Первые лучи кипрского солнца заглянули в окно и настойчиво позвали к пробуждению. Что же, пора позавтракать и отправляться исследовать историю Кипра, небольшого, но такого интересного острова в Средиземном море. Допивая крепкий и тягучий кипрский кофе, я еще раз взглянула на рекламный проспект с описанием предстоящей экскурсии. Название Фамагуста – области, по которой будет проходить экскурсия, мне ни о чем не говорило, раньше я о нем не слышала. Описание заинтересовало: “Наше путешествие пройдет по огромной части острова Кипр – району Фамагуста, включая город-призрак Вороша, богатейшему городу средневековья Фамагуста и античному поселению Саламис, возникновение которого датируется 1 веком до н.э.” После недели неги на пляже и купания в Кипрском море от скуки согласишься и на такое.
Наш гид приехала вовремя и с порога спросила про наши паспорта, ведь без них в город-призрак не попасть. Нет, проверять их будут не привидения, а живые люди, турки-киприоты. Город находится на оккупированной Турцией стороне Северного Кипра - территории непризнанной страны.
Путешествовали мы в комфортабельном мерседесе с напитками на борту и интереснейшим рассказом от нашего гида Натальи про истории трех удивительных городов. Всю дорогу я как завороженная слушала предания веков о местах, куда нам предстояло попасть. Примерно через полтора часа мы прибыли к контрольно-пропускному пункту. Возможность посещать северную сторону Кипра открыли всего четыре года назад. Основной поток пересекающих границу — это турки-киприоты. Каждый день они ездят на греческую сторону на работу, а вечером возвращаются обратно. У жителей Северного Кипра с экономикой всё обстоит гораздо печальнее, чем у греков. Есть еще небольшая доля туристов, в числе которых оказались мы. Разница между турецкой и греческой стороной значительная. У греков чистые города, цветущие деревья и кустарники у каждого здания. Все дома ухоженные, видно, как они любят свою землю. На каждой улочке есть своя таверна, где по вечерам играет живая музыка и местные жители с удовольствием танцуют и поют себе на радость. Очень интересно то, что в каждом городе греческой стороны, между огромными виллами, практически через каждые сто метров можно увидеть вспаханную землю или теплицы. Греческие киприоты талантливые земледельцы, они выращивают всё - от картошки до папайи, снимают по 4 урожая за год! Много продуктов уходит на импорт. Турецкая же сторона не может похвастаться таким же трудолюбием местных жителей.
Как только мы проехали границу, пейзаж сменился на обветшалые домики, огромное количество шиномонтажных мастерских и продуктовые лавки местных торговцев. Улицы хотя и не грязные, но неухоженные, внимание внешней красоте турки уделяют по остаточному принципу, даже очень остаточному… Из приграничной деревни мы выехали достаточно быстро и уже через пятнадцать минут оказались перед очередным КПП. Это въезд в город-призрак Вороша.
По привычке улыбаясь каждому местному киприоту (греческие - очень добродушные люди), я и здесь с улыбкой начала разговор с турком, расспрашивая его о предстоящей экскурсии. В ответ получила бумагу, на которой было написано, что город призрак Вороша можно посетить пешком или на электромобиле только с экскурсоводом, длительность 40 минут. Всё. “А вы умеете заинтересовать”- саркастически подумала я. Но делать нечего, мы уже на месте, остается получать от этого удовольствие. Решили взять электромобиль, под палящим солнцем гулять 40 минут не просто.
Турок-экскурсовод-водитель — это громко сказано! Угрюмый парень, на лице которого было написано глубокое презрение ко всем гостям города, с трудом понимал английский язык. Практически в полном молчании он возил нас по пустынным улицам мертвого города, на просьбу сделать остановку и что-нибудь рассмотреть подробнее, отвечал отказом. Но зато привез нас в мечеть, которую местные турки соорудили в каком-то заброшенном домишке, и пошел пить кофе. Осмотревшись, я поняла, что меньше всего мне хочется заходить в мечеть оккупантов. После сказанного мною: «Ваше кофепитие окончено, мечеть я смотреть не желаю, можно ехать дальше», произошёл полный разрыв и без того хрупких дипломатических отношений. А нечего себя так негостеприимно вести!
Ну а теперь о впечатлениях от самого города-призрака.
Об этом даже писать грустно, настолько тяжело воспринимается действительность. В 1974 году Турция захватила курорт Ворошу и всем греческим киприотам был дан ОДИН день для того, чтобы покинуть город и переехать на “греческую” часть острова. По словам многих жителей, никто не верил, что это затянется надолго, они брали с собой маленькие сумки с самым необходимым в надежде вернуться домой уже через несколько дней. Но случилось по-другому… Им не дано было вернуться никогда. В один день люди потеряли навсегда свои дома, весь налаженный быт и фактически остались ни с чем на улице. Кого-то приняла родня и друзья на новой “греческой” стороне, кто-то имел возможность снять жилье, но факт в том, что 200 000 жителей в один день стали бездомными. Если бы правители, вершащие подобные злодеяния, сами бы оказывались в такой ситуации…
Так некогда процветающий курортный город Вороша в одночасье опустел и со временем превратился в город-призрак. Весьма апокалиптичная картина застывшего во времени поселения, покинутого людьми в ужасе и недоумении. Жизнь остановилась здесь почти пятьдесят лет назад. Сейчас на пустынных улицах местные стражи-турки сидят на пластиковых стульях и не дают туристам заходить вовнутрь зданий. Потускневшие вывески магазинов, кафе и кинотеатров напоминают о некогда насыщенной жизни города. Заброшенный город встречает безмолвием улиц, пустые глазницы домов смотрят на растерянных туристов, видящих своими глазами ужас, застывший во времени, атмосфера крайне угнетающая. Нам оставаться там надолго совсем не хотелось, фотографировать тем более. Весь прогресс лишь в том, что сейчас открыто около 10% города, разрешены экскурсии. Но отношение турок крайне пренебрежительное. Если вы ищите в этом городе вдохновение, то вам точно не сюда.
Настроение после “экскурсии” было испорчено, я заметно расстроилась. По возвращению к машине, я поделилась своими впечатлениями с гидом. Наталья ответила, что этот город стоит в программе первым к посещению, впечатление действительно оставляет тяжёлое, но это часть истории Кипра и ее важно знать. Так оно и получилось. «Дальше будет гораздо лучше и веселее» - заверила меня Наталья, и мы направились в средневековый город Фамагуста!
ФАМАГУСТА
Само название города имеет множество толкований – от "города, засыпанного песком", до "города августейших особ". Точного определения дать не может никто по сей день. Защитные стены проектировал сам Леонардо Да Винчи. Не скажу, что узнала почерк мастера, но городская венецианская стена поражает своей мощью и изяществом одновременно. На мой вопрос, что делал здесь да Винчи, гид рассказала интересную историю.
Да Винчи приехал в Фамагусту во времена правления венецианцев. К слову сказать, кто только Фамагустой не правил за всю историю ее существования. Город был лакомым куском для торговцев всех окружающих государств, так что на троне здесь были Птолемеи, римляне, англичане (во главе с Ричардом Львиное Сердце), тамплиеры, госпитальеры, генуэзцы, османы и венецианцы. Так вот, именно во времена правления венецианцев последняя королева Фамагусты, ныне почти забытая в истории Екатерина Корнаро, пригласила тогда ещё молодого, но уже весьма талантливого и зарекомендовавшего себя гениальным мастером Леонардо да Винчи спроектировать защитную крепость города, ныне называемую венецианской стеной. Поговаривают, что у Екатерины с Леонардо был бурный роман, но история города изобилует таким количеством интересных фактов, что и этому совсем не удивляешься. История самой Екатерины весьма печальна.
Оказавшись марионеткой в руках родной Венеции, она сначала потеряла мужа, затем сына, а после и свое королевство. Турки-османы, завоевавшие город, заставили её отречься от престола и выслали из Кипра. В наше время особняк, где проживала свергнутая королева, превращен в обычный ресторан и маленькую гостиницу. Ресторан открывается только вечером, но мне удалось заглянуть через щелочку ворот во внутренний дворик дома последней королевы Кипра.
Чего только не происходило в этом удивительном городе. Оказывается, что именно здесь тот самый негодяй Отелло (который, кстати, не мавр был вовсе) с воплем “Молилась ли ты на ночь?” задушил свою несчастную, ни в чем не повинную жену Дездемону и сбросил ее в воду прямо со стен одной из башен венецианской стены.
Вдохновившись этой историей, Уильям Шекспир многими годами позже написал свой роман. Конечно же, неподалёку от стены стоит памятник великому писателю. Правда, местные говорят о том, что Шекспир был не первым, кто написал историю Отелло и Дездемоны (если интересно поищите в интернете, я фамилию истинного автора благополучно забыла). Ныне правящие городом турки решили воспользоваться всемирной славой этой истории и поэтому город изобилует ресторанами и кафе с названием “Отелло” или “Дездемона”. Определяйтесь, на чьей вы стороне и заходите перекусить.
Город Фамагуста гордится тем, что внутри его стен было построено 365 храмов. Как шутят местные жители - по одному на каждый день, чтобы не скучать. Большинство из них не уцелело. А те, что остались, представляют собой руины некогда величественных христианских храмов, построенных в готическом стиле. Турки-османы, захватив город, замазали глиной многие фрески христианских святых и сами того не ведая помогли им сохранится во времени. Со временем глина обвалилась и сейчас некоторые фрески можно увидеть на стенах.
Но, самым главным украшением города является собор св. Николая, мини-копия Нотр Дам де Пари во Франции. Особенность заключается в том, что теперь в этом полуразрушенном соборе, где короновались все члены королевских семей, а также проходили свадьбы и похороны венценосных особ, сейчас находится мечеть.
К сожалению, религиозный фанатизм слепит и не дает людям возможность принимать и сохранять красоту артефактов других религий, да и в общем наследие мировой культуры. С внешней стороны собора, согласно мусульманским традициям, были сбиты все статуи, уничтожены главные башни собора, а на месте одной из них установлен минарет. Ради интереса я заглянула вовнутрь. Высокие воздушные арки словно парят в невесомости в воздухе, внутри очень светло, атмосфера возвышенная и кажется, что сам Бог осветил своим взором сие прекрасное творение человека. Я стояла и любовалась удивительной красотой убранства собора, достала телефон и успела сделать один снимок, как вдруг за рукав меня резко дернули. Я обернулась и увидела турка, требующего заплатить за вход, если хочу продолжать фотографировать. Презрительно хмыкнув, я развернулась и вышла на улицу. Нет, не признаю кощунство и неуважение, и никогда Собор Святого Николая не назову мечетью Лала Мустафы-паши в угоду времени.
Мне стало по-настоящему обидно, за то, что такое прекрасное творение постигла такая печальная участь. Я понимаю, что “новая метла метет по-новому”, “историю пишут победители” и прочее, но почему же в людях всё меньше уважения, терпимости и созидания?
На улице было очень жарко, кругом носились туристы. Усевшись на скамейке под огромным фиговым деревом, растущим здесь с 13 века, я невольно задумалась. Меняются правители, религия, культура. Традиционно побеждает сила, деньги и власть, но вот уже несколько столетий огромный исполин, молчаливый свидетель взлетов и падений власть предержащих, очевидец страшных казней и пышных свадеб королевских семей, независимо от любых веяний времени всегда готов спрятать от палящего солнца под сенью своих огромных ветвей ЛЮБОГО. Его присутствие украшает центральную площадь города и сам собор. Дерево уцелело в дни, когда Фамагусту брали осадой, город держался и не сдавался захватчикам. Да и те, кто захватили власть над городом, изменили лик собора, наверняка тоже сидели в тени этого великолепного дерева. И оно не осуждало, не выгоняло, принимало всех, дарило покой прохладу и красоту городу.
Может быть нам все-таки есть чему поучиться у природы? Может быть, хватит уже устраивать бесконечные религиозные споры, уничтожать друг друга, биться на смерть за презренный металл? Не в этом ли заключается мудрость - живи и радуйся, и дай жить другим, помоги нуждающимся чем можешь, мы все здесь совсем ненадолго.
Я поблагодарила дерево, и мысленно отправила пить чай своего внутреннего философа. Со средневековым городом всё было понятно, пора было двигаться дальше.
По курсу третий город – античный САЛАМИС.
Древнейшее поседение датируется 1 веком до н. э. Саламис некогда был богатейшим городом, и его расцвет пришелся на время правления римлян. В городе велись археологические работы до 1974 года (роковой год в истории Кипра). В прошлом археологи смогли раскопать и частично восстановить гимназию с красивейшими белыми мраморными колоннами и идеально сохранившейся плиткой.
Восстановлен археологами и древний амфитеатр на 15 тыс. зрителей. В наши дни здесь проходят концерты и театральные выступления. Казалось бы, выгода для турков очевидна, дай археологам и реставраторам сделать свою работу, и пожалуйста, зарабатывай на туристах и возрожденной культурной жизни, но нет, убеждения важнее.
Также археологи успели восстановить величественные Римские термы (по-нашему бани).
На территории терм сохранились фрески и статуи великих патрициев того времени. Правда, всем статуям снесли головы, я думаю вы уже догадываетесь почему. К термам ведет акведук, длиною 60 км! Этот древний водовод обеспечивал питьевой водой весь город. Кроме того, в термы подавалась морская вода для купаний.
Интересный факт!
Оказывается, именно с термов города Саламис началась традиция платных гардеробов.
История оказалась настолько забавной, что я с радостью с вами ею поделюсь. В древние времена, когда посетители приходили в термы, все свои одежды они оставляли на входе. Термы были бесплатны и доступны для любого, будь то богач или бедняк, здоровый или больной.
И конечно же одеяния богатых патрициев значительно отличались от одежд простолюдинов. В основном на чужое зариться никто не смел, термы считались благословенным местом. Бытовало множество поверий, что важные переговоры лучше проводить за посещением саун, ибо, будучи голым человек не может врать. Любое нечестивое деяние также было немыслимо - сауна почти приравнивалась к храму, там ты нагой, такой как есть, а бог все видит и все мысли темные и деяния сразу же изобличит.
Но те времена были и небогобоязненные граждане. У одного богатого патриция, пока он купался в термах, украли его одеяния. Обнаружил пропажу сам господин, когда вышел после купален. Разразился он гневом нешуточным и праведным, ведь теперь ему предстояло в чем мать родила добираться до дому, (нет конечно, у всех знатных людей всегда была рядом прислуга и скорее всего их послали привезти новые одежды). Но моральный ущерб был уже нанесен и потому патриций с яростью набросился на главного распорядителя терм. Проклял бедолагу на 7 поколений вперед, заявил о прекращении финансировании терм, повелел привезти рабочего и на самом красивом куске белого мрамора, украшавшего зал отдыха, велел выбить слова о сим вопиющем ужасе, с проклятьями и ругательствами в адрес вора, распорядителя терм и всех его служащих.
Репутация главной жемчужины города была испорчена надолго. И тогда хозяин терм принял решение - отныне все одеяния будет охранять специальный человек за определенную плату. Всем посетителям будут выдаваться маленькие таблички с номером в обмен на сданные вещи, и да…. “За оставленные без присмотра предметы администрация ответственности не несет”)))
Вот такая интересная история появления на свет гардероба!
Время приближалось в двум часам дня и солнце неумолимо выжигало всех и вся, кто не спрятался в тень. Мы решили ускориться и направились к древнему рынку. Возможно сейчас слово рынок не вызывает у нас такого восторга, а вот в старые времена это было центром любого древнего поселения. Жизнь кипела от обилия товаров, желающих их купить и продать, мошенников, знатных особ, приезжающих посмотреть на удивительнее редкие заморские товары.
В руинах древнего рынка мало что сохранилось, отчетливо видны лишь рыбные прилавки. Да-да, не смейтесь! Их археологи установили быстро не по наличию костей рыб или специфическому запаху, а по специальным подставкам под огромные кадки, в которых хранилась рыба.
К сожалению, трудно было воссоздать в воображении все остальное, так как археологи не успели закончить работу. Грянул злополучный 1974 год, и археологические и реставрационные работы были запрещены.
“Не вы же строили, не вам и решать! Это всемирная история, это память человечества! И вы здесь не вечны”, - хотелось мне выразить свой протест кому-нибудь напрямую, но вокруг не было ни души.
Далее, по почти выцветшим и практически нечитаемым табличкам мы добрались до разрушенного храма Зевса, который один очень уважаемый и состоятельный гражданин того времени построил за свой счет во славу верховного Бога Греческого Пантеона.
Территория храма просто огромна, но, к сожалению, сохранилась только одна колонна и общий костяк, очерчивающий весь периметр храма.
Кто меня знает, тот знает и моё отношение к Зевсу. Бога-Громовержца я искренне люблю и почитаю с самого детства. В честь него даже назвала своего кота. Надеюсь, великий Олимпиец не в обиде.
Наш гид не очень хотела вести нас к руинам этого храма, уж больно далеко он находился от основной части древнего города. Я решительно настояла на продолжении экскурсии, рассказав ей о важности посещения любых храмов Зевса на территории всей славной Эллады.
Вопрос был снят, и через 20 минут мы оказались у святилища, успешно миновав на пути колючие заросли с ядовитыми змеями. Да-да, никаких проложенных дорог там нет, храм находится в части, куда археологи не успели добраться вообще.
Я забралась на самый высокий камень храма, мысленно передала привет Зевсу и услышала голос гида, которая рекомендовала взять себе какой-нибудь камушек на память. В ответ я достала из кармана красивую ракушку, найденную несколько дней назад на море, и оставила в качестве небольшого подарочка для моего любимого бога.
Подумала, сколько столетий никто уже не приносит к его алтарю даров, сколько поколений выросло. А теперь вот, в 21 веке, и того хуже, люди не то, что подношений и даров не возносят, так еще и предлагают что-нибудь забрать на память…
Последний раз окинув взором древний город мы пошли обратно к машине. Пора было возвращаться на родную “греческую сторону”.
Одна экскурсия - три локации: Вороша, Фамагуста, Саламис. Столько ярких впечатлений и интересных историй. И всё же под вечер, вспоминая о проведенном дне, на меня напала грусть.
Исчезающая красота времени, свидетелями которой мы становимся, посещая данные места, должна быть для нас не просто праздным любопытством, обеспечивая на память огромным количеством фотографий, но вызывать у нас желание и намерение сохранить прекрасное во времени.
Возможно, об этом стоит больше говорить, поднимать эти вопросы и учить своих детей беречь культурное наследие, приобщая их к мысли о важности помнить и уважать прошлое вне зависимости от религии и господствующей власти в обществе.
Нужно каждому из нас становится созидательнее, добрее и терпимее друг к другу, уважительнее к чужим традициям и культуре.
У нас одна планета, мы принадлежим к человеческой расе, нас всех встречает рождение и провожает смерть, никто не вечен, мы все хотим быть счастливыми, здоровыми и жить в окружение красоты.
Пожалуйста, не разрушайте, не убивайте, берегите и помогайте. Довольно бессмысленной вражды. Время показывает, что меняются правители, власти и религии, но красота может и должна жить вечно, ведь именно она спасает мир!
