Четвёртый день нашего путешествия к Эвересту - день, когда мы увидели собственно Эверест - мог бы по праву считаться самым красивым днём путешествия.
Конечно, впереди нас ждало ещё много красоты (впрочем, тогда мы ещё не знали, что начавшаяся портиться погода испортится окончательно, и самая-самая красота нас не дождётся).
Но вьющаяся по склону горы тропинка, буддийские ступы и замыкающий эту картинку Ама-Даблам - то, что неизменно вызывает замирание моего сердца от восторга.
Именно таким я когда-то увидела его первый раз и полюбила навсегда.
Рано утром мы покинули наш уютный отельчик в Намче Базаре и потопали сначала по уже знакомой нам по предыдущему дню акклиматизации дорожке наверх по узким улочкам с яками и туристами, пока не оказались у прекрасного камня, своими очертаниями повторяющего вдалеке стоящую гору.
Здесь мы сделали дежурную фотографию участников приключений - уже не таких свежих, как хотелось бы и недостаточно бодрых - видимо, по причине раннего утра.
От камня мы дорога и мы с ней повернули в сторону Эвереста. Нет, можно было бы ещё, конечно, разок сходить к отелю Эверест Вью, но мы решили этого не делать.
Тем более, что с утра погода опять не очень баловала и плотные облака никаких видов не обещали.
Но буквально через полчаса облака куда-то делись, очистив небо для видов.
Мы шли по широкой дороге то вверх, то вниз (иногда прям сильно вниз, сожалея о сброшенной высоте).
Один поворот, второй, третий.
И вот наконец открылся тот самый вид.
Сначала показались мои любимые Ама-Даблам и ступа.
Потом к Ама-Дабламу (люблю-люблю) добавились Эверест и Лхоцзе.
Вот вам краткий путеводитель, кто из них кто.
Пирамида Эвереста. Прямо перед ней, перекрывая основной массив, стоит забором Нуптзе. Справа - Лхоцзе.
Я смотрела на эти до боли (приятной сладкой боли) знакомые очертания гор.
Ама-Даблам. Эверест.
И вот теперь мой путь лежал к Лхоцзе.
И в тот момент, когда я стояла и смотрела на эту симпатичную пирамидку скал (можно ли так говорить про восьмитысячник?), откуда-то вдруг появилось ощущение, что всё будет хорошо.
Что меня там ждут.
В предыдущие дни мне постоянно задавали вопросы про мои планы. И я как-то неуверенно отвечала:
- Попробую Лхоцзе.
- Да чего там пробовать, ты точно сможешь, - говорили мне.
В отличие от этих добрых людей, у меня такой уверенности не было.
- Слушай внутренний голос, - говорила я себе (да и люди так советуют).
На что внутренний голос отвечал:
- Оставь меня, пожалуйста, в покое. Я не хочу быть крайним в результате твоих с пятой точкой поисков приключений.
И вдруг, пока я смотрела на Лхоцзе, сам по себе пришёл ответ на мои метания. Я поняла, что это моя гора.
Не ясно, с каким результатом, и что из этого выйдет, но я должна туда пойти.
Со своими попутчиками я не делилась этими душевными терзаниями и метаниями, они бы всё равно не поняли.
Поэтому мы просто посмотрели на красивые виды, пофотографировали их и пошли дальше.
А дальше продолжалась красота. Что вперед.
Найдёте Эверест? С этого ракурса он совсем не представительно смотрится. Но мы-то знаем, кто здесь кто.
Что назад. Там за спиной остались не менее красивые горы. Хоть и менее именитые.
И совсем крохотные издали белые ступы на тропе.
После того, как решение про Лхоцзе сформировалось вдруг и как-то окончательно, стало легко и радостно.
Так что мы с медведем не могли не фотозапечатлеться на фоне будущих свершений.
Как и в предыдущие дни, весь путь был щедро уставлен лоджиями с магазинчиками и кафе, где можно было посидеть с чашечкой чая и прекрасным видом.
Но у попутчиков моих желания рассиживаться не было. Поэтому мы уверенно шагали вперёд, делая лишь небольшие остановки на то, чтобы выпить по глоточку-другому чаю.
Кроме днём видов на прекрасные горы, этот день был ещё и самым рододендроновым днём.
А вы же знаете, как я их люблю.
Вот эти уже слегка подвяли, но рыжина увядания не сделала их менее красивыми.
У лоджа, усыпанного рододендронами, вот такие красавица и красавец немного попозировали.
Красавец, правда, предпочёл скрыть свою красоту.
Их мама в это время что-то там резала-чистила. Видимо, еду для туристов готовила.
Весна в Непале - горячий сезон, приносящий немало хлопот, но и также немало денег.
Потом придёт лето с сезоном дождей, совсем не будет туристов, и можно будет отдохнуть. До осени.
Кстати, про деньги.
Вот сфотографировала плакат про стоимость пермитов на вход в национальный парк (его должны заплатить все, кто идёт к Эвересту) и на стоимость других активностей, на которые надо тоже получать отдельные пермиты.
Конечно, эти цены не сравнить с ценами на пермиты на восьмитысячники. Но здесь зато поток огромный.
Как говорится, одна старушка - один рубль, сто старушек - сто рублей.
Мы же тем временем подошли к последнему на нашему пути большому подвесному мосту.
Как и в прошлом году, ровно на том же месте я повязала на нём шарфик, который мне выдали при получении пермита на Лхоцзе, на удачу.
Надо признать, что порой я чувствовала себя папуасом из племени Тумба-Юмба (да простят меня эти папуасы, если такое племя существует), который не в силах обуздать и понять природную стихию и пытается с ней договориться, при этом выискивая какие-то закономерности.
Я совершала какие-то ритуалы, потому что в прошлом году я делала так и всё в итоге получилось.
Вообще-то подобные вещи не свойственны мне в обычной жизни.
Я не плюю на чёрных кошек, которые пытаются перейти мне дорогу. Разбитое зеркало огорчает меня только тем, что вещь разбилась.
Но в горах как-то само собой получается, что ментально я возвращаюсь к истокам. Куда-то в ту сторону, где молились деревянным идолам и верили, что всё не зря.
За нами по мосту прошла очередная порция непальского газопровода.
А потом начался долгий-долгий подъём к Тенгбоче.
Надо было набрать больше 500 метров по высоте.
Подъём был приятный и не слишком крутой. К тому же обильно скрашенный цветущими рододендронами.
Кажется, именно из-за этого участка в прошлом году я этот день назвала Днём рододендронов.
Да-да. Я шла и всё время флэшбекалась в прошлый год.
Хорошо, что у меня был дружище медведь, с которым можно было разделить воспоминания.
Заметили, золотую медальку за восхождение на Эверест, которая почти год как украшает медведя, мы оставили дома. Вместо этого медведь был повязан жёлтой верёвочкой - той самой, которую мне повязал монах в прошлом году на пудже перед восхождением.
Как же я люблю рододендроны. И соответственно, этот участок с подъёмом.
Правда, мои спутники, вероятно, не разделяли моего мнения про приятный и несложный подъём.
Ну, так я своим мнением и не делилась, предпочитая держать его при себе.
Портеры вон тоже притомились. Сидят дружненько рядком, отдыхают.
Только яки неутомимо шагают вперёд без остановок.
А мы, как известно, не яки.
Ещё немного, и наконец мы выползли на самый верх - к Тенгбоче.
Тут расположен самый большой в здешних местах монастырь.
Времени у нас было с запасом, так что мы погуляли немного по монастырю.
Время идёт, а здесь ничего не меняется.
Всё так же приветливы беззаботные львы.
И по-прежнему на входе всех встречает камень с отпечатком ступни Ламы.
Уходя, как обычно (вы же помните, на всякий случай нельзя забывать про ритуалы) покрутила молитвенные барабаны. Вдруг кто-то там услышит и приглядит за мной.
Ещё пятнадцать минут пути вниз, и мы оказались в чудесном местечке, где расположен лодж с затейливым названием Ривенделл (поклонники Толкиена оценят).
Это и вправду чудный приют, где может отдохнуть усталый путник.
И да, это последний, можно сказать, оплот цивилизации на нашем пути - с горячей водой, относительно уютными комнатами, с кроватями с электрическими простынками.
Дальше - всё гораздо скромнее.
Перым кого я увидел в Ривенделле (после гостеприимной хозяйки, которая узнала меня и угостила кофе) был Валерий Бабанов.
Это такая же легенда как Симоне Моро (впрочем, если не знаете - гугл вам в помощь).
Сразу вспомнила, как в прошлом году, когда мы вернулись в Намче Базар после акклиматизации на Эвересте на отдых перед восхождением, я также встретила его на улице.
А это значит, что ещё одна хорошая примета упала в мою копилочку.
Что за день - все знаки сошлись, как надо. Впрочем, порой мне кажется, что я сама подгоняю эти знаки под свою картинку мира, чтобы утвердиться в решении, которое на самом деле уже давно принято внутри меня.
Но, как говорится, я художник - я так вижу.
Мы немного поговорили.
И я тут же радостно стала рассказывать своим спутникам, какой великий альпинист оказался за соседним столом с нами. Я когда вижу людей, свершения которых меня оставляют неравнодушной (а соло восхождения Валерия в одно время сильно будоражили мой ум и восхищали), то порой выпадаю из чопорного светского этикета.
Начинаю бурно объяснять, кто это, и всячески восхвалять.
Валерий смутился. Мои спутники, далёкие от мира альпинизма, не смогли оценить по достоинству мои восторги.
В общем, как обычно у меня случается - нелепо получилось.
И сфотографировать Валерия я постеснялась спросить.
Так что пусть вам будет здесь фотография одного из моих спутников. Но не ради того, чтобы его показать.
А ради той самой картинки островка цивилизации с кофе из кофемашины и тортиками, с которой мы временно прощались.
Ну, как временно. Лично у меня дней 20 впереди точно было без простынок с электроподогревом и без горячего душа.
Итого за день пройдено больше десяти километров за почти семь часов. Набрали 850 метров, 550 сбросили.
В предыдущей серии:
Весна в Непале. Треккинг к Эвересту. Скальп снежного человека, Эверест не вью и другие истории.
