Узбекистан - страна не то чтобы очень большая.
Но государство это достаточно велико́, чтобы различия между регионами на противоположных концах державы налицо - хотя, честно говоря, они больше природные, чем культурно-социально-экономические.
Пожалуй, больше Узбекистан меняется не по направлению "центр страны - периферия страны", а по направлению "город - деревня", "центр региона - окраина региона".
Но если искать в масштабах государства что-то типичное, среднее, в равной степени похожее и непохожее на разные части Узбекистана, то это будут Джизак с Джизакской областью.
Регион расположен посередине между важнейшими частями страны - Ферганской долиной на востоке, долиной Зеравшана (Центральные оазисы, Самарканд с Бухарой) на западе, и столичным Ташкентом на севере.
Джизак совсем не так традиционен и аутентичен, как Ферганская долина или как Самарканд, но он и не такой светский, урбанизированный, современный, как Ташкент.
Многолетний лидер Узбекистана брежневского времени Шараф Рашидов был родом из Джизака, и это направило в этот небольшой областной центр несколько больше ресурсов, чем случилось бы при отсутствии таких видных земляков.
Своим центральным ансамблем, проспектом, площадью, высоткой гостиницы, микрорайонами, парками Джизак вполне достоин гораздо более крупного и значительного Самарканда, превосходя многие узбекистанские региональные центры такого же размера.
Вместе с тем, окружающие микрорайоны со всех сторон махалли, неширокие улицы и минимальное количество иномарок не позволяют забыть что ты в узбекистанской провинции.
В Джизаке есть два примечательных парка, выделяющих его из ряда областных центров Узбекистана - центральный, около главной площади (экологический парк "Урда"), и ещё один южнее (детский парк "Независимость"), со старыми аттракционами и неработающей советской детской железной дорогой.
Оттуда открываются прекрасные виды на город и окрестности.
Видно, что , наряду с плотным ядром из микрорайонов, в основном расположенных на востоке города, вдоль проспекта Навои, в Джизаке есть и огромные малоэтажные районы по краям.
Впрочем, если быть точным, административно это в основном уже не Джизак, а плотно прилегающие к нему пригородные кишлаки.
Как и значительная часть узбекистанских городов, Джизак стоит на равнине, но недалеко от подножья гор.
Там, где тепло, ровно и много места, но текущая с хребтов и вершин вода ещё не пропала в пустыне, которая в Средней Азии быстро начинается на любом более-менее низменном месте.
Река Санзар, орошающая Джизакский оазис, совсем невелика.
И заканчивается немного ниже города, в свои лучшие времена доходя до бессточного озера Тузкан.
Ниже города она меняет своё название на смешное "Клы".
Но река невелика, а какое у неё есть обрамление: прямо перед городом она проходит через Тамерлановы ворота.
Этот проход в отрогах Туркестанского хребта, во все времена игравший ключевую роль в сообщении по среднеазиатскому участку Великого Шёлкового пути, с Тамерланом связан только тем, что самый жестокий из средневековых азиатских завоевателей не мог миновать его, направляясь из своей столицы Самарканда на северо-восток.
Конечно, отроги Памиро-Алая можно обойти, но для этого надо уходить в пустыню даже западнее Самарканда, надолго отклоняясь от главной оси Узбекистана (Ташкент - Самарканд - Бухара).
Так что уже в новое время и Большой Узбекский тракт, и главная линия Среднеазиатской железной дороги прошли через Тамерлановы ворота, и только объездная дорога Джизака, сооружённая не так давно, прошла чуть выше и южнее горного прохода.
Срединность, центральность положения Джизака в Узбекистане - она ещё и в том, что город стоит у прохода, соединяющего центр и запад с востоком страны.
После Тамерлановых ворот никакой особой разницы на местности вроде не видно: это всё та же предгорная степь, усеянная кишлаками и полями, испещрённая каналами, иссушённая климатом центра огромного континента, открытая северным ветрам.
Но за проходом Ворот, за Джизаком Средняя Азия всё же становится чуть менее Средней и чуть более северной, Мавераннахр постепенно превращается в Туркестан.
Если в Таджикистане и Киргизии Север и Юг чётко разграничиваются высокими горными перевалами, то в Узбекистане эта граница совсем не такая явная, но если где-то и можно её увидеть, то у ворот Тамерлана.
На южной окраине Джизака, недалеко от восточного выхода из ворот, есть несколько холмов, дающих лучший обзор происходящему.
Один из них - благоустроенный, с террасами, увенчанный статуей птицы Хумо, которая на Востоке традиционно символизирует счастье.
Другой - тоже покрытый террасами, но от недавних сельскохозяйственных угодий, с вышкой связи наверху.
Я посчитал её заброшенной, и не полез наверх только из-за быстро наступивших сумерек (дело было где-то между октябрём и ноябрём), и слава богу: только я отошёл в сторону, как из двер у основания этого сооружения появился охранник.
Но я поставил палатку на террасе чуть ниже и утром у меня были лучшие виды на Тамерлановы ворота, проносящиеся через них поезда, на птицу Хумо на соседнем холме и укутанные дымкой склоны Туркестанского хребта на юге.
Отсюда начинается большая улица, проспект Шарафа Рашидова, продолжающая старую дорогу через Тамерлановы ворота.
Вдоль проспекта здесь - обычная для Узбекистана малоэтажная застройка, но какая-то слишком упорядоченная на вид, со слишком открытыми и полными окон фасадами.
Как будто это райончик в провинциальном российском городе, а не в далёком Туркестане.
Здесь находится православная церковь - какие-никакие, пусть скромные, пусть полупустые, но церкви действуют практически во всех областных центрах Узбекистана.
И остаются не только (а может и не столько) религиозными центрами, но и центрами уменьшающихся русских общин.
Так что может и вправду это изначально был русский район.
Детский парк "Независимость" - он совсем рядом с этим местом.
Джизакская детская железная дорога, опоясывающая холм, была открыта то ли в 1970-е, то ли в 1980-е годы; это была последняя из трёх детских железных дорог, действовавших в Узбекистане.
А в 1990-е, как и большая часть таких объектов на постсоветском пространстве, прекратила своё существование.
В 2000-е гг. было недолгое возобновление движения, уже не в качестве детской, а в качестве частной железной дороги-аттракциона, но эта попытка в целом кончилась ничём, и 15 годами позже на склонах парковой горы по-прежнему лежат рельсы кольцевой линии, по профилю пути чуть ли не самой сложной во всём бывшем Союзе.
Склон парка "Независимость", обращённый к проспекту Рашидова, украшен старыми аттракционами и почему-то монументом-самолётом.
Впрочем, в Узбекской ССР когда-то и самолёты делали, может это отсылка к Ташкентскому производственному объединению имени Чкалова?
Ещё там обнаружились крашеные скульптуры зверей.
За мостом через Санзар - чуть выше того места, где он становится рекой Клы - начинается основная часть Джизака.
Проспект Шарафа Рашидова вливается в проспект Алишера Навои, главную улицу города: пусть Рашидов - самый прославленный из джизакских, но классик среднеазиатской поэзии всё же славнее.
Но площадь перед позднесоветской высоткой гостиницы "Узбекистан" (в большинстве узбекистанских облцентров такая высотка - это административное здание) - это всё же площадь Рашидова, и памятник стоит там именно ему.
Застойные позднесоветские времена в Узбекистане ассоциируются с сытостью и стабильностью даже больше, чем в России: дефицита в этом южном краю явно было меньше, а вот индустриализация, электрификация и другие советские блага стали в полной мере приходить сюда только через пару десятилетий после войны. А когда в Союзе был Брежнев - в Узбекской ССР был Рашидов, и понятно, что для большинства местных (тем более для джизакцев) никакие коррупционные разоблачения "хлопкового дела" не могли бросить тень на образ такого человека.
Так называемый экологический парк "Урда", начинающийся чуть севернее хокимията и бронзового Рашидова - видимо, преемник советского парка культуры и отдыха, в постсоветские годы благоустроенный если не до московского, то практически до ташкентского уровня.
Фрагмент парка Победы напоминает одновременно о советском прошлом и российском настоящем.
На входе - глобус Узбекистана (чем главная страна Средней Азии хуже Украины?)
На выезд в сторону Ташкента, продолжая Большой Узбекский тракт, ведёт безымянный проспект, оформленный очень в стиле современного Узбекистана: двухэтажные дома с пластиковыми кремовыми фасадами, за ними - малоэтажная застройка махаллей.