Мы с вами продолжаем наш виртуальный автобусный тур по Прибайкалью в направлении Малого моря. Позади у нас осталось уже более 130 км от Иркутска.
Кстати, пока (и это прямо поразительно), но на Якутском тракте не так и много камер, фиксирующих превышение скорости. Они сосредоточены в основном до Оёка, а дальше пусто. Иногда появляются на треногах. Но в целом вот такое интересное и нетипичное по современным маркам место.
Баяндай расположен в стороне от трассы, а потому машины едут достаточно быстро. И некоторые умудряются проскочить отворот на Еланцы. И вот практически сразу же после этого отворота начинается длинный-длинный подъем в гору. Если сам тракт, от которого мы отворачиваем на юго-восток, располагается на высоте около 650 метров над уровнем моря, то высшая точка первого подъема - это примерно 850 метров. То есть на 5 км подъем на 200 метров. Потом спуск примерно на 100, и вот уже будет отворот налево. Его в отличие от предыдущего поворота с основной трассы пропустить невозможно. Уж больно красочным является указатель на Тургеневку.
Дорога до деревни асфальтированная. Не тракт, конечно, но вполне приличная.
Место интереснейшее. Пришли сюда выходцы из Беларуси в 1909 году. Помните Столыпинскую реформу?! Вот и решили в наши края переселить относительно добровольно успешных аграриев. Трудно сказать, чего уж их на 150 км на север от Иркутска занесло. Явно были и есть места поближе к Иркутску. Зато теперь у нас есть еще одна промежуточная остановка на пути к центру Байкала.
В основном сюда добирались из Пружанского уезда Гродненской губернии. Если я правильно понимаю, то сейчас это уже Брестская область. Давайте и это место на карте найдем.
Вот так выглядит центр города:
А вот и самая знаменитая достопримечательность городка с населением около 20 тыс. чел. Небольшой дворец:
От этого города до Тургеневки всего-то ... 6417 км.
В начале ХХ века на преодоление этого расстояния вместо 80 часов, которые показывает в наши дни сервис Google.Maps (это, кстати, на мой взгляд, тоже нереальное время, еще минимум 20 часов нужно набросить), ушло 2 месяца. Выбрав, наконец, себе более-менее подходящее место, прибывшие начали валить лес, рыть землянки (так как было очевидно, что первую зиму придется жить именно таким образом), раскорчевывать поля. Это, я так понимаю, такой проект "сибирский гектар ХХ века" (а-ля "дальневосточный гектар XXI века"). Но в первую же весну землянки затопило. А два года подряд был неурожай. Сибирская земля - это вам не плодородный слой Беларуси. Но люди прижились и организовали практически образцовое хозяйство. Даже сегодня, хотя старая совсем строгая планировка села нарушена, и то Тургеневка поражает своими строгими линиями. Вот посмотрите ее на фото из космоса:
Всё просто: две параллельные улицы, между которыми каждые шесть участков переулки. Причем улицы достаточно широкие:
В общем, до сих пор в этом месте проживают потомки тех поселенцев, которые чтят и всячески оберегают свою культуру. Здесь организовали музей, есть сразу несколько фольклорных коллективов.
На сайте поселка есть информация, что в нем имеется электромобиль (на 500 жителей), на котором нуждающихся могут отвезти в районный центр. Прямо какой-то коммунистический сервис!
А осенью здесь проводят картохинг. Это такое местное троеборье - накопать картошку - это первый этап. Перенести мешок - это второй этап. А третий - бросание клубней. Я прямо сразу вспомнил национальное финское развлечение по бросанию сотовых телефонов Nokia.
Кстати, с историей названия деревни тоже все неоднозначно. По одной версии, поселения в этих местах все решили называть в честь русских писателей. До сих пор за Тургеневкой существует Толстовка, а еще раньше была Гоголевка, которую переименовали в Васильевку. По другой версии, название произошло то ли от местного шамана Тургэна, то ли просто от местного жителя, то ли от реки, название которой можно трактовать как быстрая.
В общем заехать сюда однозначно стоит по дороге на Байкал. Впереди же у нас перевал на границе с Ольхонским районом (это примерно 23 км от Баяндая. А дальше уже путь к селу Косая Степь, которое расположено на реке Бугульдейка. Отсюда есть дорога к одноименному поселку на берегу Байкала. В наших краях очень известное место благодаря мраморному карьеру, который тут разрабатывался.
В Бугульдейку нужно ехать специально. Поэтому я предлагаю пока продолжить свой путь в сторону села Еланцы, а вот на обратном пути в Иркутск уже по воде заглянуть и в Бугульдейку. В Косой Степи была, кстати, очень большая церковь, число прихожан которой измерялось многими сотнями. Построил ее тот же купец, что воздвиг в Иркутске Владимирскую церковь на улице Декабрьских событий. Но и она не сохранилась.
До села Еланцы - это центр Ольхонского района - будет еще деревня Куреть с 500 жителями, чуть в стороне Петрова и Попова. Но там число дворов намного меньше. И вот уже районный центр Еланцы. Трактовать это название, скорее всего, стоит как ложбина. Село стоит на реке Анга, которая чуть более чем в 10 км от него впадает уже в Байкал. Саму ложбину очень хорошо видно на топографической карте (голубое место от Еланцов немного на юго-восток)
В самом селе высота примерно 470 метров над уровнем моря. А вот Байкал - 454-456. То есть падение реки на оставшихся километрах не такое и маленькое - 15 метров. Сам же пейзаж в Еланцах немного безжизненный.
И именно в этой ложбине по дороге к Байкалу находится священная гора Ёжэ-Ёрдо.
Над окружающей местностью вершина горы возвышается на 40 метров. С давних времен здесь проводились Ёрдынские игры. Ну а вокруг был хоровод !Ёхор. Чтобы опоясать гору нужно примерно 700 человек. Но иногда число желающих было таким, что хватало на 3-4 хоровода. Кстати, иногда рассказывают, что это якобы курган. Но ученые установили, что гора - естественная возвышенность. Никаких признаков того, что гора была насыпана - нет.
На скалах по левому берегу реки есть наскальные рисунки. А дальше на побережье Байкала - Бухта Ая, в которой расположена гостиница. Место очень живописное!
Кстати, где-то здесь в нижнем течении Анги располагалось первое в регионе железоделательное предприятие. Основал его купец Ланин. Работало же оно на рудах из села Петрова, которое мы недавно проезжали, а также рудах Тажеранских степей. Завод просуществовал около 15 лет, а потом то ли разорился, то ли разорили. А ведь в те годы на нем трудилось около 200 человек. Вроде как местные краеведы говорят, что сохранились остатки фундамента и кое-где кладки стен. Работники же расселились по округе. И есть версия, что название Еланцы тоже является производным вариантом от ланинцев.
В самих Еланцах можно заправиться, чтобы не переживаться на счет бензина. Ну а у нас остается последний бросок до пролива Ольхонские ворота, но это будет уже в следующей публикации. Баяртай! Это я вам сказал "До свидания!" по-бурятски.
