Наступивший отопительный сезон в нашей московской квартире выявил неприятность: температура воздуха в отдельных комнатах ощущается гораздо ниже комфортной, простая проверка при помощи ладони показала: подводящие трубы к батареям (стояки) в холодных комнатах раскаленные, а вот батареи ледяные.
Двадцать лет эксплуатации батарей, установленных застройщиком, продемонстрировали, что сами радиаторы работают вполне нормально, но встроенные в них термоклапаны, управляемые поворотными термоголовками марки «Данфосс» абсолютно бесполезны. Первые пару лет, когда мы въехали в новый дом, тепла хватало с избытком, батареи шкварили так, что впору яичницу готовить, но потом температуру в системе отопления привели в строгое соответствие с погодными условиями: на улице потеплело – значит, температура в трубах значительно снижается, ударили морозы – повышается, и вот уже 19 лет мы не трогаем рукоятки управления термоголовками, выставив их на максимум по подаче тепла.
В детской комнате смонтировано две батареи, осмотр я начал именно с них. Думал, сначала, что батареи просто забились пылью (кстати, это существенно влияет на теплообменные процессы, так что не ленитесь чистить радиаторы, это помогает в том случае, если в остальном они работают корректно).
Осмотр показал, что все пространство между пластинами заполнено пылью, хотя чистку радиаторов мы проводим достаточно регулярно, хотя бы раз в два сезона.
Труба, проходящая в правом радиаторе отлично горячая, значит, тут требуется только очистка, но вот, в чем вопрос: пластины расположены так близко друг от друга, что извлечь из них пыль становится настоящей проблемой, это, наверное, наиболее худшая конструкция радиаторов, которую можно придумать.
первое, что обязательно понадобится – это пылесос, но он не станет основным инструментом, а лишь поможет не рассеивать скопившуюся пыль при прочистке зазоров между пластинами, а прочищать я стану двумя инструментами – щеткой-сметкой с длинной и жесткой щетиной и… тонким и узким куском гофрированного картона, который отлично проникает в узкую щель.
На фото можно увидеть ершик, который я приобрел специально для этой задачи, но конкретно в этой комнате он не понадобится: здесь зазор между пластинами всего 5 мм, даже такой тонкий ершик не пролезает, а вот на кухне другой радиатор, с зазором 10 мм, и ершик подойдет отлично.
Ну что, начинаем идиотскую рутинную работу? Начинаем!
Нужно проявить терпение и качественно осуществить очистные мероприятия, результат должен получиться вот такой:
И все, вроде бы, хорошо, батарея ощутимо прибавила в нагреве воздуха, но вторая батарея, та, что слева, подкинула неприятный сюрприз: труба возле термоголовки холодная, а значит, по ней нет циркуляции горячего теплоносителя.
А раз так – надо лезть дальше, разбираться с термоголовкой (если повезет, то она вышла из строя), а если не повезет, то лезть дальше – пытаться оживить сам клапан, а это дело совсем не такое понятное, легкое и простое, как кажется.
Сама термоголовка легко снимается, даже не понадобился гаечный ключ или переставные клещи, гайка отвернулась от руки.
Саму термоголовку можно легко купить новую, они продаются до сих пор, но все гораздо печальнее, если вышел из строя клапан, намертво вмонтированный в саму батарею. Конечно, если бы была возможность локально перекрыть трубы, демонтировать радиатор и заняться осмотром и ремонтом, все оказалось бы просто, но здесь я становлюсь заложником системы: надо идти в РЭУ, просить сантехника, чтобы он отключил стояк, потом снимать узел, ремонтировать (я не знаю, можно ли его привести в чувство), потом монтировать обратно, снова звать сантехника… гимор, за который еще придется платить, сантехник просто так никуда не пойдет, да и стояк общий, отключить его на пару дней не получится.
Ну ладно, попробуем порешать проблему без РЭУ. Клапан выглядит так:
Основная часть клапана, которую можно протестировать и понять, насколько он работоспособен – это тонкий штырь, торчащий из него. Этот штырь (а правильнее – шток) связан с самим клапаном, а по сути – с подвижной прокладкой, находящейся внутри корпуса. Положение этой жесткой прокладки (клапана) и позволяет управлять потоком теплоносителя, поэтому внешний шток обязан быть подвижным. Если клапаном не пользуются (как мы), он «закисает», на нем начинают скапливаться отложения, накипь, грязь и теплоноситель перестает нормально проходить, батарея «замерзает», как это случилось и у нас. В идеале надо восстановить подвижность штока, но это удается сделать не всегда, поэтому не стоит торопиться и надо попытаться расшатать его аккуратно.
Для работы понадобятся плоскогубцы и аэрозольная смазка, я воспользовался «Вэдешкой»:
Дальше жду некоторое время и, зажав шток пассатижами, начинаю его расшатывать вперед-назад. Внимание! Ход у штока совсем небольшой, всего 4 мм, поэтому не стоит особо усердствовать, важно понять, что стержень имеет хоть какой-то свободный ход. Старайтесь не сильно «вырывать» шток из корпуса, потому что внутренняя схематика клапана несколько сложнее, чем я описал: внутри есть еще один шток, на котором и сидит клапан, а шток, который вы видите – вторичный, внешний. На этом внешнем штоке изнутри закреплена малюсенькая резиновая прокладочка, которая должна тоже высвободиться, но вы ни в коем случае не должны вырвать из нее сам шток: если это случится, то из отверстия мгновенно забьет фонтан ржавой воды, а это уже история не для слабонервных. )
Сколько надо совершить «фрикций», чтобы шток полностью задвигался? Сказать сложно, опытные товарищи говорят, что до ста раз можно «дрыгать», пока шток не станет свободно перемещаться в корпусе. Мне здесь повезло: шток оказался чуть подкисшим, он стронулся с мертвой точки и начал двигаться, так что за десять-пятнадцать движений я привел его в нормальное рабочее состояние. И тут же (!) труба в батарее начала нагреваться, поток теплоносителя пошел через открытый клапан!
Я установил все на место, прочистив и этот радиатор от пыли и через час в комнате стало очень комфортно: оба радиатора начали работать в правильном тепловом режиме.
Второе помещение с прохладным воздухом – это кухня, причем тут ситуация гораздо интереснее: сам стояк раскаленный, а труба радиатора в месте расположения клапана теплая, но не горячая, то есть, в отличие от полностью холодного радиатора в детской, тут теплоноситель все же проходит через клапан, но поток его крайне мал, отверстие тоже забито дрянью.
Мне кажется, что с этим прибором все просто, но я трагически ошибаюсь: практически сразу при попытке расшатать шток, я тупо выдергиваю его из корпуса и прямо в меня ударяет тонкая, но напористая струя ржавой воды! Пытаюсь судорожно зажать "пробоину" пальцем: счастье - мне это удается, но что делать дальше??? Несколько секунд на обдумывание ситуации, приходит решение – нужно попытаться вставить шток обратно, возможно, он сдержит поток воды, а я буду думать, что предпринять дальше. Зажимаю шток пассатижами, убираю палец и мгновенно втыкаю его на место: на удивление, но течь полностью останавливается, а шток держится в корпусе без дополнительных средств, можно перевести дух и думать, что делать. Уже понятно, что узел требует замены, но есть ли она? Обзор интернет-предложений на этот счет абсолютно пуст: комплектующих для конкретно моей батареи нет в продаже, да и стоит ли заниматься ремонтом этого убогого старья? Не лучше ли тупо поменять весь радиатор, эта тема давно поднималась в нашей семье, но также и опускалась, ведь вроде бы, все работало.
Для того, чтобы шток не выбило давлением воды, монтирую обратно термоголовку, а сам иду в РЭУ, посоветоваться с местным сантехником – уверен, что проблематикой холодных батарей озадачен не только я, много в округе подобных страдальцев, возможно, у него есть и запчасти для этого антиквариата.
Сантехник у нас симпатичный, нормальный дядька, толковый и опытный. Но бюджетного решения точно не будет: запчастей нет и не предвидится, совет от мастера – сносить старый радиатор и устанавливать новый, в качестве правильного он советует установить «Рифар Монолит».
Сантехник предлагает провести весь комплекс ремонтно-монтажных работ, который обойдется на круг в 15 000 рублей (!) без учета стоимости самих комплектующих (!), я беру паузу «на подумать».
Обсудив все в тесном семейном кругу решаем пойти по пути замены, но хотим экономии за счет того, что только часть работ поручим сантехнику в силу того, что не сможем их выполнить, а основную часть сделаем сами.
В следующие две недели неспешно приобретаем все необходимое: радиатор Рифар Монолит 500 (500 – это высота в мм самого радиатора) из 6 секций (будет достаточно с запасом для нашей кухни в 10.5 квадратных метров), шаровые краны, полипропиленовую трубу диаметром 25 мм и все комплектующие для будущей подводки марки Valtec.
Идея же состоит в следующем: от сантехника требуется перекрыть кухонный стояк, срезать трубы после байпаса болгарочкой, нарезать на них внешнюю резьбу и установить шаровые краны, а также демонтировать сам старый радиатор, на завершающем этапе – запустить стояк. Все остальные хлопоты по установке нового радиатора мы берем на себя, материалы, инструменты и навыки у нас есть.
К приходу сантехника я подготовился: поскольку в квартире имеется нормальный ремонт, надо минимизировать вредное воздействие демонтажных работ на стены и пол, ведь предстоит работа болгаркой. Снимаю пластиковый плинтус, загораживаю место отреза и стелю на пол старый металлический экран - он больше не понадобится.
Сам процесс демонтажа и нарезки резьбы я не фиксировал на камеру, но скажу, что сантехник пришел с прекрасным немецким инструментом REMS (комплектом клуппов и храповым рычагом) и профессионально, почти мгновенно накатал резьбу, надежно и аккуратно установив краны на лён. А вот стена после демонтажа кронштейнов старого радиатора пострадала.
Заделываю выбоины в стене при помощи шпаклевки, а после высыхания зашкуриваю, грунтую и окрашиваю водно-дисперсионной краской в цвет стен.
Сам процесс изготовления подводки из полипропилена я не фиксировал на камеру, рассказ об инструменте для этих работ есть на моем Канале, ВОТ ТУТ, а ВОТ ЗДЕСЬ - сам процесс монтажа отопления и водоснабжения в нашем загородном доме. Покажу лишь результат. Замечу, что можно было и тут озадачиться установкой термоклапана и головки, но мы умышленно не стали это делать, поскольку мощности радиатора, работающего сегодня на полную мощность, чуть с избытком хватает, регулировать его нет смысла, особенно учитывая факт дополнительных трат и сложностей по обслуживанию в будущем. 6-и секций Рифара прекрасно хватает, даже приоткрываем форточку, чего раньше не случалось, так что мы очень довольны тем, что решились на полную замену отопительного прибора, отказавшись от попыток его отремонтировать.
Вот такой ремонт получился – где то удалось восстановить имеющееся оборудование, где-то пришлось поменять.
И о ценниках. Мастер взял за свою работу 5 000 рублей, комплектующие обошлись в 8 500, то есть на круг – 13 500. А вот если бы все препоручили мастеру, то замена одной батареи обошлась бы в 23 500, вот такие современные расценки, поэтому старайтесь всё, или, по крайней мере, многое делать своими руками! Удачи в ремонте!