Здравствуйте, друзья.
Ещё в 2020 году купил автоматику Счастливчика ЛакиБокс (LuckyBox). Что делает эта автоматика описывать не буду, скажу одно, она достаточно удобна и универсальна. Плюс управление со смартфона или планшета.
Да, в настоящий момент появилась новая автоматика Контрониус (Contronius) на базе более мощного и продвинутого ep32 с облачным управлением, но основные функции остались там практически неизменными. К тому же, Контрониус предполагает взимание абонентской платы и обязательное наличие интернета для управления, а мне кажется, это лишает систему всех плюсов.
Интернет может пропасть, Павел (Счастливчик) может повысить абонентскую плату...
В общем, менять ЛакиБокс на Контрониус я пока не собираюсь.
(Тем, кому нужен Контрониус, можно установить прошивку с Контрониус и на ЛакиБокс. Только для этого вначале надо установить промежуточную версию)
ЕСЛИ НЕ ПОНРАВИТСЯ, МОЖНО ОТКАТИТЬ НАЗАД К ВЕРСИИ ЛАКИБОКС.
Один момент мне всегда не нравился в ЛакиБокс, это отсутствие нормального корпуса, и то, что все датчики и клапана необходимо прикручивать каждый раз отвёрткой.
Это не эстетично и не надёжно. Немного дернул провод, и он вылетел из разъема или оторвался. А последствия подобного, это зависание системы в самый неудобный момент.
К тому же, открытый корпус контроллера может быть легко залит водой, что в нашем винокуренном деле весьма вероятно.
Поэтому, по прошествии трех лет владения автоматикой, решил поместить его в надёжный корпус с авиационными разъёмами. Чтобы можно было присоединить необходимые датчики и клапана за считанные секунды.
Разъемы решил использовать Gx16 с тремя контактами.
Gx12 конструктивно мне нравятся меньше (отдельный ролик), к тому же, они маленькие. Использовать же размеры с разным количеством контактов я счел нецелесообразным, поскольку ошибиться в коммутации можно будет все равно, а запутаться с пинами при монтаже намного проще.
В случае с термометрами, где три провода - питание, ноль и земля, решил провод питания (красного цвета) совместить с первым контактом, нулевой провод (белого цвета) положить на третий контакт (они в одном ряду), а провод земли (черного цвета) расположить на втором контакте, он ниже по центру.
В случае с клапанами, где всего два провода, провод питания красного цвета разместил на первом контакте, а провод земли черного цвета - на третьем контакте.
Практически всю внутреннюю разводку буду делать медными проводами с сечением 0.5 мм.кв.
Столкнулся с интересной ситуацией, на рынке много проводов, которые называются медными, а на самом деле это какой-то странный металл, который скручивается очень плохо.
Поэтому купил провод многожильный ПУГВ ПВ3 1х0.5 5м ГОСТ.
Провода на гнезде буду изолировать термоусадочными трубками клеевыми ТУТк нг, 3/1 мм , EKF PROxima в местах пайки, а провода на штекере изолирую общим блоком термоусадочной трубкой с клеевым слоем ТТК (4:1) 8/2 мм.
Термоусадочные трубки 3/1 и 8/2 с клеем несут двойную функцию:
- во первых они защищают контакты от деформации,
- во вторых утолщают провод, который очень хорошо держится штекером.
Паять буду паяльной станцией Element 937D 50Вт, припой буду использовать ПОС 61 с диаметром 0,8 мм, а флюс - ЛТИ-120, 22мл с кисточкой, его потом не надо отмывать. Флюсы с кислотой, конечно, хороши, НО если потом их не отмыть, начнется сильная коррозия, и контакт будет разрушен.
Паяльной станцией работать просто удобно, температура четко регулируется, жало антистатическое.. Для толстых проводов лучше использовать простой паяльник с медным жалом, а для наших целей подходит паяльная станция.
Дальше надо выбрать бокс.
Остановился на таком - "Ответвительная коробка с гладкими стенками 190х140х70мм IP56 DKC 54110", что стоил всего 365 рублей.
В коробке находится несколько элементов, в которые можно вкрутить саморезы и зафиксировать Дин-рейку (DIN-рейка), на которую установлю блок автоматики. Бокс имеет влагозащиту ip56, что меня устраивает.
Бокс идеально подходит для свободного размещения блока автоматики и пятнадцати разъемов gx16 по его боковым граням. Из четвертой грани будет выход антенны.
Выходы следующие:
- четыре датчика температуры
- питание
- выходы на управление тремя силовыми блоками
- клапан голов
- клапан тела
- клапан воды
- датчик протечки
- датчик уровня
- выход под польский буфер (ПБ) (выход №4)
- выход на шаровый кран или исполнительное устройство 0-10 вольт
Паять буду на температуре 300 градусов. Это несколько выше, чем температура плавления припоя, но на этой температуре нормально разогреваются контакты, которые, пока они холодные, очень непросто залудить.
Провода режу и зачищаю инструментом для снятия изоляции КВТ WS-11. Удобно, быстро и не повреждает жилы.
Как паяю.
1. Зачищаю провод.
2. Наношу на него кисточкой флюс.
3. Беру немного припоя на паяльник.
4. Залуживаю провод.
5. Штекер соединяю с гнездом. Поскольку контакты нагреваются, они могут перекоситься, чтобы этого избежать соединяем гнездо со штекером.
6. Помещаем штекер и гнездо в тиски. Без тисков паять неудобно, деталь, которую надо паять, часто надо подержать неподвижно, без тисков это затруднительно.
7. Покрываем контакт-площадку флюсом.
8. Левой рукой накладываем трубочку припоя на площадку, правой паяльником распределяем его по площадке, припой должен растечься равномерно с небольшой горкой.
9. Если лудится не сразу, проводим эту операцию несколько раз, добиваясь того, чтобы площадка контакта хорошо прогрелась. Удобно работать не острием, а боковой поверхностью.
10. Надеваем на проволоку термоусадочную трубку, если этого не сделать сразу, потом, после того как проволоку припаяем к площадке, этого сделать не получится.
11. Берём залуженную проволоку, прикладываем к площадке с капелькой припоя, паяльником плавим капельку, проволока проваливается в капельку, убираем паяльник, даем остыть.
12. Спускаем термоусадочную трубку на зону, которую надо защитить.
13. Термоусадочная трубка с клеем очень хорошо защищает механически зону пайки, провод трудно оторвать от детали, к которой его припаиваем.
14. Нагреваем трубку, я это делаю строительным феном. Не перегреваем, чтобы не повредить провод и пластиковые части детали.
Приступаем с подготовке коробки.
Делаем макет в CarelDraw.
Измеряем диаметр гнезда Gx16 в максимальном диаметре. Примерно 21мм. Если взять меньше, и расположить ближе, чем 23 между собой, мы не сможем закручивать гайки, вернее две соседние гайки будут соприкасаться.
Нормальное расстояние между центрами, 23.5мм.
Делаем два макета. Один для нанесения разметки под сверление, а второй, чистовой, клеим на коробку уже после того, как сделаем все отверстия.
Свой макет для разметки и информации в pdf файле прилагаю.
Вначале делаю первое отверстие сверлом 2мм, а основное отверстие, диаметром 16мм, удобно делать ступенчатым сверлом.
Отмеряем нужную длину дин-рейки. Отрезаем.
Длину рейки берем больше на сантиметр, чем блок автоматики.
Антенну снимаем.
Дин-рейку прикручиваем к боксу обычным короткими и широкими саморезами, примерно 4х10.
Закрепляем модуль автоматики на ДИН-рейке
- Для этого надеваем нижнюю часть крепления блока автоматики на нижнюю часть рейки. На модуле есть пружина, надавливаем на неё, устанавливаем крепление блока на обе полозы Дин-рейки.
Размечаем отверстие под антенну
Перед тем, как сверлить отверстие, сдвигаем блок в сторону (влево), чтобы случайно не попасть в крепление антенны и туда не завалилась стружка.
Приступаем к пайке проводов к контактам гнезд
1. Отмеряем провода для каждого контакта
2. Припаиваем провода к гнезду.
3. Гнездо устанавливаем в высверленные 16мм отверстия коробки и закручиваем гайки.
4. Снимаем 8 мм изоляции с проводов устройством снятия изоляции КВТ WS-11
5. Надеваем на медные жилы наконечник НШВИ 0.5-8
6. Обжимаем наконечник ручными пресс-клещами SHTOK ПК-4вт
7. Примерно 3 мм наконечника обрезаем кучачками.
8. Вставляем наконечники в соотвествующие разъемы блока автоматики и заживаем их.
9. Повторяем процедуру для всех гнезд (их 15 шт)
12 гнезд из 15 разводим проводами 0.5 кв.мм
И только три гнезда - гнезда для вывода управляющих сигналов на силовые блоки, разводим проводом 0.25кв.мм - тройной провод от термометра.
Дело в том, что на эти три гнезда должны идти одинаковые сигналы, мы их просто параллелим.
Три провода, которые находятся в одной общей оплетке, зачищаем от изоляции. Жилы трех проводов помещаем в один наконечник НШВИ 0.5-8 и обжимаем. Отрезаем примерно 3 мм наконечника. Наконечник вставляем в блок автоматики и крепим винтом.
Далее необходимо каждый из этих трех проводов припаять к своему гнезду (у нас их три).
Поскольку провода очень тонкие, надеть на них термоусадочную трубку не получится, при нагревании трубки поплавится и сам провод.
Чтобы контакт был прочнее, вначале проводкИ обжимаем наконечниками НШВИ 0.25-8, а наконечники потом припаиваем к контактам гнезд.
На этом сборку внутренней части блока управления закончили.
Осталось сделать окошко, через которое будем видеть, что происходит в блоке автоматики. Экран блока автоматики иногда бывает более информативным, чем приложение LuyckyBox или сайт.
Чтобы автоматика и контакты не пылились, и чтобы на них не попадала вода...окошко изнутри закрываем или кусочком прозрачного тонкого акрила, или кусочком ПЭТа.
Осталось припаять провода к штекерам, которые вставляются в гнезда, вкрученные в корпус
Про особенность изоляции проводов, припаянных к штекеру, говорил выше. Все три (или два) провода, припаянных к своим площадками, помещаются в одну термоусадочную клеевую трубку 8/2.
Чтобы провода не соприкасались, длина очищенного от изоляции провода должна быть не длиннее площадки, к которой этот провод припаиваем.
В результате всех наших действий получаем герметичный блок с прозрачным окном из акрилового стекла с пятнадцатью авиационными GX16 разъемами.
На сборку блока ушло примерно 3-8 часов (в зависимости от подготовки собирающего)
На фотографии отсутствует датчик протечки и подсоединён только один силовой блок на три киловатта.
Подробный процесс сборки силового блока на 6 квт будет описан в другой инструкции.
Надеюсь, инструкция будет полезна тем, кто не занимается сборкой радиотехнических блоков постоянно.
Буду признателен за лайк и подписку. В дальнейшем, буду крайне подробно разбирать различные процессы, связанные с винокурением.
В планах, разобрать с ГХ то, о чем большинство блогеров даже не задумываются.
Видео будет снято несколько позже.
