Посадом Ростовского уезда, лишь в 1885 году переданного из Екатеринославской губернии в Область Войска Донского, Азов числился с 1810 года - большую часть своей русской истории. Посад - это что-то вроде "посёлка городского типа", с поправкой на то, что ПГТ в нынешней России больше, чем городов, а вот в поздней империи посады и слободы (в отличие от аналогичных им местечек) выглядели явным реликтом.
Всего в России начала ХХ века числился 51 посад, ну а Азов со своим 27 тысячами жителей по переписи 1897 года был крупнее большинства российских городов и даже в наши дни спокойно вошёл бы в десятку крупнейших посёлков городского типа. Как мы убедимся сегодня не раз, Азов вполне ощущал себя городом, так что утвердив этот статус в 1926 году, Советы лишь исправили недоразумение.
И удивляться стоит не тому, что в 1910-11 годах сюда провели 25-километровую казённую железную дорогу, а тому, что не сделали этого раньше. Поводом стал, думается, возросший тоннаж судов, уже не пролезавших в донские гирла, из-за чего Ростову, одному из центров мировой торговли хлебом, позарез понадобился аванпорт.
Сейчас на станции тихо и пусто, а чтобы попасть туда, калитку в её длинном заборе пришлось ещё поискать. Да, электричкой я уезжал из Азова, а потому не удивляйтесь, что на фотографиях прогулки день идёт как бы вспять. Я бы сказал, только так и надо гулять по Азову - против хода времени.
От вокзала с полкилометра до автостанции и лежбища ростовских маршруток у рынка вид такого, будто Выхино или Черкизон лужковских лет не разогнали, а просто сослали на Дон. Продираться вдоль базара можно минут 10, и лишь глянув на карту, понимаешь, что занимает он дай бог пол-квартала.
За торжищем лежит просторная площадь Победы с двумя памятниками на 4 войны - советская стела с вечным огнём (1971) напоминает о героях Великой Отечественной и Гражданской...
...а застывшее пламя да ледяные вершины (2004) - о сгинувших в Афганистане и Чечне.
До начала центра отсюда около километра. Добрую половину этого расстояния занимает больница (1895) с десятком корпусов прошлого рубежа столетий...
...и внезапным памятником на дальней от вокзала стороне. Это отнюдь не улетающие души тех, кому медицина помочь бессильна, а космонавты. Причём судя по дате установки монумента (1969 год), перед нами и вовсе уникальный для Советского Союза памятник Покорителям Луны:
Больница расположилась между Петровским бульваром и улицей Измайлова. Первый ведёт к "самому центру", но сначала сходим по второй в непарадные глубины Форштадта, как назывался основной район Азова в старину. Купеческий домик на ней попадается почти сразу - и ничего, что он построен в 21 веке: просто дух русского купечества жив!
Настоящих дореволюционных домов по Азову расставлены десятки, но во-первых они как-то размыты среди хрущёвок и многоэтажек, выросших на месте старых куреней и лачуг, а во-вторых, за редким исключением - просто до обидного скучны. Большинство из них я даже не пытался искать, да и из тех, что заснял, не все показываю.
Мне показался достойным внимания дом Пилипенко (1912) на краю по-южному огромного, но куда более благообразного, чем привокзальный гадюшник, Центрального рынка.
На этом рынке и началось моё знакомство с Азовом - ведь приехал я сюда из Ейска автобусом на Ростов. Высадившись у объездной, я почти сразу поймал пригородный ПАЗик, который и покинул в рыночной толчее у подножья здоровенной, идеально отреставрированной паровой мельницы казака Буланова (1905):
В паре кварталов от неё, у перекрёстка с улицей Измайлова, есть ещё и электростанция (1910-11), и ныне остающаяся в комплексе городских электросетей. Вот только увидев здание с башенками и надписью "ДонЭнерго" на улице Мира, не стоит думать, что "старушку" уделали - исторический корпус скрыт во дворе силикатных хрущоб:
Петровский бульвар же за Покорителями Космоса входит в целую полосу парков. Справа от него (если идти к центру) манит колесом обозрения "Жемчужина Азова", заложенная ещё в 1893 году как Горсад. Она довольно живописна, полна скульптур и памятников и пожалуй стоила прогулки, но под конец пути да с тяжёлым рюкзаком за плечами я пожалел на неё времени и сил.
С другой стороны от Петровского бульвара раскинулся Парк Памяти, и хотя такое название невольно ассоциируется с Великой Отечественной войной, здесь всё куда прозаичнее - сквер "Юность", как назывался этот парк первые полвека, разбили в 1967 году на месте посадского кладбища. В 21 веке в его дальней части образовался православный уголок - пересохший фонтан на библейскую тему, памятник Александру Невскому (2021) и часовня Усекновения Главы Иоанна Предтечи (2019) над могилой, куда свезли кости, найденные при реконструкции парка.
Среди них могут быть и останки донских казаков, оборонявших Азов в 1630-х и бравших его в 1695, 1696, 1739, 1769... как считается, именно с воинских братских могил начинался некрополь.
Об этом же напоминает кажущаяся огромной в окружении микрорайона церковь Азовской Богоматери (1998-2006), посвящение которой гораздо интереснее, чем вид.
Азовская икона, также известная как "Знамение множества мира", не отмечена легендой о чудесном явлении: прототипом её была гравюра 1690-х годов, от которой, видимо, осталась внизу панорама османского Азова, каким видело его осаждавшее русское войско.
Над крышами иконописец изобразил святых, Георгия Победоносца с поверженным Змием и Богоматерь с Двуглавым Орлом за спиной, раскинувшим крылья, как ангел. Окончательный облик Азовская икона обрела в 18 веке: обычно пишут, что после победы в русско-турецкой войне конца 1730-х.
Но пока - спустимся с неба на землю: оригинал Азовской иконы хранится вроде бы в Историческом музее Москвы, а в Азовском музее её список висит прямо над планом Азова. Там хорошо видна зубчатая Крепость, отстроенная по бастионной системе в конце 18 века и после упразднёния самим Барклаем-де-Толли в 1810 году превратившаяся в компактный район.
К ней и примыкали с двух сторон форштадты, угол между которыми (где табличка) в 19-20 веках заполнили кладбище, больница и станция. Западный Купеческий форштадт в сырой низине, вопреки названию, не очень-то манил купцов, зато в "религиозную оттепель" эпохи Александра I там селились молокане, в 1840-е годы ушедшие за Кавказ, оставив азовском концу лишь название - Молокановка. Теперь это район частного сектора в приречной низине, сколь обширный, столь и невзрачный.
А вот восточный Солдатский форштадт на косогоре стал по факту купеческим уже в 19 веке, и остаётся центром города по сей день. Первая от крепостной эспланады сквозная улица, хорошо заметная на схеме - это и есть Петровский бульвар, за Парком Памяти выходящий на площадь Ленина:
Перед безликим Домом культуры (1962) в первых числах июня шумел какой-то праздник:
Который я обошёл вдоль огромного здания мужской гимназии (1892-1908), ныне ставшей школой №1:
Там, куда кажет Ильич, Петровский бульвар действительно становится бульваром, с которого до конца сегодняшнего поста будем сворачивать разве что вглубь веков. Как пишут на местных сайтах, "в Санкт-Петербурге – Невский проспект, в Ростове - Большая Садовая улица, а в Азове – Петровский бульвар": оформившийся в 1880-е годы, он даже устройством своим напоминает Невский с площадью Ленина в роли площади Восстания.
Только вот в Питере - сырость и северный холод гранита, а в Азове - пышная южная зелень аллей. Так и не смог разобраться, когда высадили всё это великолепие, но до революции улица значилась Петровским проспектом, а бульваром азовчане называли именно этот 600-метровый участок меж двух главных площадей:
В принципе, ухоженными парками в России 2020-х удивить можно разве что тех, кто черпает знание о мире из речей некой тётки на Ш.. Но даже на фоне всего прочего, что видел я за последние годы, Петровский бульвар прекрасен. И если в его южной части ближе к площади Ленина зелень прячет с глаз долой многоэтажки, а примечательны разве что деревянные скульптуры да памятник Пушкину (1987)...
...то в северной, ближе к Петровской площади, начинается самый целостный участок Старого Азова.
Здесь выделяются женская гимназия (ныне педколледж), построенная в 1901-03 годах на средства овдовевшей дворянки Ларисы Тиммерман:
И ещё несколько зданий, которые остались за кадром - как например любимый краеведами Клуб Приказчиков (1905) или дом купца Лазаря Самойловича, чей сын Рудольф подался было в революционеры, но в ссылке в Архангельске подружился с Владимиром Русановым и отправился в 1912 году на Шпицберген.
В отличие от Георгия Седова с другой стороны Азовского моря, который прославил себя гибелью во льдах, не столь знаменитый Рудольф Самойлович провёл за свою жизнь несколько полярных экспедиций. В 1928 на ледоколе "Красин" он спасал со льдины команду дирижабля "Италия", а в 1931 - сам летал над Арктикой на дирижабле "Цепеллин". Живое наследие Рудольфа Лазаревича - это основанный в 1920 году петербургский Институт Арктики и Антарктики, ну а в отчем доме с 1981 года обитает его музей.
Я же за Клуб Приказчиков принял вот это здание, а на поиски дома Самойловича - не туда свернул...
За памятником герою обоих топонимов (1996) Петровский бульвар выходит на Петровскую площадь у перекрёстка с Московской улицей:
О том, что когда-то площадь была Базарной, напоминает симметричные Торговые ряды (1911):
До 1936 года их дополнял Успенский собор (1848-49), основанный как церковь Солдатского форштадта:
Старую границу площади отмечает луковка стоящего чуть в стороне дом купца Ковалёва (1912), перед которым - и памятник первому русскому генералиссимусу (конечно же, за взятие Азова в 1696 году) Алексею Шеину.
Вдоль Московской вытянулся красный Городской дом - что обликом, что содержанием главное здание Азова. Построенный в 1892 году как Вторая Городская управа, со стороны Петра I он впечатляет необычной архитектурой:
Перед лицом начальствующего генералиссимуса Шеина же держит "вид лихой и придурковатый" полуголый Рыбак-Помор. Причём - даже и не слишком наиграно: не очень-то похожий на помора, бронзовый рыбак невесть как и откуда попал сперва в Ростов, потом несколько лет "блуждал" по Азову и даже с нынешнего места пару раз "убегал" в Батайск со сборщиками металлолома. Ну а внутри Городского дома, если вы приехали с целью туризма, можно провести больше времени, чем снаружи: с 1976 года в нём обитает Азовский краеведческий музей.
Петровская площадь, раскрываясь из торговых рядов, по-прежнему выглядит Площадью III Интернационала, как называли её при Советах:
Вокруг внушительного Ильича (1978) вместо пионеров - скульптуры из разных городов, появившиеся тут в 1992 году с какого-то биеннале. И в общем, я даже скажу страшную вещь, но более всего Азов напомнил мне старую добрую дореволюционную Укpaинy, её городки типа Василькова или Переяслава-Хмельницкого, тем более что плитку класть да цветы высаживать там догадались раньше.
В конце бульвара - памятник героям Наваринской битвы: кораблю "Азов" и капитану его Михаилу Лазареву.
С памятником "Азову" перекликается труба Ростовской ТЭЦ-2 (1975, 200 МВт), до которой по прямой 16 километров. Правее на кадре выше (где ЛЭП) - та самая Елизаветинская станица у первого на территории России "окна в Европу" - существовавшего 2500 лет назад греко-скифского торжища. Основанная в 1778 году, до 1887 она прозаично называлась Щучьей, тем более что это самая нижней из донских станиц. Там живописные плавни и курень того самого Буланова, чью мельницу я показывал у базара.
А вот храма в Елизаветинской нет, да и осталась всего сотня жителей: жизнь сместилась в соседней хутор Обуховка. Бело-синяя Успенская церковь (1909) стоит и вовсе поодаль на хуторе Курган, и до закрытия в 1959 году принадлежала староверам. С ней образуют красивую диагональ пара новых церквей на окраине Ростова:
Бульвар уходит вниз многоярусной лестницей, дорожками к смотровой беседке и пешеходному мостику на остров с городским пляжем. Где-то здесь в 1695 и 1696 годах находились позиции русской армии, осаждавшей Азовскую крепость:
Но крепость заслуживает отдельного рассказа.
