Итак, мы выяснили, что настоящие путешествия в наше время практически невозможны.
Так или иначе - всё будет фикцией. А в таком виде, как предмет понимают сейчас - лучше бы их вообще не было. Да, путешествия можно подтянуть от пакетного тура к невероятным приключениям, как в книжках Джека Лондона, намеренно отказавшись от денег, став бомжом, ввязываясь в различные передряги, но всё равно это будет происходить как бы понарошку - не смертельно, не опасно. Словно аттракцион.
Как хоть немного переломить ситуацию в свою пользу? Оставляем всё лишнее дома, и отправляемся в далёкие неизведанные (малоизведанные) земли.
Бывшее украинский теплоход Гипанис преодолел мыс Лопатка, что на юге Камчатки и вошёл в Первый курильский пролив. Болтать стало так, что я предпочёл залечь до лучших времён в своей каюте и даже отказался от бесплатного обеда, любезно предложенного нам доброй женщиной-коком.
Ещё раз. Я отказался в поездке от бесплатной еды! Редчайший (возможно единственный) случай в моей жизни, который ярчайше показывает весь трагизм ситуации.
Подробнее о маршруте (можно считать предыдущей частью):
Через несколько часов судно под гулкий шум "салютующего" Эбеко, подходит к крошечному, особенно на фоне нависающих гор, порту Северо-Курильск.
Хотя Гипанис уже преодолел бурные проливы, морская болезнь не до конца отступила, а мы ещё как назло болтаемся в 100 метрах от вожделенной суши, в ожидании когда, наконец, освободится единственный пирс.
Облако над вулканом всё разрастается, скоро остров накроет очередной пеплопад.
Команда "Принять швартовы!!!". Ну наконец-то!!!
"Мудрец должен искать не наслаждений, а отсутствия страданий".
Данную мысль Аристотеля известный немецкий мыслитель Шопенгауэр назвал главной заповедью мудрости. И это действительно благоразумно, одна из немногих действительно толковых идей эллинской философии.
Ну, мы на Парамушире, что дальше?
Не успел я сойти на берег, как напротив материализовалась молодая женщина.
— Приветствую, ну наконец то дождалась! Давайте, что привезли.
— ???
— Хмм...Значит они должны на следующем приехать...
Но было уже поздно, знакомство состоялось, мы на внедорожнике Елены (?) втроём движемся в посёлок, после разрушительного цунами ,от греха подальше, возрождённый в нескольких километрах от берега.
Елена живо рассказывает про остров, что нас точно ждёт, а что может ждать. Что было с ней, что было с другими островитянами, и что будет с нами.
Ценные сведения были приняты во внимание. Не все они оказались обнадёживающими, но в голове чётко вырисовывался план на ближайшие несколько дней.
Подняться на гряду в вулканические пустоши, побродить среди облаков, спуститься вниз на другую сторону по горячей речке Ю, и, пройдя вдоль побережья, замкнуть кольцо в Северо-Курильске.
Выглядит донельзя просто. Пройти не больше 70-ти километров, перепад высот незначительный, ленивому дня 4. Но открылось несколько тревожных нюансов.
Первый из которых - отравленные с этой стороны химическими выделениями вулкана источники воды, был решён здесь же.
Набрав на первое время пару литров, нас отвезли к дизельной электростанции, самой актуальной точке для начала маршрута. Спасибо за помощь.
Рядом с дизельной - мемориальное кладбище. То ли жертвам цунами, то ли погибшим в 1945 десантникам, уже не помню.
А в горы идёт бывшая японская дорога, превратившаяся в направление. Без неё пробираться через лесной пояс, который на северных Курилах курилах представлен, в основном, в виде сплетшихся карликовых или просто низкорослых деревьев ольхи, было бы сверхнапряжно.
Парамушир - Terra incognitа.
Перед нашим посещением острова, в сети был обнаружен всего один полноценный материал с Парамушира. Странно, да? Хоть остров и не может похвастать какими-то особыми красотами, он как минимум интересный. Остров это вообще всегда интересно. А попасть сюда без труда может любой, у кого есть 15 000-20 000 рублей (считаем поезд до Мск, перелёт Мск - Петропавловск и теплоход до острова) и нет больших проблем с законом.
Но отчёт сверхценный. Большая группа походников несколько недель досконально обходила данную землю, а один из участников выложил хороший фоторассказ более чем в 10 частях.
Вообще, современная походная практика, это, на мой взгляд, какой-то особый вид мазохизма. Люди идут, пробираясь через лютые заросли кустов, через броды, по отливам, в горку, на них 20+ килограммовые рюкзаки, они уставшие, голодные, липкие, недовольные, невыспавшиеся, из-за стресса постоянно ругаются друг с другом. В подобных условиях за день, иной раз, можно сделать буквально километров 5, стоит ли овчинка выделки?
Но вернувшись домой, адепты признают, что всё было здорово и через год снова отправляются в такой отпуск.
И ладно, если ещё ходишь по местам как Парамушир, здесь хотя бы пустынно и можно реально побыть в шкуре исследователя, сделав действительно эксклюзивные кадры и добыв уникальную информацию. В целом, достойный опыт.
Но цель туристов совсем не в этом, большинство походников ничего не напишут и не опубликуют за пределами своих страничек в соц. сетях. К тому же ходоки, в основном, ездят на Алтай или Урал, да там условия получше, не надо лазить через полосу препятствий, но на проторенных тропах за день встретишь десятки и даже сотни людей, отчёты оттуда и даром не нужны. Смысла в подобном ещё меньше. Если любишь ходить или жить в палатке, почему бы не пойти в соседний лес? Сэкономишь время, деньги, нервы и получишь что хочешь. Какой-то концентрированный суррогат получается.
Мучают себя люди, как при царском режиме. Мы в этом мире - в тюрьме, а происходит так, словно ты сам себя ещё посадил в карцер, да ещё и связал по руам и ногам.
Нет, это не духовная аскеза, не пост. Это какая-то нелепая химера, которую я пока до конца не разгадал.
Мне могут сказать "что автор такой же" и не будут правы, ведь я без лишней необходимости не лезу в дебри, я не хожу по местам где есть приезжие, я стараюсь не выкладывать и вообще не посещать "баяны", мой рюкзак весит всего 10-15 кг, и вообще я писатель (блогер, если хотите). Это был и пока остаётся мой основной хлеб), ну и я больше не путешествую. Хватит этой имитации приключений.
Опрокинутая гигантская антенна, бывшее средство ПВО или что-то связанное с тропосферной связью как знаменитая чернобыльская "Дуга" (?). Не ясно. В любом случае, очень сюрреалистичная локация, остатки более развитой цивилизации.
Парамушир - необычное место. Так сразу и не скажешь, но если присмотреться, всё вокруг покрыто тонким слоем сажи, пепел от вулкана постепенно оседает на одежде и рюкзаке, и, наверное, в лёгких (органе дыхания). А люди в городе ходят в масках не из-за "эпидемии".
Выше открывается панорама на бывший японский аэропорт Касивабара. На плоском, как-будто обрезанным сверху ножом, холме, видно множество небольших бункеров-гаражей для военных самолётов. Плиты с ВВП сняты для строительства улиц и дорог Северо-Курильска (?).
Через пролив - необитаемый остров Шумшу, ещё дальше - камчатский "кластер" Паужетка. Мы ещё не знаем, что через 3 недели доберёмся и туда!
Как на ладони порт Северо-Курильск.
Несмотря на дурное самочувствие и сутки почти без еды, мне хотелось пройти сегодня как можно больше. Другой, так зовут моего попутчика, был не против, пока я боролся в каюте со своим желудком, он спокойно отобедал на камбузе, и даже на будущее завернул.
А торопиться есть куда. На шестой день ожидается вертолёт в Николаевку. Нюанс в том, что вертолёт на Дальнем Востоке очень непредсказуемая штука, расписание не выполняется от слова совсем, и речь не про минуты и даже не про часы, а дни (!), т.е. улететь он спокойно может на день-два позже, что нас устраивает, но может также и раньше!
Необходимо оставаться в зоне действия сотовой связи, которая есть только с этой стороны хребта.
Покидаем "древесный" пояс. Это другое дело. Если где и ходить пешком, то по тундрам. Иди куда глаза глядят.
На Парамушире тундры напоминают поверхность вымышленной планеты. Всё завалено пеплом, только камни и грязный снег. Вид по левую руку ещё долго будет неизменным.
Но нет, нет, да пробьётся яркий островок зелени. Жизнь успешно борется за существование. Невозможно пройти не заметив. Загляденье!
С кромки океана на остров наступает белая пелена. Низкий Шумшу совсем скрылся. Интересно, дойдёт до нас или придётся ночевать в "молоке"?
На переднем плане снег:
Снежники из-за пепла очень быстро тают, но пить эту воду, конечно, нельзя. Да и идти по ним из-за грязи неприятно, а порой опасно.
После заката становится не только ветренно, но и холодно, не ниже нуля, но ощущения в сыром промозглом климате сопоставимые с морозом. Находим, похоже, единственное в округе свободное место под наши компактные палатки.
Наконец то можно принять пищу. Самочувствие ближе к норме.
Грызу как мышь хлеб в прикуску с консервированной горбушей.
Сделать что-то более полноценное, всё равно не на чем.
Другой: "Эх, сейчас бы кружечку кофе" и спать. И Бог услышал. Отошедши, под ногами замечаю какие-то палки - погибшие то ли кустики, то ли многолетние травы.
- Смотри, что тут есть!
Пока совсем не стемнело расходимся в разные стороны и по штучке, по штучке собираем целую кипу данных прутиков, которой хватило, чтобы вскипятить целых 4 кружки! И ещё одну просто нагреть. Поразительно! Мы настоящие властелины огня. Ещё раз доказали, что добудем его в любых условиях. Даже на пустынном вулканическом плато.
Отличное окончание дня. Всё так прекрасно складывается, значит сейчас мы на верном пути. Спасибо.