеянный. Для вечернего приятного нахождения на кухне должен быть вечерний сценарий, светильники в идеале должны обеспечивать или точечный направленный свет, если вы в зоне барной стойки или обеденного стола и рассеянный отраженный свет, падающий на стены для комфортного расслабляющего отдыха, цветовая температура 2700..3000к, цветопередача в идеале>90.
Общий свет на кухне в идеале должен иметь регулировку, как неплохо бы иметь аналогичную функцию и у света для релакса.
Свет в санузле. Идеальный вариант - это зеркало с подсветкой по контуру. Важно слева и справа, однако многим девушка для нанесения макияжа лучше иметь свет со всех 4х сторон. Плюс нужно иметь и верхний свет.
Свет в коридоре 4к, включаемый по датчикам движения, как и на лестнице. В ночном сценарии может работать свет на подсветку ступеней, что бы не включать основной, а так же светильники вдоль плинтусов, дабы было просто найти дорогу в нужное помещение. Все работает по датчикам движения.
Свет в спальне опять же есть общий для уборки спальни и декоративный в виде бра, в идеале оснащенных и точечными светильниками, дабы не мешать сну супруга при чтении.
Свет в гардеробе, должен быть и общий. 4000К в идеале с cri 90+ дабы рассмотреть вещь максимально хорошо и зеркало с подсветкой во весь рост, дабы видеть свой лук)
Outdoor основные зоны, требующие освещения, которое должно быть расположено как можно выше. (С опор или со стен дома):
1. Газон и открытая зона барбекю в которой могут собираться вечером люди.
2. Парковка
3. Зона въезда, так, что бы свет освещал достаточно зону дороги за воротами.
Дорожки должны быть подсвечены не высокимисветовыми столбиками, дабы по ним было комфортно идти. Важно не использовать столбики с рассеивателями, которые бьют по глазам. Только скрытый источник света направленный на дорожку. Иначе даже при хорошо освещенной дорожке Вы имеете шанс спотыкаться из за ослепления.
Локально должны быть высвечены переходы, общее освещение должна иметь веранда, веранда так же комплектуется и декоративными светильниками, как и беседка, температурой 3000К.
Архитектурное освещение.
Тут все зависит от внешнего облика дома. И не может быть универсальных советов. Но основные принципы - выделение контуров с помощью гибкого неона и его аналогов, либо выделение с помощью точечных прожекторов с узкой диаграммой. Линейные прожектора в частных домах почти не применяются.
15. Дренаж
То, про что не стоит забывать. Стоит недорого, но вещь очень важная в дождливое время. Трубы 110мм со специальными разрезами укладывают как в по контуру отмостки, так и на парковку, все они уходят в дренажный колодец без дна. Если вода из него не уходит, то можно ее выкачивать дренажным насосом или в канаву или закачивать через фильтр в бак для полива и после использовать.
Скаты крыши должны быть оборудованы желобами, трубы которых уходят в отмостку, а там с помощью труб без дренажных отверстий вода так же утилизируется в дренажный колодец.
Данный опус будет дополняться как подробностями, так и картинками, в идеале доработать до руководства, как пристроить свой дом.
Внимание! Буду благодарен за комментарии, но сразу оговорюсь, что это мое видение, как не спеца в строительной области. Полезным предложениям и комментариям буду признателен.
Ваш Ворчун!!
@дом @строительством @доммечты @стройка @строимдом @домсвоимируками @домострой @электрика @сантехника @вода @отопление @автоматика @планировкадома @план @пландома @идеальныйдом @хочудом @домспб @доммск @домказань @коммуникации @водоснабжение @канализация @водоотведение @свойдом @мойдом @домашнийуют @архитектурноеосвещение @освещениедома @освещение @архитектурноеосвещение @подсветка @домокомплект @проектирование @проектированиедома @гараж @веранда @стройка @отделка @новыйдом @доммечта @домашний
