Чтобы вы не думали, что у нас в попытках увидеть Эверест получилось всё совсем уныло и безнадёжно, скажу сразу, что получилось уныло, да, в следствии некоторых обстоятельств. Но не безнадёжно. Нет.
Эверест всё-таки мы увидели.
Впрочем, мы его и раньше ещё, по дороге видели. Вы же помните, да?
Но даже в этот унылый серый день, полный безнадёжных облаков к вечеру облака расступились, и нам показали горы.
То есть, как нам... К сожалению, уже мало кто хотел куда-то ходить чтобы что-то видеть.
Так что показали тем немногим нам, кто ещё сохранил бодрость духа, веру в лучшее и желание видеть.
Но давайте не будем забегать вперёд.
День восемь нашего путешествия к базовому лагерю Эвереста - собственно, день, когда мы в этот самый лагерь ходили.
На лагерь посмотреть, на красоту окрестную.
Кстати, не знаю, в курсе вы или нет, но непосредственно из лагеря Эвереста как раз вообще не видно.
Даже в хорошую погоду.
У нас же она была... Мягко говоря, не видовая.
Но как говорится, а чего дома-то сидеть. К тому же когда это не твой уютненький дом, а холодный неприютный лодж.
Так что собрались и пошли.
К сожалению, в этот день уже не все нашли в себе силы продолжить путь.
Двое участников чувствовали себя не то чтобы плохо, а откровенно погано. Поэтому они решили не рисковать и остаться в лодже.
Хотя хотели пойти.
Ещё один долго колебался и сомневался, потом всё-таки пошёл, но всю дорогу ныл, что погода дрянь, Гималаи отстой, и надо было ещё два дня назад домой улететь.
Погода, что уж там, была дрянь. С этим не могу не согласиться.
В итоге шли мы по абсолютной серости, сдобренной снежком.
Большие красивые горы поглотили облака, а ледник изображал чёрно-белую гравюру.
Несмотря на низкую облачность, над нами то и дело проносились вертолёты (вселяя в меня надежду, что завтра ребята смогут улететь домой, раз уж даже в такую хмарь вертолёты летают).
По расцветке вертолётов, я узнавала их, как старых знакомых.
Вот рыжий - уж не Симоне ли Моро полетел?
А это жёлтенький - Мингмы.
Мингма владелец вертолётов, газет-пароходов, отеля, ресторанов. И туристической компанией. Вместе с Абрамовым они делают восхождение на Эверест для 7 Вершин. Так что мы на этих вертолётах в прошлом году летали на отдых и после восхождения возвращались в Катманду.
Вот и сейчас жёлтенький пошёл на посадку у лагеря 7 Вершин. Не иначе, как что-то вкусненькое или кого-то хорошего туда привезли.
Да. Через полтора часа неторопливого хождения среди нагромождений льда и камней появились палатки базового лагеря.
Первый, самый ближний, как обычно, лагерь 7 Вершин.
А дальше - насколько хватает глаз и дают увидеть облака, лагеря других компаний. Палатки, палатки, палатки...
Мне на самом деле на этой фотографии больше чем палатки нравится озеро в форме сердечка.
Знали бы вы, как застучало моё сердце, когда год спустя после восхождения на Эверест я снова оказалась здесь. Что по этому поводу думал плюшевый медведь, я не уточнила.
Нам повезло. Когда мы пришли, желающих кроме нас фотографироваться у того самого камня, к которому все идут, не было.
Так что мы по полной программе отфотосесситься.
И так, и сяк, и наперекосяк.
И запечатлеть всех тех немногих, выживших и сохранивших бодрость духа (не у всех она была одинаково бодрой, и кое-кто уже вечером рыдал, как ему всё это надоело - этот холод, эта неустроенность, эта высота и прочее, ну да чего уж там, бывает).
Обычно, треккеры, которые идут в базовый лагерь Эвереста, доходят до этого камня и разворачиваются обратно.
Однако, у нас были большие планы - прогуляться по лагерю, посмотреть, как живут будущие восходители на Эверест, и немного по леднику.
Поэтому закончив фотосессию, мы продолжили свой путь.
В лагерь 7 Вершин мы заходить не стали. Прошли мимо.
Пока мы стояли у камня, я краем глаза наблюдала, как какие-то люди ходят там туда-сюда. Но по близорукости своей не могла оценить, знакомые ли мне эти люди.
Да и желания перелезать через обильно намотанное ограждение, чтобы поздороваться с кем-то, особо не было.
К тому же я знала, что впереди ещё много дней в базовом лагере - успею и зайти, и поздороваться.
Мы пошли на другой конец базового лагеря. Туда, где аккурат в самом конце (так что идти минут сорок) располагался лагерь компании 14 Peaks, они же Seven Summit Trek - почему так, не спрашивайте. Мы, с теми, кто у этой компании купил сервис подъёма на Эверест или Лхоцзе, так до конца и не смогли понять, кто из нас у какой компании сервис купил, и какой смысл в двух компаниях с одним лагерем и с одним владельцем.
Шли мы долго. Лагерей в этом году под Эверестом понастроили - мама не горюй!
В предыдущие, доковидные годы на Эверест ходили с двух сторон. Поэтому количество желающих взойти, а их каждый год где-то около 500 человек равномерно распределялось на Непал и Тибет.
В прошлом году нам тоже, можно сказать повезло.
Для восхождений открыт был только Непал. Но Китай был закрыт не только на въездной туризм, но и на выездной. Так что желающим взойти на Эверест из Китая пришлось остаться дома. И потенциальных восходителей на высочайшую точку планеты было чуть больше 300.
В этом же году сложилась очень плохая ситуация, когда Китай не дал добро на восхождение с севера, из Тибета. Но зато китайские туристы были выпущены на свободу.
В итоге в Непале оказалось огромное количество желающих взойти на Эверест. Только из Китая восходителей было больше 100. Кажется 120.
Забегая вперёд скажу, что вся эта толкотня на Эвересте, бардак, связанный с огромным количеством восходителей, которое не смогла нормально переварить система, привёл к весьма печальным последствиям по итогам сезона.
Но пока мы (да и другие) не знали про это. Мы шагали вдоль палаток среди ледяных глыб.
Вот кто-то тренируется - отрабатывает навыки подъёма по ледовым стенам.
Надеюсь, им это пригодилось.
В лагере 14 Пиков, остановимся на этом названии, нас сразу же отправили к кают-компанию, где напоили кофе (там была настоящая кофе-машина) и чаем.
В кауют-компании было тепло и даже, можно сказать, уютно (я сразу представила, как буду здесь сидеть, пить кофе и читать книжки).
Но вскоре мы опять продолжили наш путь.
Остатки нашей и без того небольшой группы пошли гулять на ледник, к месту, под названием крампонс пойнт. Потому что здесь надевают кошки те, кто собирается лезть выше. Туда, где начинается подъём к первому лагерю.
Погода неумолимо испытывала наше терпение, выдав очередной заряд снега.
Вот Саша стоит у ледника и как бы спрашивает: что за хрень? я на такое не подписывалась.
Но потом видя, что нас этим не испугать, облака даже как-то приподнялись. Не иначе от удивления.
И показали даже огромные стены голубого льда.
И я такая стою: что нам снег, что нам дождь, тыц-тыц-тырыц.
Хотя что уж там. На душе скребли кошки, из-за того, что погода подкинула нам такой поганый сюрприз.
Вернувшись в лагерь мы пообедали.
Обед выглядел весьма приятно. И я подумала, что если так постоянно кормить будут, то всё не так уж и плохо.
Но опять же, тогда я не знала, что это был какой-то празднично-показательный обед. И в дальнейшие дни всё было, мягко говоря, скромнее.
После обеда у меня оставалось ещё одно дело.
Вы же помните, что пока мы двигались в сторону базового лагеря, мой баул с вещами на Лхоцзе прилетел туда на вертолёте. И где-то меня ждал.
Об этом мне сказал Таши, когда мы встретились в Дингбоче.
А ещё тогда же на мой вопрос, как предполагается моё перемещение из Горакшепа до базового лагеря в день, когда группа улетит, он ответил:
- Ну, ты же дойдёшь сама? Это не проблема?
Я конечно же заверила, что никакой проблемы в этом нет.
Но на трек, как человек я взяла вещей несколько больше, чем могло бы за один раз уместиться в моём рюкзаке.
Нам же специальные треккерские баулы выдали. Чтоб мы ни в чём себя не ограничивали. В пределах 15 килограмм. Вот я особо и не ограничивала.
Поэтому решила, что перенесу все вещи в базовый лагерь за два раза.
Половину вещей возьму вот на эту прогулку, оставив лишь необходимое для ночёвки и перехода на следующий день.
К тому же многие мои попутчики предложили помощь в переноске вещей.
Кто шапочку взял, кто тапочки...
Так понемногу на всех раскидали.
Теперь мне надо было отыскать мой баул, убедиться, что он действительно здесь, и сложить в него принесённые вещи.
Так в поисках баула я оказалась на каком-то особо секретном складе.
Жизнь в базовом лагере предстала в ещё более интересном свете.
Но конечно же главным было то, что баул мой действительно там лежал.
Сотрудники лагеря увидев наше воссоединение сказали, что сразу отнесут его в мою будущую палатку.
Палатка оказалась прекрасной. В самом козырном месте. В этом, не знаю почему, я сразу какой-то подвох почувствовала (как выяснилось, не зря), но не будем забегать...
Пока же ребята посмотрели, как выглядят палатки изнутри. И мы пошли в обратный путь.
Пока мы обедали, погода совсем решила не быть букой.
То есть, ещё пока было не очень хорошо, но и не так плохо, как в начале.
Помните, написав про камень с надписью "Базовый лагерь Эвереста", я написала, что нам повезло, когда мы туда пришли. Потому что почти никого не было.
Думаете я преувеличила про везение?
Когда мы подходили к этому камню теперь, увидели вот такую картину.
Огромная очередь часа на полтора-два. И это только из тех, кто хотел сфотографироваться, забравшись на камень сверху.
Впереди было тоже не мало людей, ожидающих своей очереди.
Впечатлившись этой толпой мы пошли в Горакшеп.
А погодка-то тем временем налаживалась.
Не идеал, конечно. Но кусочки синего неба и солнышко присутствовали. Местами.
Конечно обидно было, что всё это стало исправляться после того, как мы покинули базовый лагерь. Но значит, зачем-то это было нужно.
В нормальную погоду совсем другая картинка.
Прогноз обещал, что к вечеру облака разойдутся.
Поэтому, когда мы пришли в Горакшеп я предложила сделать ещё одну попытку посмотреть на Эверест, поднявшись на смотровую площадку.
Про восхождение на Кала-Патар я даже не заикалась. Чтобы сразу не прибили.
Меня поддержало три человека.
Правда, двое из них слились через полчаса подъёма в облаках.
Как только они ушли, к нам из облаков выбежали две огромные птицы, которые явно хотели с нами общаться.
Мы так и не решили, кто это - фазаны или куропатки. Поэтому назвали их курицами.
Птицы долго бежали за нами, смешно покрикивая и подпрыгивая хвостами.
Закончилось всё тем, что я осталась одна, решив ещё немного прогуляться наверх.
Я люблю гулять одна.
Мимо меня прошёл мужик, гружённый фототехникой, в сопровождении гида.
- Ничего не видно? - задал он риторический вопрос. И тут же добавил - Надо ждать. Я буду ждать до ночи. Прогноз сказал. Прогноз сделал.
И в какой-то момент облака разошлись, показав, словно светящиеся в облаках, окутанные дымкой вершины Нуптзе, Эвереста, Чангзе.
Лхоцзе, кстати, так и не показали.
Облака гуляли туда-сюда, то приоткрывая, то закрывая горы.
А перед заходом солнца в разрыве облаков показалась вершина Эвереста.
Розоватая - от отблесков где-то там гуляющего солнца.
И хотя облака всё увереннее и увереннее очищали небо от своего присутствия, я не стала ждать финала, и пошла обратно в лодж.
И к тому моменту, когда я спустилась вершины предстали во всей красе.
Нуптзе - самая большая, потому что самая близкая, но на самом деле самая низкая. Кусочек Лхоцзе и Эверест, выглядывающий скромным треугольничком.
Но мы то-знаем, кто здесь главный.
В предыдущей серии:
Весна в Непале. Треккинг к Эвересту. У природы нет плохой погоды. Или всё-таки есть?
