В краю медведей, комаров и девственных пейзажей. Тунгусская тайга. Рассказ и 103 фото, снятые на фотокамеру и смартфон.
Центр города, теплое кафе, аромат кофе; вокруг много людей и машин, и как антипод вспоминается лодка, идущая после заката в густом тумане по широкой таёжной реке, пронизывающий из-за высокой влажности холод и вокруг на многие десятки километров ни одного человека - только первозданная природа...
В условиях максимального комфорта дикая жизнь в тайге обретает ореол романтизма, еще бы: здесь главные ценности собака, карабин и патроны. Как любит повторять наш проводник, эвенк Иван, - не важно как тебя зовут: если у тебя нет собаки и карабина, ты здесь - еда. Эти слова не праздны: медведей вокруг много и все местные знают случаи, когда кто-то не вернулся из тайги. Совсем недавно, этим летом пропал сотрудник МЧС, в команде десантированный для тушения или предотвращения (сейчас уже не помню, да это и не важно) лесных пожаров: вышел порыбачить, на берегу остались удочка и пачка сигарет - идут поиски, надежда умирает последней, но местные говорят, что это наверняка косолапый...
Забраться в эти края не просто: пара часов от Красноярска на небольшом турбовинтовом самолете, который в сезон делает три рейса в неделю, до поселка Ванавара, ближайшего населенного пункта от места "падения" тунгусского метеорита, и после - еще минут сорок вертолетом. Последний "ходит" всего раз в неделю и дни его рейсов не совпадают с красноярским самолетом, так что здесь придется задержаться как минимум на одну ночь. По городским меркам Ванавара - глушь, по местным, особенно если смотреть из разбросанных по тайге маленьких селений, снабжающихся только вертолетом, летающим отсюда, - относительно крупный центр, особенно если учесть, что здесь есть не только аэродром, регулярно принимающий самолеты с "большой земли", но и больница, школа, магазинчики... Есть здесь и краеведческий музей, и музей тунгусского метеорита, расположенный в здании администрации заповедника.
Поселок, с населением около 2,5 тысяч человек, можно пройти поперек, от аэродрома, до Подкаменной Тунгуски, минут за 20. Пешеходные дорожки местами выложены досками, что особо ценишь в дождливую погоду, а пространство перед входом в школу вообще полностью устлано досками. Частные дома сменяются двухэтажными деревянными, свойственными нашему северу, - на несколько квартир. На крышах спутниковые тарелки, внизу, ближе к огородам, сохнет белье, то тут, то там косятся сараи, и обязательный атрибут поселка - поленницы. Да, и слово о связи: здесь есть сотовая связь, но очень слабый интернет: даже текстовое сообщение отправить или принять не всегда возможно.
Все это мы с тёзкой, моим спутником во многих поездках по России, организовавшим и эту поездку, увидим чуть позже, а пока, сразу с аэродрома, ощущаем местное гостеприимство и, закусывая сочными и ароматными котлетами из лосятины, слушаем про таежную жизнь, про охоту и, разумеется, про медведей. Хозяин, Иваныч, сам похож на медведя: высокий, здоровый, крепкий, с огромными крепкими руками и добрыми глазами. На вид ему ни как не дашь его семидесяти лет... Может, это потому, что он до сих пор в сезон уходит в тайгу... В одиночку, зимой, два заезда по три месяца. Охота на соболя его работа, охота до женщин - до сих пор хобби. Слушая истории его жизни, приходит мысль, что можно написать целую книгу про этого простого, но непростого человека. Где-то в неведомой глуши, которая, как считается в городах, не дает возможностей, живет человек, счастливый человек, вобравший в себя целый мир и, слушая его истории, не замечаешь как один час сменяет другой, и кроме самих событий видишь вечное: тонкие чувства, так не вяжущиеся с его внешностью, глубину души и любовь... Но он останется дома (его угодья в других местах), в тайге нас будет сопровождать другой человек. На всякий случай он дал свой спутниковый телефон - другой связи в тайге не будет.
И вот забитый чем только можно Ми-8 отправился вглубь тайги.
От видов в иллюминатор захватывает дух: насколько видит глаз, до горизонта бескрайний, разрезанный реками лес и болота. Промежуточная посадка в крошечном селении и - снова внизу зеленая масса тайги...
Минут двадцать полета, и вот посадка, встреча, уютный деревянный дом молодого парня эвенка, коренного жителя и нашего проводника на эту неделю. Эвенки относятся к малочисленным народам севера и прежде в основном кочевали со стадами оленей. Сейчас в этих краях они ведут оседлый образ жизни, промышляя охотой и рыбалкой. Единственное отличие от европейцев - слегка раскосый разрез глаз. Итак, знакомство, обед, рассказы о местной жизни, и после недолгих сборов мы уже на берегу широкой реки грузим в лодку вещи. Река - единственная "дорога" в тайге летом. Вещей много, включая бушлаты (это казалось лишним: погода теплая, и днем, если не докучливые комары, комфортно ходить и в футболке).
Наконец тронулись - лодка легко идет вниз по течению, проплывающие пейзажи завораживают, и ни одна камера не может передать величия таёжных просторов.
Деревья на берегах, окаймляющих реку, за которыми на многие десятки километров ни одного человека, наводят на мысль: в городе, случись что-нибудь, можно рассчитывать на помощь, и люди ворчат, если, например, "скорую" приходится ждать больше минут 20... Здесь же, если ты находишься в деревне, помощь придет самое быстрое - через час, на медицинском вертолете; но если "прихватит" в тайге, надо сначала вернуться в деревню...
Расстояния тут измеряются не километрами, а часами: ты всего в часе, или "часов пять, и мы на месте" (если с мотором ничего не случится). Нам до первой остановки, где будем ночевать, часов шесть. У местных охотников настолько иной ритм жизни, что временна́я погрешность измеряется не минутами, а днями: ну не сегодня вернусь из тайги, так завтра, или послезавтра...
Вскоре к нам присоединяется другая лодка - второй проводник, у которого в лодке - пять собак, с виду - лайки. Дальше идем двумя лодками.
К тому времени, слушая рассказы, мы уже догадывались, но еще не могли прочувствовать ценности собаки в тайге. Собака чует зверя на большом расстоянии, и если не отпугнёт, так хоть предупредит. Периодически они встают в лодке в стойку, всматриваясь в берег, а иногда заходятся лаем. Тогда наш Иван, слегка заикаясь, в первый раз сказал, и часто повторял потом: без собаки и карабина не важно как тебя зовут, ты здесь - еда. Понятно, что это шутка и медведи попадаются не на каждом шагу, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды, и его рассказы о медведях, как продолжение рассказов Иваныча из Ванавары. Это и личные случаи и рассказы знакомых. Всем, кто живёт или охотится в тайге, рано или поздно приходится сталкиваться с ее хозяином. Нам тоже довелось, но позже. Уже после, созвонившись, наш Ваня рассказал, что чуть не стал жертвой косолапого - собаки предупредили, благодаря чему было время подготовить карабин. Говорит, упал мишка в нескольких метрах. Похожий рассказ мы слышали и от Иваныча. А убить медведя наповал (раненый, он может успеть натворить еще кучу дел) непросто: надо попасть либо в сердце, либо прострелить мозг - все это небольших размеров, и если он бежит на тебя, сложно даже с близкого расстояния, а если учитывать остроту ситуации, надо уметь хорошо держать себя в руках. Убегать, лезть на дерево бесполезно.
Медведи по характеру, конечно же, тоже бывают разные: осторожные, любопытные, агрессивные, трусливые. Рассказывают - недавно идет по берегу медведь, на него набросились собаки, вышел человек, а ему все равно, словно и нет никого... Большинство, конечно же, избегают встречи с человеком и наиболее опасны косолапые в июне, когда у них свадебная пора, в остальные месяцы их редко увидишь.
Рассказы рассказами, а лодка идет по течению. Незадолго до конечной точки остановка перекусить и порыбачить. С первого заброса блесны попался окунь, по нашим меркам хороший, но там он практически не имеет ценности, воспринимается как сорная рыба и, как и последующие, отправляется обратно в воду. Кого хотели поймать? Здесь, где остановились, - хариуса. Но основная рыбалка запланирована на потом и, отпустив несколько окуней, и по ходу движения полюбовавшись красочным таёжным закатом, прибываем на место.
Вдоль реки изредка можно встретить одинокие небольшие рубленые избушки, здесь их называют зимовье. По сути, это охотничьи домики, возводимые местными жителями на своих угодьях, и использующиеся в сезон охоты; в остальное время они пустуют. Двери, как правило, не запираются, внутри избушки обычно устроены один-два топчана, стол, стоит буржуйка; из запасов можно найти спички, соль, пакетики чая... Так что всегда можно укрыться от непогоды и провести, пережидая, ночь - другую. Чужаков в этих глухих местах нет, и все знают, кому принадлежит то или иное зимовье. Расстояния между ними огромные - около часа по реке. За семьей закрепляется определенный участок тайги для охоты, таким образом угодья есть у всех, у кого-то ближе, у кого-то - дальше, но расстояние здесь играет не большую роль - на охоту зимой выезжают если не на месяцы, то на недели.
Кстати, зима в сибирской тайге не такое гиблое дело, как может казаться. Зимой начинается другая жизнь: как было написано выше, охотники отправляется на охоту, а еще, когда на реках устанавливается прочный лёд, открываются долгожданные зимники - дороги, по которым наконец могут пройти автомобили, и в недоступные прежде для этого населенные пункты идут грузы и товары, доставка которых в летнее время обходится значительно дороже, так как доступна только посредством авиации...
Итак, на ночь останавливаемся в одном зимовье. Теперь неделю можно ни о чем не думать, всё рано вертолет раньше чем через семь дней не прилетит, и отдохнуть от новостей, от интернета и окунуться в природу. Для экстренной связи, как говорилось выше, у нас был спутниковый телефон, но это очень дорогая связь; а вот с новостями мы, как оказалось, погорячились: на крыше этого зимовья закреплена спутниковая тарелка, здесь есть генератор, так что базовые каналы ТВ можно смотреть даже в глуши, где нет иной связи с миром. Кстати, на крышах некоторых избушек установлены и солнечные батареи для экономии топлива - на свет, если погода хорошая, говорят, хватает...
На следующее утро на лодке отправляемся на рыбалку на небольшую речку. Она узкая и местами очень мелкая, иногда не дают пройти упавшие деревья, зато здесь водится не только щука и хариус, но и майга (так по-эвенкийски называется ленок - рыба из семейства лососевых). Рыбалка удалась, и сразу, на берегу, готовится уха на воде из этой же реки. Поев, мы отправляемся дальше - возвращаемся на большую реку и уходим еще дальше от деревни. В одном месте на берегу обращаем внимание на скопление каменных сфер. Одни валяются у воды, иные - торчат из отвесной стены берега., некоторые расколоты и внутри большого явно виден еще один шар - поменьше. Наши проводники говорят, что видят такое впервые и не знают, то это такое, и интерес подогревает то, что они находятся только на одной стороне реки, на протяженности всего нескольких метров и ни в одном другом месте больше не попадались и то, что если здесь до нас и ступали люди, то совсем не много.
Через некоторое время, недалеко от зимовья, служившего нам ночлегом, собаки залились лаем и четыре из пяти, не обращая внимания на крики хозяина, прыгнув воду, поплыли к берегу. Медведь. Одну собаку удалось догнать и затащить обратно в лодку, лай остальных слышался уже в тайге. "Они вернутся на зимовье, на обратном пути заберем," - заверил хозяин и мы двинулись дальше.
Вечером у зимовья, находящегося, если учитывать извилины реки, километрах в 130 от деревни (и на протяжении этого расстояния ни одного человека!), Иван взялся приготовить из пойманной мной крупной щуки "шашлык по-эвенкийски". Настрогав палочек, и нанизав с их помощью рыбину на палку, принялся запекать ее на костре. Щука получилась отменной - сочная и ароматная, и одной хватило на четверых.
На обратном пути оказалось, что запасы стратегической жидкости, рассчитанные на неделю, подошли к концу. Пополнить их можно только в деревне, если в единственном магазинчике что-то осталось. Нам советовали брать больше, предупредив, что в тайге она уходит как вода, но не думалось, что настолько. Кстати, с питьевой водой здесь проблем нет - она буквально под бортом лодки в любом месте, чистая и вкусная и кипятить необязательно - проверено.
У зимовья, служившего первым пристанищем, забрали сбежавших вчера из лодки собак и, выпив чаю, двинулись в долгий путь: по течению сюда шли часов шесть, обратно, очевидно, получится дольше. Остановившись несколько раз порыбачить, мы сильно припозднились и вопреки ожиданиям прибыть в деревню в сумерки, встретили ночь еще на воде.
Поднялся густой туман - такой, что берегов не видно, силуэт второй лодки периодически пропадал из виду.
Значительно похолодало - надев на себя все, даже бушлаты, невозможно было чувствовать себя комфортно - сырость пробирала насквозь. До деревни еще не близко и вокруг - ни души, только холодная сырая тайга за пеленой тумана. Время потекло очень медленно, а чтобы сохранить тепло, не хотелось шевелиться. Движение лодки угадывалось только по брызгам воды у борта и шуму мотора. Очень хотелось в хорошо протопленную баню. В какой-то момент вторая лодка начала "рыскать" в поиске берегов. "Мы можем незаметно для себя развернуться и идти в другую сторону", - сказал Ваня... Пришвартовались у берега деревни уже глубокой ночью.
Наутро, пополнив запасы, уже втроем двинулись в другую сторону, вверх по течению, оттуда свернули в небольшой приток и пошли по нему так же вверх по течению. "В следующий раз лодка здесь пройдет месяца через три" - сказал наш проводник... Представьте, что едете на машине по дороге, где на многие километры нет ни связи, ни населенных пунктов, ни магазинов, ни заправок, и можно за несколько часов не встретить ни одной другой машины, возведите это в крайнюю степень...
- Иван, а ты не думаешь перебраться в город?
- Нет, тайга - мой дом. Здесь свобода: захотел - ушел на несколько дней. И прокормит всегда. Правда, девушку найти сложно, которая согласится здесь жить...
День прошел в созерцании сменяющихся пейзажей, рыбалке и единении с природой. Благо, топлива с собой с запасом (оно, как вы уже догадались, тоже попадает в деревню на вертолете).
Поднимаясь вверх по течению, в какой-то момент попадаем в жуткую зону сгоревшей тайги: на протяжении минут пятнадцати движемся мимо голых мертвых деревьев, окруженные запахом гари, несмотря на то, что пожар был два года назад. Река остановила движение огня, не дав ему перейти на другую сторону. Кстати, местные говорят, что тайга горела всегда, причиной часто становятся грозы.
Переночевав в зимовье, двинулись дальше, в сторону Тунгусского заповедника. Место падения метеорита корректнее называть эпицентром взрыва Тунгусского метеорита, так как кратер не нашли и среди исследователей бытует мнение, что он мог взорваться в воздухе. Есть предположения, гипотезы, разные факты, но единого мнения нет. Известен эпицентр взрыва, лес был повален в радиусе десятков километров, в этой же зоне погибло все живое - и звери, и люди из кочевых племен. Сейчас эпицентр - заповедник, природоохранная зона, и сотрудники природоохраны водят туда немногочисленные экскурсии из Ванавары (мы в июле были первыми туристами в посёлке за год), и легально попасть туда можно только в составе такой экскурсии. По большому счету, смотреть там нечего потому, что кроме тайги, такой же, как в округе, да домика первого исследователя тунгусского феномена, там ничего нет. В сам заповедник мы не стремились (тайга да тайга, а проблемы с законом не нужны), но отметиться возле его границы хотелось, надо только преодолеть против течения всего один порог, находящийся примерно у начала заповедника, но он-то нас и не пустил. Точнее - не повезло с уровнем воды в реке, не оставившем шансов: будь он ниже, лодку можно протащить волоком, выше - пройти на моторе.
Не прошли, и ладно: там такая же тайга, только немного ближе к эпицентру, а эта местность тоже была в зоне поражения... Снова рыбалка. Иван показывает места, наиболее типичные для того или другого вида рыбы и соревнуется с нами в рыбалке. Тут и хариус, и щука, и майга - ленок. Интересно ловить хариуса: вот он клюнул, ты ведешь его к берегу и кажется, что трофей уже твой, но вдруг он делает свечку и, выпрыгивая из воды, каким-то образом избавляется от блесны. А ленки́ ходят парой - и если поймал одного, скорее всего, рядом клюнет и второй. Ленок - рыба достаточно крупная, и тащить его одно удовольствие, но и какая досада, если он срывается! Нужны прочная леска и спиннинг. Иван поначалу скептически посмеивался над нашими небольшими тонкими удилищами, но они взяли гибкостью. Да, свои снасти мы везли с собой.
Кроме прочего, ярко вспоминается одно необычно теплое утро (настолько, что комфортно было спать в футболке, не укрываясь спальниками), когда возникла необходимость выскочить ненадолго из зимовья и не хотелось одеваться... Комаров и внутри зимовья хватало, и не десяток-другой, - значительно больше, но стоило выйти на воздух, облепили со всех сторон и казалось, вот-вот поднимут и понесут к реке. Нас предупреждали, что их здесь много, и что надо иметь инсектициды, так что этого эффективного добра в виде спреев и спиралей было достаточно. Спрей всегда в кармане, в зимовье зажигаются спиральки. Жужжат много, но не садятся, и вскоре перестаешь обращать них внимание.
На такой волне закончился уникальный тур в уникальные места, и вертолет привез нас, уже немного других людей, не новичков, с другим взглядом и новым опытом, в Ванавару. Вот там-то, в последний вечер, мы и встретили хозяина тайги. Увидели следы, возвращаясь на авто с рыбалки, вышли из машины, гадаем, куда мог пойти и давно ли, а он позади, метрах в ста, стоит на дороге и смотрит на нас. Я поднимаю камеру, а он неспешно направляется в лес. Немного не успел снять его целиком, а он спрятал морду в кусты и стоит, наблюдает за нами, думая, что его не видно.
Вот так закончилось путешествие в места, где живут счастливые люди.
Видео из этого путешествия уже на канале: https://dzen.ru/video/watch/657cabe4f8acab7319a0da61
Про Эквадор, джунгли Амазонки, пустыни Боливии и некоторые другие места уже можно почитать на моём канале: https://dzen.ru/fotozuev?share_to=link. Написание статей подобного рода требует огромного количества времени, потому, имея большой потенциал, не получается выкладывать материал регулярно. Задумок много, в настоящее время в работе материал о Аргентине.
Текст и фото Зуев Андрей.
2023г
