Читайте подробную инструкцию и выбирайте шуруповерт хоть в магазине, хоть в Интернете!
Сегодня полно видео, где бывалые мастера разбирают шуруповёрты “до потрохов” и внимательно изучают каждый винтик. К сожалению, такая возможность (и соответствующий навык) есть не у всех. Поэтому предлагаем вам подробное руководство по выбору “шурика” по ключевым внешним признакам.
Кстати, если вы, читающий эту статью, являетесь опытным пользователем - предлагаем вам побыть наставником для молодых. Напишите, пожалуйста, в комментариях свои советы по выбору хорошего шуруповёрта! Можете даже присоветовать конкретные модели.
Как НЕ НАДО выбирать шуруповёрт!
Начнём с того, на чём погорели многие начинающие мастера - неистовое сравнение технических характеристик на сайтах. И имя главных возмутителей спокойствия - “Максимальный крутящий момент” и “Количество оборотов”.
Поверьте - брать один шуруповёрт потому что он, типа, крутит на 300 оборотов больше, чем другой - тупиковый путь. То же касается и момента.
- Во-первых, измеряют ТТХ все по-разному. И, как правило, без нагрузки. А двигатели-то у всех разные! Вот и получается, что один без нагрузки выдаёт 2000 об/мин, второй - 2500, а как только начнёшь сверлить, обороты первого проседают незначительно, а у второго падают раза в полтора.
- Во-вторых, почти все врут. Ну, или чего-то недоговаривают. Почти всегда обороты и момент, измеренные независимыми экспертами или обзорщиками, оказываются меньше заявленных.
Мы и сами продаём электроинструмент. И на страницах товара на нашем сайте тоже есть эти характеристики, предоставленные производителями. Но дают они, хоть и важное, но лишь примерное понимание об инструменте.
Как НАДО выбирать шуруповёрт?
А теперь давайте возьмём “сферический шуруповёрт в вакууме”, и исследуем его “от носа до хвоста”, чтобы понять, на что действительно следует обратить внимание при выборе.
1. Качество корпуса. В первую очередь смотрим на инструмент в целом. Корпус состоит из двух половинок и прилегать друг к другу они должны плотно, без зазоров и облоя. Пластик корпуса - только ABS. Он достаточно прочный и упругий, чтобы выдержать удары и падения с небольшой высоты. Резиновые накладки должны быть мягкими. Ведь они не только обеспечивают удобный хват, но и выполняют функцию демпфера при тех же ударах и падениях.
ВАЖНО! Помните, что качественно сделанный корпус - не повод сразу говорить “Беру!”. Он означает лишь то, что шуруповёрт можно рассматривать дальше.
2. Патрон. Конечно, половина работы зависит от качественной оснастки. Но и то, куда она зажимается - немаловажно. Вот четыре ключевых момента:
- Металлический патрон предпочтительнее пластикового. Не лучше, а именно предпочтительнее. Просто потому что прослужит дольше.
- Одномуфтовый лучше двухмуфтового. В него проще и быстрее зажимать биты и свёрла.
- Патрон не должен люфтить вперёд-назад (если это не ударный шуруповёрт, где такой ход патрона - конструктивная особенность). Многие считают, что он и вправо-влево люфтить не должен. На новом шурике - возможно. Но если он всё же слегка люфтит - это не критично. После пары недель работы люфт появится на любом инструменте.
- Часто, при сверлении металла насквозь, когда сверло выходит с обратной стороны, шуруповёрт по инерции резко бросает вперёд, и он ударяется о заготовку. Поэтому хорошо, если вокруг отверстия у пластикового патрона будет металлическая защита.
3. Редуктор. Если совсем просто - это механизм, идущий сразу за патроном. Он отвечает за переключение режимов и выставление момента закручивания. Регулировка производится вращением кольца. Так вот, удобнее, когда этих кольца два: на одном выставляем режим (сверление/закручивание/сверление с ударом), на другом - момент затяжки. И далеко не всегда много ступеней момента означает качество инструмента. Если интересно - найдите видео с тестом-“лесенкой”, где три или четыре ступени подряд выдают один и тот же момент.
4. Переключатель скоростей. В абсолютном большинстве шуруповёрты имеют две скорости. В нашем случае тугой, чёткий, щёлкающий переключатель лучше плавного. Чем резче переключаются режимы, тем выше уверенность, что внутри редуктора ничего не встало наперекосяк.
5. Двигатель. Бесщёточный лучше щёточного. Да, он существенно дороже. Но он меньше садит батарею, а, по причине отсутствия трущихся щёток, меньше греется и дольше служит.
6. Кнопка пуска. Само собой, она не должна люфтить и болтаться. Если держите инструмент в руках, можете попробовать заглянуть в зазор между кнопкой и корпусом. Если видите резиновый пыльник - отлично.
7. Рукоятка. Все они сейчас нескользящие и прорезиненные. Тут главное другое: если выбираете инструмент в “физическом” магазине, подержите в руках несколько моделей, потому что в плане эргономики правило “на вкус и цвет” - самое важное. У нас был клиент, отказавшийся от покупки крутого инструмента от Milwaukee просто потому, что он не лёг ему в руку. Человек понимал, что работать инструментом предстоит подолгу. И часто - в не самых комфортных положениях. Инструмент должен быть продолжением руки, а не постоянно где-то мешать, натирать и передавливать.
8. Развесовка. Включите фантазию и представьте шуруповёрт в виде гантели. С одной стороны рабочие механизмы, с другой - аккумулятор. Чем меньше какая-либо из сторон перевешивает, тем дольше вы сможете работать, не уставая.
ВАЖНО! Как правило, производитель проектирует инструмент под конкретный тип аккумулятора, который чаще всего и кладёт в комплект. Например, вы купили инструмент с аккумуляторами на 2 Ач. С ним развесовка будет близка к идеалу. А если поставите “четвёрку” или “пятёрку”, она нарушится.
9. Подсветка. Убедитесь, что встроенный светодиод подсвечивает именно место работы, а не светит абы куда. Диод должен быть ярким, чтобы было комфортно работать в темноте, и отключаться, спустя некоторое время после выключения инструмента.
10. Аккумулятор. Отдельная и обширная тема. Коснёмся самых важных моментов:
- Крепление аккумулятора к инструменту. Контактная группа должна слегка люфтить и это не брак. Так делают для того, чтобы вибрация при работе частично гасилась и меньше передавалась аккумулятору.
- Тип аккумулятора. На мощные шуруповёрты от 18 Вольт и выше всегда ставят АКБ слайдерного типа. На компактные 12-вольтовые часто устанавливают “обоймы”. Аккумулятор в рукоятке неминуемо делает её толще. Если берёте шуруповёрт для дома с такой батареей, ещё внимательнее оцените хват. Ручка кажется слишком “бочкообразной”? Посмотрите другую модель или остановите выбор на слайдере, пусть он и не такой компактный.
- Индикатор заряда. Если речь идёт о слайдерных АКБ, желательно, чтобы он располагался на самой батарее, а не на корпусе инструмента, и не гас сразу после того, как вы отпустите кнопку. Обоймы собственным индикатором оснащаются редко, поэтому проследите, чтобы он был на корпусе и горел достаточно ярко.
11. Единая аккумуляторная система. Как правило, шуруповёрт является первым инструментом в “коллекции” мастера. Если он так и останется единственным, этот пункт можно не читать. Но если планируете расширять парк инструмента, имейте в виду, что большинство производителей, кроме совсем уж дешёвого ширпотреба с маркетплейсов, сейчас выпускают инструмент линейками. И батарея от шуруповёрта гарантированно подойдёт, например, к электролобзику той же системы. Так что, перед покупкой “шурика”, изучите остальной ассортимент. Если вдруг что-то понадобится - купите только “тушку”, сэкономив на аккумуляторах и зарядном устройстве.
Послесловие
Аккумуляторный шуруповёрт является самым популярным электроинструментом в мире. Естественно, инструкций по его выбору в интернете - миллион. Данная статья - наша точка зрения, которую мы всегда можем обсудить в комментариях.
А если материал понравился или оказался полезным - поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые!
