В неспокойном Андижане первых лет после подчинения Российской империи новый город был построен не вплотную к "туземному", а в нескольких километрах южнее. Железная дорога, проведённая сюда к 1899 году из Самарканда прошла аккурат между двух Андижанов, возможно с рассчётом на то, чтобы стать дополнительным рубежом обороны в случае мятежей.
К вокзалу нас и привезло коллективное такси из Ферганы, и увидев крытый путепровод, мы не замедлили на него подняться. В железнодорожном смысле Андижан - это среднеазиатский Владивосток, к которому стальная магистраль почти 20 лет ползла от Каспийского моря, и где-то в той стороне будут Маргилан, Коканд, Худжанд, Гулистан, Джизак, Самарканд, Навои, Каган (Новая Бухара) и за Амударьёй Чарджоу (Туркменабат), Ашхабад, Красноводск (Туркменбаши) в маняще-недоступном Туркменистане. О том, что у станции давняя история, напоминает явно дореволюционное длинное здание слева, со стороны Нового города:
А в той стороне - только кыргызстанский Джалал-Абад, в советское время бывший конечной станцией поездов до Ферганской долины. Впрочем, и туда железную дорогу дотянули уже в 1915 году, а в 1930-х и вовсе закольцевали в сторону Намангана, так что эта станция теперь называется Андижан-1, а есть ещё Андижан-2 в промзоне на севере города.
С распадом Союза основная железная дорога оказалась перерезана Северным Таджикистаном, и поезда из Андижана ходили лишь в Коканд - дважды в день через Маргилан, один раз - через Наманган. И лишь в 2016 году запуск новой дороги через Камчикский тоннель вновь открыл поездам путь в Ферганскую долину.
Фасад вокзала глядит на треугольную площадь у перекрёстка проспектов Тимура и Бабура, когда-то бывших Скобелевским и Куропаткинским соответственно:
Эту площадь иногда по ошибке называют площадью Бабура, но на самом деле она площадь Конституции Узбекистана, а Бабуру (уроженцу Андижана, так-то) на ней стоит конный памятник.
Привокзальная площадь была центральной и в дореволюционном Новом Андижане. Напротив вокзала - пара старинных домов, и если левый зареставрирован до новодельности (если не реконструирован со сносом), то правый - вполне аутентичен:
Его дальнюю часть за деревьями с советских времён занимает ДК Железнодорожников, украшенный портретами весьма многочисленных деятелей советской культуры родом из Андижана, как например режиссёр Аббас Бакиров или писатель Камиль Яшен.
Фойе ДКЖД:
А перед угловым фасадом легко подумать, что находишься в каком-нибудь русском губернском городе... какбы ни жёлтый кирпич Туркестана:
От площади уходит довольно странная внешне улица Истиклол (изначально Мациевского) - то ли арбатик с парой автомобильных полос, то ли бульвар без деревьев, куда как более тенистый на тротуарах, чем на пешеходной дорожке:
За арыками - всякие странные сущности, которые даже хочется назвать космополитичным словом "инсталляции":
И фактически тихая улица Истиклол хотя и проходит примерно посредине "веера" улиц Нового города, ныне служит границей того, что осталось от Русского Андижана. Справа - всё то буйство новостроек, которым Андижан встречает въезжающих из Ферганы:
Другой стороной эти кварталы упираются в Янги-Базар, то есть Новый рынок, при Советах бывший Октябрьским рынком. От него до вокзала по шумному проспекту Бабура, мимо автовокзала за углом - и есть нынешний центр города, куда едет любая маршрутка:
Ну а слева от улицы Истиклол раскинулись кварталы Русского Андижана, в которые из новостроек вклинивается разве что неожиданно огромный Кукольный театр, открывшийся в июле 2016 года.
Длинное же старое здание на углу глядит фасадом на старый городской парк в один квартал размером, где прогуливались ещё покорившие Туркестан офицеры... в основном без дам, потому что женщин здесь было мало, да и те приехали в основном следом за мужьями.
В старом путеводителе упоминаются расположенные около парка бывшие библиотека, общественное собрание и больница, и чисто внешне здание с кадра выше похоже на любое из них. В парк мы не углублялись, а вот магазинчик напротив запомнился своей продавщицей совершенно не среднеазиатского вида - коротко стриженной коренастой девчонкой лет 16, одетой в потрёпанные джинсы, мешковатую футболку да кепку с козырьком.
В целом, Русский Андижан оказался одним из тех немногих среднеазиатских городов, где старых домиков достаточно много, чтобы не выкладывать их все, и стоят они порой даже больше одного подряд:
При этом русских, включая yкpaинцeв, поляков, немцев, евреев и татар, в уездном Андижане жило даже меньше, чем в Намангане - чуть более тысячи человек, а в 1902 году Андижан был практически полностью разрушен землетрясением. Но может последнее и сподвигло строить качественнее, и позволило Русскому Андижану неплохо сохраниться до наших дней:
Обычный в общем южный городок Российской империи, который можно представить хоть на Укpaинe, хоть в зауральских степях:
Вот даже что-то вроде киоска, возможно бывшая керосиновая лавка:
Но во дворах этих кварталов - безусловная Средняя Азия:
Центром Русского Андижана когда-то был самый настоящий Гостиный двор, как где-нибудь в Костромской губернии. А улица Мациевского (Истиклол) упиралась в небольшую церковь Сергия Радонежского (1896), при взгляде от вокзала слагавшую единый ансамбль с той парой высоких домов.
Причём на дореволюционных фотографиях точно такая же, до мелких деталей, церковь есть и в Намангане - то ли они были построены по одному проекту, то ли это какая-то путаница. Андижанская церковь пережила землетрясение 1902 года, но была снесена при Советах.
Но как ни странно, даже нынешний Андижан - самый богатый на церковную архитектуру город Ферганской долины. На юге Нового города, с разных сторон улицы Мусаева стоят действующий храм Всех Святых (1952-57) и заброшенная обезглавленная Никольская церковь (1897-1900), а где-то в стороне, на православном кладбище, сохранилась довольно неказистая, но весьма оригинальная часовня Георгия Победоносца, поставленная в 1898 году в память о жертвах Андижанского восстания (само собой, с русской стороны - погибло 22 солдата, священник и двое торговцев, попавших повстанцам под горячую руку).
Увы, на момент поездки эти храмы не были описаны в википедии или отмечены в викимапии, не очень-то индексировались поисковиком и даже в старом путеводителе о них не было написано ни слова, и в общем знал я только про церковь Всех Святых, но и её после наманганских приключений искать совсем не хотелось...
В конце широкой улицы Эмира Умархана, проходящей между парком и кукольным театром, мы обнаружили едва ли не самый красивый в Русском Андижане дом, судя по расположению дверей бывший каким-то общественным зданием или магазином:
Двери, кстати говоря, вполне аутентичны:
А мужики у белых машин при виде нас молча складывали руки буквой "Т" - стало быть, здесь Ташкентский пятак коллективных такси. Улица упираются в высокий забор, за которым старинные длинные здания - может быть, те самые казармы, атакованные в 1898 году восставшими киргизами и сартами, которым самозванный Дукчи-ишан пообещал, что на подходе лютые афганцы, несметные турки и хитроумные англичане, а Аллах сделает так, что из русских стволов вместо пуль польётся вода.
В итоге бой занял пятнадцать минут, но погибло в нём несколько десятков человек с обеих сторон, и русские потери оказались тяжелее, чем при взятии большинства городов.
