Товарищи, всем привет!!
Меня зовут Ярослав, практикующий гитарный мастер.
В процессе консультирования посетителей по вопросам, связанным с самостоятельной отстройкой инструмента, часто замечаю отсутствующее выражение лица , когда речь заходит о мензуре )
Давайте разберём на пальцах, что это и зачем.
Гитарной мензурой называют длину открытой струны, от верхнего порожка до нижнего.
Размер этот может быть не одинаков на разных инструментах. Так, у большинства классических гитар, советских электрогитар мензура составляет 650 мм. У большинства моделей гитар Fender - около 648 мм (25,5 дюймов) , у гибсоноидов - около 629 мм (24,75 дюймов), баритоны чаще всего имеют мензуру 27-30 дюймов, а басы - от 30 до 37.
При сравнении этих инструментов между собой, становится очевидно, что чем длиннее мензура - тем больше расстояние между соответствующими ладами.
Рассчитать расположение ладов на накладке можно c с помощью формулы
где Ln - расстояние от нижнего порожка до искомого лада, Ln−1 - расстояние от нижнего порожка до предыдущего искомому лада. Так, если нам нужно найти расположение первого лада, делим длину до нулевого (то есть длину мензуры) на корень двенадцатой степени из 2.
Так же расстояние от порожка до первого лада можно рассчитать, разделив нашу мензуру на ладовую постоянную 17,817.
Таким образом, 648/17,817 = 36,3697592, что можно сократить до 36,37
Расстояние от первого до второго лада рассчитывается подобным образом. Разность длины мензуры и расстояния до первого лада делим на ту же самую ладовую постоянную. И т.д.
Важно не ошибиться в расчетах и разметке накладки под установку ладов на этапе изготовления грифа. Иначе, гитара просто не будет строить.
Собственно, у нас есть определение мензуры, формула расчета ладов с точностью до второго значения после запятой. Что тут отстраивать то?
А вот.
Предположим, что гриф у нас идеальный: лады установлены как надо, прогиб, все дела. Струны установлены на стандартной высоте. Шестая - 1,5 мм над 12 ладом, первая - 1 мм. Для того, чтобы зажать струну на каком-то ладу, нужно пальцем нажать на нее, придавив к ладовой пластине. Таким образом, чем выше задрана над ладом струна, тем большее усилие для ее зажатия нужно приложить. И тем больше увеличится сила ее натяжения. И тем больше она будет высить относительно того тона, что должен, по идее, звучать.
Кроме того, сила прижатия струн на грифе у разных гитаристов разная. Кто-то использует минимально необходимое усилие, а кто-то сильно пережимает струны. Чем сильнее прижим - тем сильнее взятая нота будет высить.
Стоит так же обратить внимание на тот факт, что если тонкая и толстая струны изначально расположены на одной высоте, при их зажатии тонкая покажет меньшую погрешность, нежели толстая. Заметить это можно так же при настройке гитары, сравнив количество оборотов колков обеих струн для поднятия строя на 1 тон каждой из них.
Как компенсировать избыточное натяжение прижатых на грифе струн?
Вот как раз с помощью смещения нижнего порожка в нужную нам сторону. Если зажатая нота высит, двигаем порожек от грифа, если низит - наоборот, к грифу.
На фото видно, что струнодержатель на корпусе гитары установлен под небольшим углом к оси специально для этой цели. Таким образом, фактическая длина первой струны получается близкой к расчетному значению мензуры (около 629мм), а длина шестой струны - почти аж на 5 мм больше, около 633-634 мм.
Именно компенсацию избыточного натяжения струн при зажатии за счет увеличения фактической длины мензуры относительно расчетной и понимают под отстройкой.
Чтобы не перегружать статью, думаю, на этом пока остановимся)
Более подробно вопрос нюансов настройки гитары разберу в отдельной статье.
Ваши вопросы и замечания жду в комментариях)
Дочитавшим - спасибо за внимание и успехов в гитарных делах)
За новостями мастерской можно также следить в группах ВКонтакте и в Телеграм